Сайт техника и автомобилиста Константина
2018 June: Перепутал полярность при зарядке аккумулятора 18650

Не катайся на "нейтралке". Вы теряете возможность ускоряться, а тормоз - не всегда выход.

Скачать программу можно с официального сайта: http:// На первый взгляд мне показалось, что в ktechlab куда более широкий набор.

Учусь пользоваться, попросили снять как в ней рисовать схему))) Кому не Программа для симуляции схем. Где скачать бесплатно?

Учусь пользоваться, попросили снять как в ней рисовать схему))) Кому не интересно можете не смотреть))) Называется Circuit Simulator v1.5n Снимал Hyper Cam3

Очередной раковник для ньюфагов стартует в этом itt треде.
Старый тред

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАВАТЬ ТРЕД, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ, А ЛУЧШЕ ВЕСЬ ТРЕД ЦЕЛИКОМ.

Решил занятся электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Список нужной литературы и ссылок ниже:

Книги:
Вообще их очень много. Но тебе же лень искать. Поэтому получай скромнейший минимум.

П.Хоровиц У.Хилл "Искусство схемотехники". Эту книгу можно поискать в гугле, или скачать отсюда:


Ю.Ревич "Занимательная электроника"


Если есть желание обмазаться расчетом с ног до головы, то тебе следует почитать вот эти книги:

И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"


Г.И. Изъюрова "Расчет электронных схем"


Л.Н. Бочаров "Расчет электронных устройств на транзисторах"


Полезные ссылки:

Много полезный статей и сообщество:


Схемы устройств и хороший форум можно найти тут:


Также загляни сюда:


Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот, или хороший приемник? Глянь сюда:

И сюда:


Если станет интересно, в свободное время можешь заглянуть и по этой ссылке:


Я знаю что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:

Инструментарий радиолюбителя:

Немного о пайке:

О паяльниках:


СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ, НА НИХ ТЫ СКОРЕЕ ВСЕГО НАЙДЕШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.

Как первую схему - гугли "Мультивибратор".

Если у тебя есть вопросы типа: "у меня порвались наушники - как спаять?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?", то задавай их в этом треде.

Если у тебя действительно серьезный вопрос, тогда, так и быть, создавай тред.

А лучше уёбывай, тебе здесь не рады

Ответы: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Я купил CB трансивер Alan 78 PLUS, какую к нему антенну надо? Можно просто вставить медный провод?

Есть битая ноутбучная матрица: 17", 1400х900. Влезут ли с нее лампы подсветки в обычный 17" монитор с 1280x1024? Там вроде соотношение сторон разное, или нет? Вообще, верхняя сторона у них одинаковая?

Сегодня перепаял первые 2 кондера. Могу я теперь считаться радионедевственником?


Не ебануло, но ручки тряслись и кондеры чувствовали что они у меня первые.

Господа, собираю на основе этой схемы часы:

Собственно, возник ряд вопросов: вопрос первый: для чего там делается гальваническая развязка? Вопрос второй: можно эту штуку собирать не на печатной плате? Если можно, то как? Извините за нуфажные вопросы.


А меня однажды ебнуло полтора киловольта. А еще я ВЧ-разряды с теслы пальцами ловил. Могу я теперь считаться радиоальфасамцом?

Фантомас, дай среду для ARM. Есть jlink ultra+ и cortex m3. IAR не нравится, старое говно деда. Я только начал изучать программирование под архитектуру и конкретно охуеваю с обучения, крайне неудобно из-за отсутствия привычной подсветки кода и всяких финтифлюшек на примерах.


CooCox
Но не ной потом, что она немного подглючивает. Зато все финтифлюшки есть.


>Тиски 1500 р


Норм

>третья рука 500 р.


Заболел? С подсветкой и подставкой для паяльника не дороже 400 деревянных.

Есть дохерища микросхем типа К155ЛА3-8 хочу сделать бегущие огни на этом чуде советской электроники, но читать схемы научили, а придумать новое, увы.



> Норм



Проиграл

я эти тиски за 700 р покупал



> С подсветкой и подставкой для паяльника не дороже 400 деревянных.



Спали годноту, где такие цены. Всё оценивал по DX/Платану.

>>438439
>Анон, суть такова. Пилю проект в Симатике для S7-400. В хардварку накидал железа, которое подключается к DP-сети. Задача - узнать нет ли в этой сети узла с нужными мне адресами. Уже один раз столкнулся с тем, что симатик автоматом присвоил етэшке dp-адрес, а у одной панели оператора, которой в этом проекте нет, был такой же. Теперь вот ищу способ проверить это.


О, спасибо. Не знал, что там подобное обсуждают. Благодарю!

Хочу собрать зарядник от солнечных элементов из , но на 5 вольт.
Соответственно вопрос, достаточно ли будет просто заменить стабилитрон на 5В? Также хочу заменить транзистор на SMD, самое близкое из продаваемого это 2SD1760 (Veo 50V, 3А DC, 4.5A pulse)

Вопрос по трансформатору - сойдет ли стержень 403,5мм вместо 5010?

С элементов идет около 8V / 40ma

Посоны, поясните за импеданс. Есть микруха, выдает диф сигнал с импедансом 2кОм. Можно ли этот сигнал напрямую зарулить допустим на FST 3253. Или нужен какой-то согласующий трансформатор?



Да я сам охуел, когда новые цены увидел

уж инвестировал так инвестировал

. Причём не могу нагуглить тот магазин, где их брал, вроде какой-то для мобильных ремонтников на Электрозаводской.

Каково назначение этого чудо-девайса, имел ли кто дело? Он просто переключает ВСЕ контакты i/o разъема на один из двух соседних или тут что-то хитрее?




Но нахуя, лень кому-то настолько лень разъем перетыкать?
Эту поебень мало того что можно было сделать раза в 3-4 компактнее, так у нее еще и корпус целиком металл.



Так надёжнее, чем дрочить разъёмы постоянно.

Как выглядит спектр-водопад радиостанции с фазовой модуляцией?

Годнота ли такие БП, в плане надежности? Они от старых кассовых аппаратов. Несколько лежат. Есть идея куда применить, но там требуется круглосуточная работа.
ШИМ в них UC3845. Резисторы млт, диоды скорее всего тоже отечественные, по крайней мере тот что на шипастом радиаторе - что-то из КД. Кондеры не наши (литы - жамикон). Железо на трансах наше. По традиции, КТ315 присутствует, одна штука. Остальные транзисторы - хз.
Что в целом думаете об этих порождениях какого-то из наших полуживых заводов?


корпус - непробиваемый

для тараканов

здоровенный пластмассовый кирпич, примерно как бп от ноута, но пыль внутрь таки как-то попала


По твоей ссылке обычный dc-dc преобразователь, который нужен только когда у тебя панель рассчитана допустим на 6в, а выход 12в.
В твоем же случае будет достаточно обычного шунта на tl431, который ограничит напряжение 5в. Кпд будет не очень, да.
Если же нужен кпд, то тебе потребуется полноценный mppt, желательно на специальном контроллере, но можно попробовать собрать и на коленке

Tsumugi

!aJPzzvCDr.

17 Фев, 21:45

#41


>дырки в корпусе


>непробиваемый


>откуда пыль?


>дырки


>статика



> С подсветкой и подставкой для паяльника не дороже 400 деревянных.



Запили магазин, няша.


Совсем уже охуели, устроили тут Avito. До чего же мы докатились. Давайте ещё попросим у обезьяны доску объявлений сделать.

Котаны, использовать в автомобильной электронике (12 В) транзисторный ключ с максимальным напряжением исток-сток 20 вольт для управления реле это нормально или мал запас?
Автомобиль Патрол, если это важно.


Ты чё рвёшься-то так, совчила? Не нужно - не покупай

На всех нормальных тематиках есть барахолка-треды

Привет, радиач!
Какие нынче есть mems гироскопы и акселерометры, чтоб недорого и заебись? Микроугловая точность не нужна, т.к. хочу попробовать сделать БИНС для коррекции данных с жпс/глнсс.



Да у любого посмотри, у MAX или AD точно их дохуя. Если с удобными выводами, то на ибей платы с обвязкой вообще 10-15$ штучка.

Народ, у меня вопрос на тему космичесской связи. Может ли радиолюбитель поймать сигналы от зондов около Луны? Каких размеров антенна нужна?


>Ты чё рвёшься-то так, совчила? Не нужно - не покупай


>На всех нормальных тематиках есть барахолка-треды


Ты охуел, молодой. Ты у меня как сучка будешь рваться и визжать. Нахуй ты своё говно сюда принёс? Пиздуй в ВКшечку, там толкай своё говно, пидор. Ты где совок увидел, ммм, говноед?

Ребят, это снова я. Нужна лаба в электронном виде для анализа амплитудного детектора.
Если есть готовая -заебись, если нету можно было бы
эту перевести?
Скину всё что осталось на кошельке.
Если работа сложная и цена выше. То отпишитесь.

2 381 067 руб в год. Или около 200 тыс в месяц. Завидуй молча, сучечка. А сюда я больше писать не буду. Бесплатная подписка закончилась.

Абулик столько за полгода насасыват на поддержку борды. Ахаха.

Господа, такой вопрос. Допустим, я хочу с помощью реле управлять цепью. Реле могут коммутировать только указанные напряжения и токи, то бишь релюхой на 12В я не скоммутирую цепь 220В. Почему так? Ведь когда я подаю 12В на катушку, ей не похуй ли, притягивать к себе железочку из цепи 220В, или еще какой, ведь они гальванически развязаны?



> ВКшечку


> 2016



Кек.

А совок это ты, раз не видишь преимуществ в

элитных

барахолках. Тем более скидка же.


Всё не так просто. Например, я повесил выключатель для 220 на включение светодиодной ленты, питающейся от 12В

батареи

— и он, хрен, через раз не срабатывает. Возможно, сопротивление контакта при 220 ни на что не влияет, а при 12 — уже ГРОБКЛАДБИЩЕ
Возможно, если захочется наоборот, может случиться пробой изоляции при коммутации из-за слишком близкого расположения контактов или что-то в этом роде.


Окей, я некорректно написал, пусть такие релюхи и пускатели есть. Но все же, так могут коммутировать не все.

вернее не только лишь все, мало какие могут

Вопрос как раз и был о том, что конкретно мешает любой релюхе коммутировать любую цепь? На самой группе контактов сечение меньше, чем в цепи, и при коммутации контакты сгорят? Или может быть, когда мы коммутируем цепь переменного тока, слабой катушке начинает мешать йоба-магнитное поле? Еще читал, что нужно коммутировать только определенную мощность. Какого хера мощность управляемой цепи должна ебать релюху и управляющую цепь, ведь там своя цепь и свой источник питания?


Ну думаю если это то самое древнее реле с катушкой, то скоммутируешь главное мощность не превышать. Но сейчас же реле все идут твердотельные, а там сразу гроб с кладбищем.


Контакты, точнее, их хлипкость. Пятивольтовую фольгу с мелким зазором просто прошьёт и сварит на месте.


Гальваническая развязка - чтоб тебя не убило, если ты схватишься за устройство и, например, за батарею отопления (она заземлена).
Собирать можешь хоть на картонке, просто выглядеть это будет уёбищно и работать будет ненадежно.


Может прошить от контактов на катушку и спалить управляющую цепь, если изоляция хуевая(как для 12в будет норм, а для 220 не надежно) или дуга возникнуть при замыкании/размыкании и контакты сплавятся.
Мощность - для активной нагрузки важно не превышать ток(а мощность может быть указана исходя из максимального тока при напряжении которое на реле написано), а вот для индуктивностей типа движков мощность важна. При одинаковом токе при большем напряжении(а значит и мозность больше U*I) работы движка или катушки больше индуктивность, а значит больше запасенная в катушке энергия, при отключении самоиндукция дуга кровь кишки распидорасило.


Мало. Там 16В может быть когда просто все исправно.
В штатной электронике для авто ключи ставят на 55-60В типично.


Per annum - в год.
По-моему, полная хуйня, я в США в 2 раза больше получал, и это еще считалось по дешману работал.
Хотя, Польша - может там это и нормально, это же типа европейской Украины.


У реле есть параметры обмотки параметры контактов, они разные, как несложно догадаться, иначе на кой оно нужно.
Реле с обмотками на 12В могут коммутировать 220, смотри документацию на конкретное реле.

Аноны, плиз халп ньюфаг.
В общем, есть один старый плеер, и у него разъебался мини-юсб разъём.
Симптомы: вставляю провод от пеки, плеер реагирует, идёт зарядка. Если надавить на провод\разъём сильно под определённым углом - Шиндовс издаёт ТЫДЫН и определяет плеер, но тут же теряет связь. Впрочем, такое было пару раз из 10, а то и больше, попыток.
Разобрал - визуально всё ок, никаких дефектов вроде не обнаруживается, всё припаяно ок, за исключением одной лапки из четырех, те что покрупнее, в основании корпуса разъёма.
Сейчас вся эта поебота творит следущее: при вставленном проводе - заряжается исправно, но стоит прижать сверху разъем\придавать отпаявшуюся лапку к плате - плеер тут же зависает, судя по застывшей анимации на экранчике. Отпускаю - дальше себе продолжает жить. Никаких ТЫДЫН больше нет, и хз, что и где у него отъебалось в итоге.
Правильно ли я догадываюсь, что тут скорее всего тупо новый разъем надо припаивать?

Анон, ко мне приходили странные люди, назвались электриками.
Рассказывали, что продают уникальные стабилизаторы напряжения для квартиры, которые позволят платить за электричество в три раза меньше за счёт того, что он сглаживает скачки потребления энергии при включении приборов.
Что скажешь?

помогите ньюфагу. паяю аудиокабель. как понять там есть экранировка которую нужно снимать или это бессмысленно потому что никакой там нет экранировки?


Как я и ожидал. Реакция идентичная.
Чего то мало яду, лолка.


В Польше еще развито производство электроники, но это посложнее переустановки винды. Так что я звезд с неба не хватаю по этому поводу. Но как вариант, можно подумать.


21к евро младший сис админ (не стал выкладывать). Для старшего вилка указана. Не ебись в глаза.

Опытный анон, на что смотреть при покупке б/у советского/отечественного осцилла? Ну кроме яркости-четкости луча? Как протестировать на проблемы и какие они могут быть? Осцилл нужен для наладки НЧ техники (усилки).

Керамический нагреватель 19 Фев, 03:13

#87

Вопрос таков - можно ли залить нагревательную спираль из фехраля шликерным литьем? Безопасно ли это(всмысле не ебнет ли при расширении спирали при нагреве?). Суть в том, что нужна керамическая емкость для нагрева воды, в стенки которой будут залиты витки спирали. Пикрандом.

Аноны, нужны ли для нормальной работы L78L33 внешние кондёры или так всё ЗБС? В даташите написано NO EXTERNAL COMPONENTS ARE REQUIRED, но мало ли.

Аноны, никто не подскажет источник, по которому можно было бы посчитать дальность приема/мощность радиосигнала для разных частот и мощностей.

Больших книг не боюсь, но жалко тратить время если где-то есть простая табличка, известная мудрому анону.


Можно и без кондёров, если у тебя не высокоточное устройство

Это снова я, со своей эРкой. Станция, всё больше обретает человеческий вид. Вся гниль смыта, контакты перепаяны, дохлые детали заменены. Пока что не полностью. Сейчас доделываю блок высокой частоты. И вот собираю верньеру, и встал вопрос, в каком положении должны быть конденсаторы? В нулевое положение поставить оба? Хоть убей, не помню как они стояли. Кто с Р 105м работал, как там надо?
Вот как было.

Анон, посоветуй, чем пропитать импульсный трансформатор?Уже начитался про супермоменты, лаки для ногтей, БАКСИДКИ, ГФ-95, охлаждение MOSFET...


mmbt2222alt1 вместо irlml2402 подойдет?
ну понятно, что схема включения другая

Быстрый и простой вопрос к олдфагам. Есть одна машина и панель в ней со всякими крутилками для управления громкостью/листания меню/регулировки температуры и прочего. Крутилки эти без какой-либо фиксации, в одну сторону можно крутить бесконечно. Так вот, одна из них, регулирующая обороты вентилятора печки, работает херовато, при попытке убавить, например, прибавляет обороты и наоборот. Из чего состоят обычно такие регуляторы и как их привести к жизни, чтоб он снова работал стабильно? Возможно нужно разобрать и протереть контакты, или что-то еще? спасибо доброму анону за ответ заранее


>скачать отсюда


Блядь сука у меня все браузеры в этом блядсом майле блядь, везде ярлыки майла повсюду сука, пол часа коплуктер чистил от этого говна. Не качайте от туда.


Там три контакта - один общий, два (две кольцевые гребенки) на него замыкаются попеременно "с перекрытием". Называется вращающийся энкодер.
Чинится обычно элементарно - разбирается, моется спиртом, собирается обратно (опционально - с силиконовой смазкой).


Бери! Должны же быть доверчивые люди в этом мире.


Микроскоп и прямые руки нужны тебе, юный падаван.


Помоги олдфагу - как мне понять, какой у тебя аудиокабель?


Ну типа он должен работать, сюрприз!
Луч должен отклоняться, входной аттенюатор - адекватно переключать усиление, все развертки работать и иметь нормальную синхронизацию.


Пик плохой.
А по поводу заливки - ты лучше беспокойся за свой тигель или что там у тебя, чтоб не треснул. Порвать спираль (а не прямой провод) предполагаемым тобой способом имхо вообще не реально.


>L78L33


Обязательны. No external components required - это речь про транзистор/резисторы.
Конденсаторы требуются всегда.


Классику забыл - парафин. Это проще всего, и в любительских условиях надежнее, т.к. хорошо работает без вакууммирования.


Нет конечно, если ты что-то серьезней светодиодика или маломощной релюшки а коммутируешь.


Ога, только поплывет это все и опять свистелки слушать.
Есть парочка японских линейных трансформаторов (от VHS), хорошо залитые [spoileer]черт знает чем[/spoiler] лаком, название которого хочу найти.

А парафином лучше заливать ВЧ катушки, т.к. почти не греются.


я именно маломощную релюшку 833H-1C-C 12VDC и коммутирую.
для неё mmbt2222alt1 подойдёт?


От собственного расширения керамика не треснет. А вот от расширения спирали хз. Ведь канала то нет, спираль залита, шликер заполнит все и никакой полости вокруг спиральки не будет. Спираль расширится и разорвет керамику. Просто если вылепливать каналы как у белых людей, то это ведь страшная ебля. А хочется обойтись простым решением. И это не тигель, это просто кипятилка для воды. Там не будет высоких температур и особых мощностей.

Расскажите мне, пожалуйста про управление полевиком через разделительный трансформатор, обязательно заходящий в насыщение. Есть ферритовое кольцо, на нем две обмотки, одна подключена через резистор 15 Ом к затвору-истоку полевика, например irfp260n, через другую обмотку может проходить от 0,1 до 70 Ампер, какие должны быть параметры трансформатор, чтобы он, насыщался на всем диапазоне токов и передавал в цепь затвора не более 1,5-2 Ватт общей мощности (какую, в случае её избытка, может рассеять стабилитрон, защищающий затвор)?



Помогите вот, реле опознать. В списке деталей, просто написано - коммутационное реле. Это из блока низкой частоты. Маркировка стёрта. Вот, что это?


Послушай, б/ra/тишка, твоя радиостанция может и будет интересна, с полным отчётом о проделанной работе. А результаты очистки компонентов от грязи в /ra/ не интересны. Ну хочешь, я тебя похвалю, ты молодец, продолжай. Потом расскажешь, как она у тебя заработает.


Так я её ремонтирую. Меняю дохлые детали. Собственно про реле я и спрашиваю что бы проверить его. По большей части, работа там как раз свелась к очистке, что бы не замыкало. Тестил детали и узлы, там процентов 95 рабочие. Несколько КМок погнило, но знаю чувака который ими торгует.
И мой первый вопрос, был про верньеру. Правда, не помню как они стояли.

>ты молодец


Пасибки :3

Аноны, вот есть такой вопрос. Думаю вы должны знать. В последние пару недель, меня бьёт статическим напряжением. Постоянно. Из синтетики у меня только куртка. Но, весь гардероб уже более года. Новых вещей нет, компьютерное кресло и пластиковые тапочки, тоже очень давно купленные. И постоянно бьёт током, дотронусь до батареи - ударит, до компа - ударит, до крана-ударит. Даже подоконник током бьётся. Мне что, заземление к себе цеплять?


Купи увлажнитель воздуха, придурок. Он снимает 80% статики.
Ну и резиновые трусы для профилактики, как у AliG - он профи, он знает.

Я полный n00b в этом, и когда у меня из строя выходили наушники, я покупал новые. Заебало.
В общем у меня разошелся провод, какой меня должен быть алгоритм действий, и что я должен сделать? Ни паяльника, ни лишних проводов (но есть старые наушники), ни острых лезвий у меня нет.


>Ни паяльника, ни лишних проводов, ни острых лезвий у меня нет.



Только выкинуть, серьёзно.


Разумеется я подразумевал, что все это готов купить. Но конкретно что нужно покупать, (и где?) я не знаю.

Анон, решил тут снова использовать старый айпод(нано какой то старой модели), но столкнулся с проблемой отсутствия провода. Порывшись в ящиках таки нашёл переходники, но проблема в том, что переходник создан для зарядки от динамофонарика, т.е. на конце провода, который надо подсоединить к компу я получил юсб выход, а не вход. Так вот вопрос, если я сниму железную часть с юсб выхода, смогу ли я приконектиться к компу? Не распидорасит ли комп?


На своих наушниках, я однажды полностью заменил провод. Купил провод двухжильный. От половины отодрал одну жилу.Короче, сделал трёхжильный посредством соединения с помощью изоленты. На конец напоял штекер, разобрал наушники, посмотрел куда паять какой провод, ну и заделал. Они ещё с год работали. Они вообще у меня имели постапокалиптический вид, но работали.


Выводы из наушников: 2 провода (хоть от утюга).
Основной кабель

лучшее, что удалось найди в городе

: микрофонный "PROconnect" (два экранированных канала).

Штекера/гнезда: с этим все сложно. Особенно с TRS-3,5mm

пластиковые оказались надежнее металлических

. И обязательно делай теплоотвод при пайке контактов.

Всем привет, пишем вам огромнейшая заноза в заднице. Жизнь моя скатывается в пизду и вот пока качусь немного о себе расскажу. Я студент тех.вуза, учусь на четвертом курсе. Самое главное, что я не люблю свой университет и свою профессию. Я ничего не умею и ничего не знаю, жалкое существо. За все четыре года, я пытался освоить только компьютерную инженерную графику через (AutoCad). Физику не знаю, даже элементарного. В математике дуб дубом, электрику и электротехнику не учил( помню только что-то про закон Ома и два закона Кирхгофа, производство печатных плат не помню вовсе, механику не учил. Что касается программирования, то C++, C# и htmL накрылось пиздою ибо я забивал на все хуй. Как меня там ещё терпят? Но зато я задрод ММОРПГ, долбаной линейки. А ещё убил 5к часов в доту2. Но суть в том, что хочу ботоводить и зарабатывать на играх. И по сколько создать бота при помощи программы я не могу, хотелось бы пользоваться устройством, которое я нашел на ютубе. Что-то вроде кликера.


У меня есть старый СДром, я вычитал, что из него можно достать моторчик, но поскольку я тупой баран, то сам ничего сделать не могу и приходится просить вас, анансы, о помощи. Напишите как сделать. Может не стоит вообще юзать сидиром, а купить какие-то сервики или что-то такое. А ещё подскажи как мне вообще дальше жить? Я вот подумываю о том, что скоро закончу универ, перестану получать пенсию и помру с голоду или крыша съедет напрочь. Как заставить себя начать что-то делать и с чего именно начинать? Прошу побольше ответов именно к данному посту, а ответы пишите нещадные и гневные, побольше дерьма. Жду, люблю, целую. Спасибо.

Анон с усилителем RRR У-7111 репортинг ин. ( Проведенные работы:
Заменил все электролиты (кроме силовых в БП. У кузьмича на рынке не оказалось нужных, поэтому пришлось заказать.Кстати забавно, по схеме были указаны 2 жирные банки 4700мкф 50В, а на деле стоит 8 штук 4700мкф 25В включенных попарно последовательно)
Заменил половину керамики на импорт.
Припаял входной ВЧ фильтр из компьютерной БПшки перед трансформатором.
Всё-таки отключил селектор входов. Без него - фон пропадает практически до нуля.
Починил регулятор громкости. Кстати тут был забавный момент. 1 канал играл гораздо тише другого, я сразу начал грешить на косяк в оконечном усилителе, но потом оказалось, что если выкрутить резистор громкости на максимум - оба канала играют одинаково. Подал с компа синус 50 гц, померил мультиметром, и точно, на входе резистора громкости - одинаковые напряжения - на выходе - разные. Выпаял его, померил. Ну разница в 1,5 кОм - вроде норма. (стоит сразу сказать, что он не удроченный, не хрустел, не хрипел) Разобрал - внутри всё в порядке. Склеил обратно, запаял, стало играть нормально. Хуй его знает что с ним было, но сейчас работает.
В общем после всех манипуляций звук стал просто охуенным. RRR У-101 даже после доведения до ума - рядом не ебался.
Единственно - вздрачивает - блядский трансформатор. Тихо, но гудит... Он, в отличии от транса У-101, не стянут кожухом. Стяжки помогли частично. Попробую ещё чем-нибудь сдавить потом.
Есть пару вопросов.
1) Банки в БП хочу заменить на 10000мкф 25В, это не много будет? Или там ёмкости много не бывает?
2) В оконечном усилителе хочу заменить кт315 и кт361 (они там в количестве 3 шт каждый) на 2SC3198 и BF423. Стоит это делать, или не нужно чинить то, что и так работает? (я слышал что эти транзисторы сильно фонят)

Паял в первый раз. Нужно было припаять два моноджека к кабелю, у которого на конце 2 RCA. Сделал, работает, но очень плохо. Постоянно пропадает звук, чтобы все звучало стабильно, нужно прижимать провода у основания джека. Это отчего так? Плохая пайка? Просто я уже два раза переделал, получается крайне плохо, результат всегда одинаковый. Прикрепляю фотку, скажите, что тут не так.

Хьюстон, у нас проблема! Купил универсальный адаптер для питания старенького ноутбука. Через месяц пользования при очередном включении - ноут внезапно отключился, светодиод на адаптере стал едва заметно подмигивать, а внутри корпуса адаптера стал слышен звук электрических разрядов. Ноут с тех пор не включается. Адаптер я отнес в сервисный центр, где сервисмен проделал тот же эксперимент со своим ноутбуком (хуй знает почему он не замерил напряжение на выходе перед этим?). Итого - имеем два сгоревших ноутбука и сгоревший блок питания. Вангуем причину неисправности и последствия для ноута! Я хоть и далек от темы ремонта бытовой техники, но выскажу свои предположения - пробой изоляции в трансформаторе блока питания - подача сетевого напряжения на выход. В блоке питания - все что угодно, начиная от неисправного предохранителя и заканчивая оплавившейся платой


ты нереальный долбоёб, электролиты в питании, в УМ заменил и на этом бы всё, такую дрочь затеял, ушлёпок, сломать бы тебе руки, чтобы не портил вещи.



Посмотри на ютубе ролики как паять, их даже на русском языке штук 500 уже наверное. Ты флюс нанес на контакты штекера? Провода почистил, залудил? Пайка у тебя омерзительная, холодная. Старайся чтобы соплей красивой блестящей все лежало. А не работает скорее всего из-за короткого замыкания. Кстати штекеры эти говно, у меня 5 штук за месяц сломалось - отлетали носики и сами они разъебывались.


Я только что переделал. Все заново сделал, контакты надфилем даже зачистил (ну, насколько смог). Короче, работает, но хуй знает, у меня теперь паранойя. Может такое быть, что из-за этой "омерзительной" пайки часть сигнала не проходит, а я этого просто не замечаю (кабель соединяет колонки и внешнюю звуковую)? А громкость уменьшиться может из-за этого? Не смейся, я ничего в этом не понимаю.

>Пайка у тебя омерзительная, холодная.


Что значит "холодная"?

>Старайся чтобы соплей красивой блестящей все лежало.


Я знаю, но так нихера не выходит, только одна грязь из припоя.

>А не работает скорее всего из-за короткого замыкания.


В моем случае что из себя представляло короткое замыкание?

>Кстати штекеры эти говно, у меня 5 штук за месяц сломалось - отлетали носики и сами они разъебывались.


Они будут на одном месте постоянно. Но все же интересно, сколько они стоят? Они мне бесплатно достались.


одной канифоли хватит и паяльника не менее 40Вт, прогрел, капля растеклась, подуй, не дёргая, чтобы не развалилась капля, может ещё сам штекер гавно быть, можно перегреть его вплоть до замыкания. короче, прогрел только чтобы капля жидкой стала и убирай паяльник, подуй/слюной охлади.


А у меня все канифолью измазано, как говном. Это, надо думать, плохо? Почему?


От несмытого флюса в зависимости от конкретного типа может быть две плохие вещи:
- начнётся коррозия
- будет коротить

От канифольных вроде бывает первое. И канифоль труднее отмывать (= не водой). Я паяю ФТСом.


Проиграл с долбоёба-ремонтника. "А хули ему будет"


Ты чё такой злой? Психоз? Дрочь развёл... По большому счёту только кондёры и поменял. Не можешь в адекватность -> иди на хуй.


>там ёмкости много не бывает?


Меняй, не ссы.

>заменить кт315 и кт361


Меняй на BC546 и BC556 соответственно.

Иди усы канифолью натирай, говноед.


Два чаю тебе, бро. А те транзисторы которые ты указал... Там h21Э не высоковат будет?


Тогда и тепловых напряжений сильных не будет, не боИсь, делай.


Нахер не надо лезть менять транзисторы.
После этого надо будет настраивать баланс и ток покоя, а на звук это НИКАК не повлияет.
Транзисторы ФОНИТЬ не умеют, дай в лоб тому, кто это тебе напел.
Конденсаторы в БП тебе нужно на 50В. Емкости можешь не жалеть.

Паяльщик уровня /ra 21 Фев, 15:22

#147

В общем я купил паяльник, канифоль, припой, изоленту, концелярский нож.
Прочистил провода как мог, увидел что внутри две жилки - красная и медная. Просто скуртил их, включил наушники - звука нет.
Далее ебнул концы в канифоль, затем начал наносить припой. Припой как ебаная ртуть, бегает вокруг провода, но не собирается ложится на него, остается либо на доске, либо на паяльнике, на провод припою похуй. Еле как соединил их пикритлейд - звука нет.

Вопросы:
1) В какой степени я еблан?
2) Хули делать?
3) На заднем плане виден белый одножильный провод, можно ли его его использовать вместо этого?
4) Этот провод двух жильный, состоит из красной и медной жилы. Нужно ли соединять каждый со своим цветом, или по сути это один провод, жилы которого можно и нужно скручивать?


проиграл с тебя посмотри пару гайдов как паять и потренируйся на куске редномного провода платы итд

Радиач, какой стороной впаивать дроссели? Выпаял, пометил на всякий случай, сейчас заливаю эпоксидкой чтобы не пищали. И вот такой у меня возник вопрос. Принципиально ли ставить обратно той же стороной? Вроде, деталь в обе стороны одинаковая, а в то же время на них какие-то пометки с завода уже были. В Гугле кто во что горазд, внятный ответ не нашел.
Шлюшка привлечения внимания для.


Купи припой в моточке, в виде тонкой нитки, он уже с канифолью внутри. На проводах у тебя лак, через него лепестричество ВНЕЗАПНО не идет. Сначала облуди концы, которые собираешься спаивать. Потом уже концы покрытые слоем припоя схватятся между собой моментально. Можешь еще скрутить их навстречу друг-другу и потом запаивать, только паяльник подольше держи, чтобы припоем выжгло лак.
А вообще читай книгу:


если это просто один дроссель (не связанная индуктивность), то пофиг какой стороной. А женщину почему шлюхой называешь? правда шлюха? Судя по фото обыкновенная человеческая самка, для меня даже весьма симпатичная.


красная и медная? открою тайну - они обе медные, а цветное - это лак. думаю теперь сам догадаешься, почему же не работает, если скрутить.
как от него избавиться - дело вкуса, можешь в тех же руководствах посмотреть, способов - более чем достаточно - по мне так удобней всего оставить торчать кончик провода, а остальное в пальцах(ну или просто чём-то) зажать, после чего торчащий кончик подпалить - ровно до места зажима догорит лак и погаснет, а потом обычной стирательной резинкой... или не мелочиться, а просто паяльником залудить хорошенько.
после этого можешь поэксперементировать, провода между собой скручивая, чтобы убедиться что нормально работает, а только потом припаять.
бегает? канифоли мало, да и вообще - сделаешь на скрутках - намочи канифолью, а потом уже припоем пройдись.

//белый провод - тебе уж точно не нужен.
и да, найди какую-нибудь старую деревяшку. на которой все эти операции вполне удобно проделывать.


>если это просто один дроссель (не связанная индуктивность)


Ты вот это сейчас с кем разговариваешь? Кабы я понимал во всех этих индуктивностях, то и вопроса не возникло бы. Я только паять умею и гуглить немножко. Пока только чинил, ничего еще не сломал. И тут ты рассказываешь про "просто" дроссель. А они для меня все - темный лес. Катушка, на ней два провода намотано. Или три. Или сдвоенная катушка, где две обмотки перегородкой разделены. Какой из них просто, а какой не просто? Кто там в них и чем твою волшебную индуктивность связывает? Чего она развязаться не может, ежели я веревок не вижу?

Женщины априори шлюшки, увы. Даже фригидные. Фоточки похеканы мной намедни.


Если намотано несколько, то это связанная индуктивность. Потому и метки стоят - ибо, направление намотки значит.

Связаны они магнитным потоком. НО, если ты из них используешь "одну намотанную проволоку", то это катушка индуктивности (та, которую я обозвал "просто"). Как только ты подключаешь ко второй "намотанной проволоке" ещё что-то, то с ними уже надо обращаться как со связанными, а-то и вовсе как с трансформаторами.


>А что будет, если перепутать стороны? Чисто академический интерес.



Магнитный поток будет направлен в другую сторону.

То есть, в связанной индуктивности (возможно паразитно) вместо положительного импульса, наведётся отрицательный, и, наоборот - вместо отрицательного - положительный. Но, если катушка лишь одна, значения это не имеет.

и у кого фоток нахакал? Хоть и прыщавая, но интересная барышня.


модель надо подключать. Директивой. луркай 3rd party models in lt spice. На ютюбах видео даже есть от Linear Tehcnology по этому поводу.

Сап, /ra/
Есть в планах одно устройство, для которого очень хотелось бы реализовать функционал передачи данных на ПК/мобильные устройства. Объём данных таков, что впору и азбукой Морзе передавать, но нужно ведь идти в ногу со временем?
Собственно, вопрос вот в чём: какие в настоящее время существуют варианты реализации device USB? Чипы со встроенным USB, демоплаты (или как их там), МК? Чем готовее, тем лучше.


Ну, это не шокер. Так, искрилка, пугать нубов.
Энергия маленькая. Скорей всего если за электроды взяться руками - то никаких особых ощущений не будет.


Традиционно используется переходник USB-COM, они дешевые и можно купить готовый в виде шнурка к мобильнику (сейчас уже, наверное, с оговоркой - "к старому").
А потом гонять через этот виртуальный ком.


>Энергия маленькая.


Что есть энергия? Это то что в амперах? в вольтах? или в ватах?

Есть одно реле g5g-1a-dt , другого, блять, нет. Пилю девайс, который должен отключать очень редко, т.е. 24/7 реле должно быть включено. Ничего хуевого не произойдет? Нормальнозамкнутого нет реле, покупать влом.


Возможен некоторый нагрев, при номинальных параметрах не сильный. В остальном, читай даташит. Должно работать нормально.

Чтобы пищалка от материнки пищала надо просто +5в на нее подать? или синус нужен? как она вообще устроена?


Та что у тебя на пике - надо подать сигнал, не обязательно синус, меандр сойдет.
Устроена - почти как динамик, катушка, магнит, железка которая дрыгается. Разбери и узнаешь, что за вопросы. Я понимаю там не разбирать какую-нибудь дорогую хуйню, но это копеечная хуйня


Разряда, одной искры. В ватт-часах или джоулях, на твой выбор.


А амплитуда какая нужна? Смысле понятно, что не больше 5в, но от скольки оно будет издавать хоть слегка слышимый звук?


Бамп.
Ну вы же знаете, как мне посчитать управляющий насыщающийся трансформатор в генераторе Йенсена?

Посоны, поясните. Думаю над одной довольно хитрой махарайкой, в аналоговой ее части нужно реализовать следующее:
1) светодиоды количеством кратным 3 (r, g, b) должны излучать как минимум 16-битный цвет (16 бит на канал, ес-но) с возможно более высокой частотой.
2) цвет должен задаваться hex-значением вида RRRRGGGGBBBB (FFFF00001111 например).
Что для этого лучше использовать? Нагуглил драйверы светодиодов DM632, вроде по описанию то, что нужно. Но, максимальная частота 24 мГц. Хотелось бы в гГц-овом диапазоне и цвет побольше 16 бит на канал. Это возможно вообще? И может быть есть что-то более подходящее под описанную задачу чем DM632?

Помогите идиоту, пожалуйста, опознать номинальное сопротивление этого вот резистора по его маркировке.
По моим неправильным подсчетам, номинал его равен 5600 МОм (пять тысяч шестьсот мегаОм), но я сомневаюсь в своем рассудке, поскольку резистор пробит и мультиметр кажет 0,7 Ом (семь десятых Ома).


Как твой сфинктер - путем приложения небольшого усилия, ты можешь регулировать поток говна.


Супра, хочу сделать сетоидиотную лампу на 10вт светодиоде. Пусть Umax = 250 вольт. Есть резистор, конденсатор гасящий, диодный мост.
Посчитай за меня, светодиод на 12 вт.


Ты это у Артёма

шизика

спроси. Он знает это лучше любого доктора наук. Кажется у него он усиливает от лавинного пробоя купороса при обратном включении диода. Понимаешь, при этом ток становится больше напряжения, поэтому усиливается. За точность не ручаюсь, вот сейчас Артём придёт и всё расскажет.

А если серьёзно, пользуйся поиском, а ещё лучше прочитай учебник физики за 10 класс.


Бачок — это конденсатор, а кнопка на нём — это транзистор, чего тут непонятного?


Неужели для такого маленького вопроса мне придется создавать отдельный тред? Ребята, ну вы же сами потом будете кукарекать, что для этого есть прикрепленный.


Я сам ньюфаг, но я бы взял согласующий транс от старого ATX БП (который полумост на двух бипорярах) и перемотал более толстым проводом. Капча 666555, лол, к чему бы это.


Спасибо. Обязательно учту. На 50 вольт конденсаторы не нужны, они в БП по два последовательно подключены. Ну тогда остались только они. В принципе -я и так уже вполне доволен результатом.

Сап ра, я выковырял из ноутбука банки li-ion, теперь ищу даташит. А вот и хуй гугл мне врот совал.
Может ты знаешь?
C
A 0L92A7
030006


Совсем люди без фантазии пошли.
Два проводка, термоусадка, опционально - термоклей.
Один проводок паяешь к нижней пимпочке, второй наматываешь на стакан или тоже припаиваешь к нему. Надеваешь отрезок термоусадочной трубки с запасом, так, чтоб провода наружу. Греешь до полной упаковки. Добавишь со стороны пимпы термоклея - получишь IP66.


>Сап ра, я выковырял из ноутбука банки li-ion, теперь ищу даташит. А вот и хуй гугл мне врот совал.


>Может ты знаешь?


>C


>A 0L92A7


>030006


Идеи?


А то и IP68.


Сдается мне, не для каждой

китае

банки можно определить производителя. В описанном случае (когда нет "цивильной" маркировки, типа LGR18650 или CGR17360) разве что емкость узнать можно, по размерам, маркировке на корпусе, из которого они выковыряны, или экспериментально.
Ну, или придет СЦ-кун, которому случайно доводилось заказывать банки именно с такой маркировкой.


>Я точно знаю, что он пьезокерамический, а ты дурак


Сам дурак. Разбери и убедись. Или хотя бы сопротивление померяй - пьезик это конденсатор по сути и его сопротивление очень высокое.


Реле рассчитаны на работу с постоянно запитанной катушкой. Так что много ли полватта - это смотри по своему источнику питания (может ты от батареи питать его хочешь). А для реле это штатно.


Да, классические бачки - это тиристор. Уровень воды - заряд конденсатора, кнопка - триггер.
Но бывают старые - которые сливают, пока тянешь веревочку - они транзисторные (ключевые).


Они в БП со средней точкой включены. И рабочее напряжение каждого наверняка больше 25 В.


Банки там 18650, размер стандартный, напряжение конца заряда тоже - 4.2В, емкость у новых - типично около 2.2 А*ч.
Что осталось в твоих старых - нужно измерять.
Даташит искать смысла не вижу.


Да, цоколь этот называется Е10, по ссылке смотри для него.


>Разбери и убедись.


Это не моя пищалка, кек, маловероятно, что это не пьезохрень.

>Реле рассчитаны на работу с постоянно запитанной катушкой.


А вот за это спасибо.

Пишу сюда, потому что самый живой тред.
Поясните, насколько сильно влияет мощность раций на дальности приёма/передачи.
Вот, например, есть Puxing px-2r, там 2 Вт, а у Баофенгов uv-5r или uv-b5 под 5 Вт. Насколько заметна разница на практике будет?

Раданы, у меня сдром на старом пк обезумел: после выдвигания лотка сразу же задвигает его обратно, положить диск никак не успеть. Хотя раза с 20 может нормально остаться в открытом состоянии, дать положить диск и спокойно закрыться с кнопки. Вскрыл, посмотрел - не увидел никакого датчика, отвечающего за положение лотка. Только двигатель, пассик и пара шестеренок. Куда копать, как починить?


Сколько не разбирал пищалок, там в основном плоская железка на которой сверху налеплена белая хрень. И кстати если бы там был магнит, к ней что-нибудь да магнитилось бы. Ведь к наушникам-затычкам магнитится же.

Привет, ананасы. Есть т1к рублей, arduino uno и raspberry pi. ЧТО СОБРАТЬ? Я, откровенно говоря, любитель, но в хардверной части(пайка, сборка и т.д.) полное ДНИЩЕ. Хочется чего-то необычного. Предлагайте.
мимо нуфак, 13 лет, прошу не стебаться, просто нужна инфа



Подожди паять, купи лучше макетку с проводками, кнопочек, потенциометров, светодиодов с резюками, пьезопищалку, чипы 595, 555, сенсоров каких-нибудь (DS18B20, PIR-датчик или УЗ-дальномер). Раз мозгов у тебя два (ардуино и распи), то ещё может передатчик и приёмник с ASK-модуляцией купить.
Как раз в тыщу уложишься.
Подпишись на hackaday если мало идей.


>Уточняй задачу.


Цель - RGB-цвет, минимум 16 бит на канал (R, G и B), как можно быстрее (в мегагерцах, лучше в гигагерцах). Чем это лучше реализовать, какие диоды подойдут (или все равно?).


Ты это я, кек, только я старше в больее, чем в 2 раза. В твоем возрасте чинил каскад, чтобы ДМВ было и в денди играть, без интернета, с советами усатого соседа и какими то журналами. Током било постоянно.
Щас такой же уебан, дрочу ардуино и тд.
По сабжу, бездонное море ахуенных идей из этого говна на
Например, если любишь паять - захуярь светодиодный куб.

Аноны, снова я. Есть где-нибудь годов годная инструкция по сборке nixie clock? Желательно на русском.тот же самый школьник-нуфак


Если ответа на вопрос «нахрена» нет, значит и на «как» отвечать смысла нет.


Понимаешь, это военные ставят так задачи: "НАДО, ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ". И получают модулятор для светодиода на гусеницах весом 43 тонны, с потреблением 400 литров солярки в час и за 100500 денег.
Ты же либо выебываешься, либо сам не знаешь, что тебе нужно. Очевидно, что готовых драйверов светодиодов под твои параметры не бывает, так как это никому не нужно, полоса пропускания глаза - дай бог несколько десятков герц.
Так что уточняй задачу, что ты там за велосипед задумал и тебе пальцем покажут готовое решение, так как не ты первый кто хочет сделать проектор с механической разверткой луча, ггг.


Бамп вопрос. Как победить это гребаное автоматическое задвигание?


>что ты там за велосипед задумал и тебе пальцем покажут готовое решение,


Нечто типа оптического процессора, работающего за счет смешения цветов. Для чего и нужна высокая частота операций. Готовых решений не нагуглил. Собственно, проблему я описал - нужен драйвер диодов, могущий в 16 битный цвет с возможно большей частотой. Или что-то в этом роде.


На таких частотах не будет никакого "16-битного цвета", все будет практически чисто аналоговое, и поэтому его нужно будет калибровать.



Я думаю это один из самых популярных проектов в хобби-электронике.


Выручайте, мужики.
Что искать, что сломалось-то?

На материнке что-то глючит видимо, потому что постоянно сбрасывается время в шинде. Ставишь его - идёт нормально. После спящего режима или выключения или презагрузки мандец - выставляется рандомное время и либо то же число, либо вчерашнее.

Хуй бы с ним, подумал я. Какая-то редкая говнина. Но ко мне попадает уже второй ноут с той же проблемой. Т.е. это не только на десктопе и не только со старым железом, но и с двух-трёх летними ноутами.

Ну что же это блядь такое?
Кварцевый генератор чтоле сломался? У меня даже догадок нет, я быдло простое.


Блин, чувак, ну я не настолько уж прям быдлище. Первым дело батарейку замерил - в норме. Поменял её всё равно и ничего не изменилось.
В биосе время идёт правильно и никогда не сбрасывается, никаких симптомов типа зависаний, самовольного старта и тп, т.е. мультиконтроолер и мосты точно исправны, насколько модно судить по типичной работе в приложениях, играх.


Случай очень похож на тот, когда что-то мешает лотку выдвинуться полностью.

Google "дисковод открывается и сразу закрывается"

>шестерня, отвечающая за подвижность лотка для дисков была связана со считывающим механизмом, то есть, в моем случае, когда лоток выезжает, считывающий механизм опускается, когда заезжает - опускается. Но там что-то сбилось, и поэтому механизм не поднимался, а всегда был опущен, поэтому и не видел дисков.



>Была у меня на днях такая проблема. Дисковод сам закрывался . Оказалось, в шестеренках застрял маленький кусочек диска, который взорвался в нем на днях . Он мешал лотку выезжать полностью и дисковод расценивал это как сигнал к закрытию.


>>Просто шестеренка перескочила с одного зубца на другой.


>>Соответственно когда лоток выдвынулся почти полность, он начинает испытывать некоторое усилие.


>>Электроника привода воспринимает это усилие как препятствие и задвигает лоток обратно


>>Может быть ещё проблема с грязью или смазкой.


>>Я меня щас тоже хулиганит привод так. Берешь его, когда он выдвигается, и дергаешь силнь один раз, так чтобы не вырвать конечно Это ему поможет на ближайшее время


Я тут поговорил с человеком, он сказал, что на плате есть микросхемка часов. И она должна считать время и автономно от батарейки. ОС считывает из неё время, а не из биоса, биос сам по себе. И вот возможно, что питание от батарейки не проходит на эту микруху, а от основной шины при включении компа идёт. Либо на неё приходит какая-то команда сброса или просто какой-нибудь замыкание происходит и её пидорасит.

Я так понял, что нужно проверить подаётся ли питание на эту микросхему при отключении питания(если она вообще существует в природе, а не реализована в чипсете).

Что скажете?

ps опция hpet support никак не влияет на поведение ни при отключении, ни при смене разрядности.


что, блеать, не может работать в пикрелейтед? года 4 назад собирал оно же, прекрасно воспринимало прохождение железяки мимо индуктивного датчика на входе, сейчас нихуя.
На выходе диодный пробник то горит постоянно, то гаснет, то моргает до половины яркости



Ну нагугли схему своей материнки и поищи там часовую микруху. Я вот только 1307 знаю, но там наверняка не она.


Много ты схем на материнки видел, лол? Это тебе не совковый телик.

Гуглить надо не схему, а микруху. посмотри какие микрухи рядом с батарейкой стоят, погугли на них даташит по надписям, там есть схема включения, написано какие пины за что отвечают, можно проверить напряжение на пинах питания


>можно проверить напряжение на пинах питания


Ну а наверняка поймать глюк, если с питанием ОК и на соответствующие ноги не подаётся напряжение соответствующее сбросу, я смогу лишь на крутом цифровом осциллографе, да?

Блин, я вот до недавней минуты и не думал, что есть отдельная микруха. Ну т.е. отдельная от времени биоса. В биосе же оно идёт нормально, значит проблема со считыванием значения этой микрухой из часов реального времени или с передачей значения в ОС.


Схемы материнок - типовые. Почти под копирку из даташитов узлов. Это же цифра - тут смысла нет мутить что-то оригинальное.


Тащемто часы реального времени - вспомогательный источник времени на материнке. И да - отдельный, автономный.
Время биос берет как раз из них, часов реального времени.
Операционка при загрузке тоже берет время из них, а не из биоса, по какому-нибудь примитивному протоколу, типа i2c.
Далее ОС считает время без часов реального времени, в микросекундах, с тактового генератора.

Микросхемы автономного времени бывают двух видов: интегрированные и нет. Интегрированные содержат встроенный кварцевый генератор, неинтегрированные - содержат внешний, часовой кварц на 32367Гц, такая хуйнюшка вроде тоненького цилиндрического конденсатора из алюминия с двумя усиками-ножками, либо реже - ромбовидная или квадратная блестящая хрень с 2-4-мя ножками. Стоит возле биоса, рядом с батарейкой. Там же сама микруха.

Соответственно узла всего три: сама микруха, кварц, подключенный к ее ножкам, и батарейка, подключенная к ее ножкам. Отдельная ножка предусмотрена для внешнего питания - микруха сама отрубает батарейку, если на ножке внешнего питания есть напруга.

Соответственно ищи проблему с этими узлами. Вероятнее всего - оторвался усик от кварца, или трещина в пайке образовалась. Или контакт с батарейкой пропадает из-а вибраций - пружины ослабли, или загрянение.
Редко - выходит из строя сама микруха, ее счетные ячейки. Тогда она просто неправильно считает время, но работает стабильно.
Но раз у тебя сбрасывается - значит периодически пропадает питание, отсюда и исходи: где может пропадать питание привибрациях в этих узлах? Там и ищи.
Трещину в припое легко исключить - достаточно ткнуть паяльником в каждую ножку микрухи, кварца и батарейного держателя, если трещина была - она просто пропаяется, и неисправность исчезнет. А если нет - копать дальше.


Спасибо, буду смотреть. Всё очень ясно пояснил.
А если бы время шло не точно, то как это повлияло бы на софт?

В своей старой мамке с этой проблемой я точно покопаюсь, а вот дадут ли ноут мне на растерзание, не уверен.


>А если бы время шло не точно, то как это повлияло бы на софт?


На локальный софт - никак. На сетевой - отвалились бы те проги, которые завязаны на точное время, всякая криптография, онлайн-банкинг, ssl, и прочая.
Если уход небольшой - достаточно просто настроить сетевую синхронизацию времени почаще, для компенсации увода. Если большой - заменить сначала кварц, потом, если не поможет - саму микруху. На этом неисправность исчерпана.

Микрухи многих производителей устроены практически одинаково, разницы какую брать - почти нет, главное чтобы совпадали напряжения питания, был вход под батарейку и внешнее питание, и поддерживался такой-же протокол обмена. Могут быть тонкости с адресами регистров у разных микрух, но наверняка можно подобрать аналог - тут все уже стандартизировано, эти микрухи уже что-то уровня tl431: простые, проверенные годами, все что можно - уже давно отточено.


>онлайн-банкинг, ssl, и прочая.


Да нет, это если расхождение будет во времени или часовом поясе, это я знаю.

Я имел виду, завязано ли что-то именно на ход времени как таковой, и повлияет ли пропуск пары секунд например на исполнение какой-то задачи. может подвиснет что-то. время у меня идёт точно, я просто из любопытства спросил.

>tl431


О, этот я на всё время меняю, он горит при КЗ в БП от ноутов.

Подскажите, нашел тут ТДС-3 с оборванным разъемом. При помощи зубов и зажигалки попробовал привинтить к джету от затычек, играют довольно тихо, низких частот нет вообще. Проблема в том что им нужен усилок? Просто так от компа или телефона они нормально играть не будут?


У них очень говёный родной провод

зато амбушюры пахнут прикольной резиной

.


>ТДС-3


Они весьма низкоомные, не то 8, не то 16 Ом. Их не всякий плейер потянет.


Да вроде полностью выдвигается. Можно вручную вытянуть еще на 3 мм, но в этом случае он тут же тянет лоток назад, как ни странно. Остальное попробую проверить потом.

Пацаны, скиньте пжлст линк на годный набор по сборке nixie часов. Очень заинтересовало.


Ток большой? Возьми готовый геркон с переключением. А схему уже тогда лучше на датчике Холла выполнить.


>Ток большой?


Где, лол? По катушке реле? ну 50 мА может.

>Возьми лучше


Да пилю из говна, лень идти в магазин, так то мне проще реле нормальнозамкнутое купить.

Так нормально будет?


Нет, и железо и софт завязаны на тактовый генератор - это отдельный узел, сейчас он в составе процессоров, так что неремонтопригоден в принципе, раньше, очень давно, был на материнках.
Т.к. софт и железо работают от тактовых генераторов, они вообще не смотрят на часы реального времени. Часы реального времени используются лишь для первичной инициализации, чтобы ОС получила представление о том, какое сейчас вообще время на дворе, и при синхронизации времени - происходит и синхронизация часов реального времени. В остальное время они просто не используются.

Аноны в теме, поясните за жужжалку говорят мол вчера опять передали сообщение. Поясните ньюфагу что это за фигня и чому все так от этого охуели ?



Так лучше что? Выглдит? Да, соласен, а работать норм будет. Алсоу, я так понимаю вторая схема нужна? Т.к. первая будет включать, когда геркон замкнут, а мне надо наоборот.


Оба варианта. Первый ОЭ замыкает второй ОЭ размыкает, на замыкание контактов геркона. А твой пик был с эмиттерным повторителем. Что неприемлемо в таких случаях десу.


Только заметил, проебался с этой схемой. Там нужен резистор последовательно с герконом. десу.

Привет всем ИТТ. Я конченный ньюфаг, но загорелся темой радио. Вообще меня нихуя не интересует, руки у меня кривые, огромные амбиции и маленький член. Кроме интернета нет нихуя, но я дико хочу послушать по радио секретные переговоры правительства, поймать сигналы пришельцев и песни астральных существ. Что посоветуете, с чего начать?


Амбиции на член перешивай.
Потом дальше расскажу.

Анон, что скажешь за китайские электролиты Zeasset? А то скучно, ищу чего перепаять.

Анон, срочно нужно схему антистатичекого браслета. А еще как он работает?


И тебя уебёт насмерть, придурок.

В антистатическом браслете к земле идёт сопротивление, как правило 1 МОм (мегОм, чтобы ньюфаги не перепутали).

Ньюфаг инкаминг.
Купил для сракобола пикрелейтед баофенг uv3r 136-174 / 400-470MHz
И пока сычую дома, на каких частотах я могу трепаться в городе? И на каких частотах можно послушать копов?


Это местный боку но пико? Я знаю про жужжалку, но причем она в моем случае?


Я не жужжалку хочу, а послушать ментов в своем городе, например. Это вообще законно?

Есть один никому неизвестный или нахуй не нужный услиок ода - 102. Хочу поменять электролиты. Пример: совковый кондер - 25v 470 мф. В мухостранском радиомаге нашел только 160v 470мф. Пизданет или нет?
Нюфаг, да.


Ты его в анус себе пихать собрался? Возьми 2 конденсатора на 220мк 25В в параллель или какие там еще будут.

Аноны. спиздил на работе БП от нахуй никому не нужной железки. Выдает, судя по всему, 2 фазы 48 вольт по 2 ампера.
Куда его можно применить?
в очко уже толкал, не влез


+/- или переменное?
Зачем ты его пер, если не знал, где применить?


В данном конкретном случае - нет.
Что значит "пример"? Ты и какой-нибудь 16В х 100мкФ на 160v 470мф будешь менять?


Мама, что такое "аборт".txt
Контекст в студию.

Ононизмусы, чисто из интереса спрашиваю, а есть ли такие извращенцы, которые на х86 софт-процессоре запускали винду и играли в игори?


Нет же. Емкость - такая же, но напряжение больше. Нигде не нашел кондеров с таким же вольтажом как у стоковых. Зато по емкости - дохуя.

Объясните зачем на матплате 4х пиновые разъёмы кулеров, зачем нужен pwm, когда можно управлять самим питанием?

Всем часик в радость, анончики.
Очень хотел бы освоить электронику, имея при этом безумные пробелы в физике, да и вообще во всем своем распиздяйском обучении где бы то ни было. Сейчас читаю Рудольфа Свореня "Транзисторы. Шаг за шагом". В одной из глав описывается П-образный фильтр, где я не могу понять назначение резистора. Он обозначен как Rф на картинке. Текст автора рядом. Он указывает, что мы теряем на нем часть постоянной составляющей, но не объясняет зачем тогда вообще его ставить.

Мы диодом срезаем низ и меняем спектр синусоиды. Конденсаторы один, затем второй шунтируют гармоники переменного тока, чтобы на Rн пришла более чистая постоянная составляющая. На кой черт там резистор, который только лишь гадит?


Читай про RC фильтры. Считай, что первый конденсатор - первичный фильтр после выпрямителя, а за ним стоит еще один Г-образный RC фильтр.
Резистор ограничивает скорость перезарядки конденсатора, за счет этого снижается амплитуда колебаний на выходе.


Апдейт. Да, там написано, что емкостное сопротивление Cф значительно меньше Rф, то бишь он сделан чтобы преградить дальнейшую дорогу переменным составляющим, но не преградит ли эту дорогу так же стоящий далее нагрузочный резик?

Только что осенило, может быть его ставят потому что не знают какая будет нагрузка, чтобы фильтр был типа как готовый продукт "черный ящик с контактами"?


Да все все знают. Этот резистор напрямую от нагрузки зависит, на нем же падение по постоянному току, а это потери.


>у меня простая утилитрная задача - сделать ебаный комп перестать гудеть (без ручного вмешательства типа резисторов, потенциометров, диодов и прочего).


Купи переходник, тогда все будет просто и красиво, как у людей.
До контроллера ты из операционки вряд-ли доберешься, особенно из-под винды. Это надо иметь нихуевый скилл, и то, кулеры могут управляться без участия ОС, т.е. контроллер может даже не принимать команды управления по шине, только отдавать обороты.
Ну и в современных материнках, в биосах, есть довольно гибкие программные настройки - полазь, посмотри, может даже костылить ничего не нужно.


С магнитом внутри? Размагнитился. Используй сендастовую ГВ от катушечного магнитофона, и буде тибе щасте.

Господа, зачем в этой схеме истоковый повторитель на входе? На саму схему мне похуй, просто часто вижу что перед операционником ставят повторитель, это какой-то аудиофильский заеб? Ведь у входов операционника невъебенное сопротивление и ток почти не идет, как он может поджирать верхние частоты частоты, это же примитивная аудиохуйня

кто-нибудь использует что-то вроде пикрелейтеда? олсо не до конца понимаю, нахуя тут емкости - где вообще нужно подбирать емкость таким образом при наладке или разработке?


постоянка. Пер потому что иначе пего бы просто выкинули, а у меня ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ бати-махарайщика.


Толстишь?
Где в этой схеме ОУ?
У 386 по внутренней схеме входное = 50кОм.
Надо глазками смотреть схемы

, а не жопой.

Как определить уровень интермодуляционных составляющих на выходе квадратурного модулятора при заданных частотах и входных уровнях? Читаю даташита, нихера не понимаю.

Сап котаны.

Суть такова, задумал панорманую головку для фотоаппарата.
Определился с использованием сервы RDS3115.

Вращение в двух плоскостях нужно. Пикрилейтед.
Вопрос в том, хватит ли у сервопривода жёсткости? Удержит ли он на себе такую конструкцию, ещё и с не идеальны центром тяжести. Или же стоит посмотреть в сторону шаговых двигателей типа nema 23 и они точно удержат такую вундервафлю? А может анон посоветует вкрячить в область Х передачу?


Паяч, выручай. Начинаю мотать импульсник, расчеты делаю в программе Lite-Calc.
Намотал половину первички, встал вопрос о намотке вторички: прога выдает 5+5 витков для одной вторички, 4+4 витка для другой и т.д.
Как это понимать? То есть, как мотать? На скрине видно, что он мне выдал. Поясните пожалуйста за такую намотку. И да, все вторички ОДНОПОЛЯРНЫЕ.



всегда думал что lm386 это ОУ заточенный под звук, а не аудио-усь. обосрался, извините

а в ДАТАШИТЕ на lm386 кстати нет буфера на входе, и в рекомендациях ничего такого нет - хуячиш КОНДЕР, ДИНАМИК, РЕЗЮКИ и ЗАЕБИСЬ, главное чтобы питание норм было

еще видел на паре схем буфер на входе tl071, вот тут я не могу понять, нахуя, ведь входное = 10^12 ом. не толщу, правда интересно, нахуя городить на входе буфер. на выходе еще могу понять - чтобы не пидарасило режим

Помоги, анон!
Есть 5 тумблеров ON-OFF-ON (3 положения) и Ардуинка и релюшки.
Задача: сделать так чтобы каждый тумблер делал с соответствующей релюшкой 3 вещи - всегда вкл, всегда выкл и "устанавливается программой", соответственно для трех положений каждого тумблера.
Сначала решил, что чтобы перейти в троичную систему, нужен аналоговый вход, а прога будет выделять высокое напряжение, низкое и среднее, заюзал, стянул средний пин тумблеров резисторами, оказалось что соседние тумблера, замыкая контакты, тянут напряжение с общих шин и путают всю малину. Как решить проблему без диодов? Задача вроде предельно простая, но уже целый день перебираю всякие варианты и всегда соседние тумблера мешают.


Фантомное питание микрофона. В самый раз будет.
Если определить резистор, которым можно регулировать выходное напряжение, будет лабораторный БП.


По идее, поеботка пикрелейтед должна сработать. Это для случая, если у тебя не готовый arduino-модуль с реле, потому что как он там устроен, я могу только догадываться. Там наверняка свой резистор на базе есть.

И не говори, что ты собирался управлять реле напрямую с ноги контроллера.



При нижнем по схеме положении переключателя SW1 база npn-транзистора T1 садится на общий провод, транзистор закрывается, реле обесточивается. +5В с ноги МК (если они появятся) должны будут упасть на R2, не влияя на реле. В любом случае реле обесточено (если транзистор не пробьется).
При среднем положении база транзистора подключена через резистор R2 только к выходу МК. Транзистор управляется МК.
Верхнее положение:
# на ноге МК - "0" -- на базе транзистора - 2/3 напряжения питания. В случае питания от 5В этого должно хватить для открытия транзистора.
# на ноге МК - "1" -- база транзистора подключена к питанию через параллельно соединенные R1 и R2. Транзистор открыт.
В любом случае реле активировано.

Пинайте, если говно.


Но если работает и/или недостаточно опыта - не влезай.


Ну так это самопальная коробочка.
Спроси у ее автора - зачем он ее сваял. Может он музыкальные инструменты колхозит, гитарные примочки какие-нибудь - там многое не считается, а делается как приятней на слух. Эта штука сильно облегчает такой подбор.


Мотаешь 5 и потом 5.
Или в два провода, и соединяешь последовательно.
Что тебя озадачило-то?


Как-то хуево сделал ты.
Один нога на общий, другая на питание 5 В, середина - делитель от земли и питания и на вход? Как тут что-то может перетягиваться?
Ну включи их в матрицу, как отдельные выключатели, и опрашивай динамически, если ног жалко.


Земля и +5 у всех общая, соответственно если пара тумблеров замыкают средний (с делителем) и крайний (на +5) выходы, то земля например уже не земля, а нечто большее для другого тумблера. Сам сначала долго не мог понять почему вход показывает погоду на марсе.
Обмозгую схему с транзистором, но хотелось бы обойтись только резисторами. Релюшки готовые, со своим резистором.


>Релюшки готовые,


Транзисторный ключ, все дела? Тогда можно заменить тот резистор на перемычку и использовать вышеприведенную схему с готовым модулем.


Вобщем-то то что ты нарисовал примерно то же самое что я и делал, только вместо транзистора у меня программное условие для аналог. входа (больше среднего, меньше среднего, около среднего). Транзисторы использовать для такой простой задачи совесть не позволяет, а подавать на релюшку через резистор нельзя, у нее есть свой, Поэтому R2, который вроде бы решает проблему, в моем случае будет гасить сигналы, при среднем положении выключателя и я ничего не получу.


А если сделать его (R2) достаточно небольшим, то будет херачить током на землю в нижнем положении, что тоже не гуд.

Жопой чую что решение есть, и придется задействовать цифровые выходы для каждого тумблера, но чет не могу сообразить или просто уже башка кипит...


Так. Стоп. Расскажи/покажи, что ты понимаешь под "релюшкой". Отдельное реле без ничего или сразу модуль (реле на котором посредством транзисторного ключа управляются)?


Стоп. х2
Сколькими ногами контроллера ты хотел обойтись? Схема выше - на каждую отдельную ногу.


модуль

Предполагалось сначала считывать пятью аналоговыми входами состояние тумблеров и выдавать на цифровых выходах соответствующие значения, но теперь уже и не знаю...


x2 Фишка в том, что неясно какой резистор этот модуль переваривает, особенно с учетом длинных проводов от контроллера до релейного модуля. Решил что сигнал на него буду кидать прямо с цифрового выхода ардуинки.


вообще чтобы было понятно, делаю типа панели управления для домашних электроприборов (пока только освещение в комнатах)

Двач, я открыл для себя ебей и алиэкспресс, где добрые китайцы пришлют любую детальку занидорага. Хочу чего-нибудь попаять вечерами, и реквестирую каких-нибудь сборников со схемами.
Как это все работает, мне вникать лень, и подход у меня скорее исполнительский: взял вот это и вот это, спаял, посмотрел, как пиздато мигает, положил на полку. Ну и скилл у меня не очень, самое сложное, что паял - сирена на двух 555.


Раз уж так сложилось, заказывай ардуинку и обвеску к ней, разные датчики... Потом на более серьезные штуки перейдешь.


А буфер так, чтобы точно хорошо было. Типа 50кОм - достаточно для большинства источников.
А с 071 - что там за схема? Может инвертирующий усилитель, тогда Rвх может быть мало. Или источник какая-то редкземельная йоба типа конденсаторного микрофона.
И крайний случай - разработчик-параноик.


Если модуль с оптроном (пик 1), как ты показал, то его придется дорабатывать (читай: убирать все "лишнее" слева до транзистора или подключаться в обход всего этого, перерезая дорожки).
Я же рассчитывал на что-то вроде [пик 2]. Тогда нужно было бы только перемкнуть резистор у базы и подключить через вышеприведенную схему .

Здесь можно обойтись всего пятью цифровыми выходами.

И спрошу для ориентировки: можешь показать, где на твоем пике база транзистора?


>каких-нибудь сборников со схемами.


Если в английский могешь, то Graf - Encyclopedia of electronic circuits в шести томах. Старье, но схем - валом.

Я немного не понял с этой вашей ардуиной, да и вообще с МК. Для микроконтроллера обязательно нужна хитровыебанная плата, или его можно вытащить и припаять просто так? А зачем микроконтролллеру плата-ардуина? Это программатор, или что-то другое?
И еще. Как делают прошивки под эти МК, ее можно написать на C и потом сконпелировать и залить на МК, или придется дрочиться с ассемблерами? Я имею в виду те МК, которые в ардуинах.


Ардуина - это как набор "юный химик" Плата нужна для простого общения с компом, для ардуины есть своя среда программирования и прошивки. Соединяешь твою плату с чипом на ней с USB компа, пишешь прогу в оболочке и заливаешь кнопкой в той же программе и смотришь на результат. Далее как надрочишься, можно избавляться постепенно от лишних элементов в этой картине, в результате превратишься в красноглазого гика, прошивающего чипы на космической станции одной силой мысли, сидя у себя дома, где робот на микроконтроллере надрачивает твой вялый хуец.


>И спрошу для ориентировки: можешь показать, где на твоем пике база транзистора?


Хз о чем ты, уже мозг кипит, хочется забить хуй и ложиться спать.
Вобщем я понял, завтра пойду за транзисторами и буду пускать через них по твоей схеме, думаю взлетит, да и модуль от сигнала с транзистора не отвертится хоть через 20 метров провода.


А еще заказывать детальки с алиэкспреса - это вызывает зависимость, имей ввиду.


ОК. Утро вечера сам знаешь что.
Только предупрежу: на модуле - своя схема, и она в лучшем случае не поймет, что ты от нее хочешь. В худшем - я стану ответственным за сгоревшие детали, чего не хотелось бы. Так что без модификации не обойтись.

Пикрелейтед - все, что нужно подключить к цифровому выходу. Больше - ни-че-го (я имею в виду то, что может быть на модуле).
Хотя на нем, если что, транзистор уже есть, и можно его и использовать (и никуда не ходить), отрезав его базу от штатной схемы.

Электроны, посоветуйте, пожалуйста, паяльник. Требования такие, как в гайде по паяльникам тонкое сменное необгораемое жало для возможности паять хрупкую электронику, регулировка по температуре, небольшой и лёгкий, только подешевле GOOT-PX201 (т.е. хотя бы меньше 3000). Можно на Алиэкспресс. Спасибо.



Но ведь тонкие жала для пидоров, которые ничего в жизни не паяли. Нормальные пацаны берут лопаточку «D».



> Для микроконтроллера обязательно нужна хитровыебанная плата, или его можно вытащить и припаять просто так?



К чему припаять?
В железном плане плюс ардуины только в том, что там на плате программатор есть с интерфейсом USB.

> Но главное в ней не железо, а либы и сообщество.


Как делают прошивки под эти МК, ее можно написать на C и потом сконпелировать и залить на МК, или придется дрочиться с ассемблерами? Я имею в виду те МК, которые в ардуинах.

Сишка есть, компилишь как обычно, добавляется только один шаг с objcopy. Заливать тоже просто. Ассемблер не нужен, да и лысая сишка тоже в общем-то.


Извини, я пока не слишком большой спец. В данный момент паяю ЭПСН-25 мохнадцатого года

и он просто доебал своими перегревами

, у которого жирное медное жало. Если обтачивать по конусу (или лопаточкой), то обгорать кончик будет через 10-15 минут. Поэтому приходится скрести его под углом, делая конец, как на пикрилейтед. И таких жалом не то, что телефоны паять, даже из магнитолы транзисторы выпаивать трудно. Поэтому про тонкое и кукарекаю. Что на самом деле мне надо - не знаю в силу отсутствия опыта, хочу учиться чинить всякие гейфоны, посмотрел на платы, подумал, что чем тоньше, тем лучше.



Тонкие иглообразные жала не очень удобны тем, что поверхность термоконтакта совсем маленький. А вот дэшка (лопатка/клин) 1 мм очень универсальна. Её ведь если что можно торцом повернуть. Отлично годится для самых разных работ.


В принципе, если жала сменные, можно просто докупить лопатку, тем более, что комплектные часто не оче. Так ведь?
Алсо, жала жалами, а сам паяльник я пока не подобрал.



Ах да, насчёт ЭПСН. Тоже им паял. Какой-то кун отсюда мне лет 5 назад советовал не просто точить его, а попробовать обковать (молотком), чтобы на поверхности получился наклёп. Он обгорает медленнее гораздо. И кстати обковать как раз можно на клин.

> телефоны паять, даже из магнитолы транзисторы выпаивать трудно.



Это какие корпуса? Что-то ты не так делаешь. Выпаивать хоть хуем можно. Это при запайке большое жало может не влезть между деталек, или флюса придётся много лить (т.к. большое жало = берёт много припоя). Но опять же, флюса много не бывает.



Да, всё можно докупить. Тем более они не очень дорогие, разве что микроволны чуть дороже остальных.

посмотрел цены на жала для 202д и обосрался — с 2011 года в два раза выросли нахуй

Котанчики, кто-нибудь может в работу DDR SDRAM?
Ничего понять не могу, есть банки памяти 8, 16 и 32бит.
Так вот, могу ли я подключить два банка 8bit к контроллеру который работает с одним банком 16bit?


>Как определить уровень интермодуляционных составляющих на выходе квадратурного модулятора при заданных частотах и входных уровнях?


>Читаю


>нихера не понимаю.

Раданы, есть один телевизор
samsung p2270hd
И он нихуя не умеет в DVB T2, как оказалось.
Я слышал что в таких аппаратах меняют матплаты, на другие, с поддержкой dvb t2.
Насколько ли это реально, и как это сделать?


Телевизор без DVB T2 > Avito > Деньги > Небольшая доплата > Телевизор с DVB T2

Суп, телемастера. Нужен оче длинный кабель USB. Дайте, у кого есть, схемку простенького повторителя, а то в наших мухосранях готовый хуй найдёшь, а с Кетая ждать не хочется.


Усб кабель не используется длинный по причине того что там как-то начинают идти ошибки или вроде того.


>USB


>Повторитель


Ты совсем дурак штоле?
По своей практике могу сказать, что 10метров работает отлично из витухи с дополнительным питаловом. Больше 10 метров только через эзернет.
Ну и вообще лучше повесить на оба конца устройцста умеющие сразу в эзернет.

Ананисы, слетела прошивка на gsm модуле SIM300dz. Чем его прошивать и как?


Ещё говорят из DVI кабелей хорошая витуха для этого идёт. Но я не морочился и купил хаб на 7 портов активный. На сколько я знаю, там исключительно питание просаживается, на ошибки вроде как похуй.


Удлиннитель обычный из магазина, 10 метров, на сколько помню. Хаб как на пике. Люто бешено рикамендую, зависимость есть, брат тыкается во все порты уже полгода.


>в два раза выросли


Так и даллары ведь так же выросли.


> ПАКЕТНИКИ


Пионеры СССР называют их галетный переключатель


Почти все современные МК - это однокристальные компьютеры, т.е. им нужно только питание, платы - не обязательны.
Ардуния помимо МК содержит USB-программатор. Его можно собрать и самому, из говна и палок, рублей за 50.
Т.е. ты платишь за удобство и свистелки с перделками.
Для новичка ардуния - наверное годнота. Наберешь скилл - пошлешь ее нахуй.



> платишь


> перделками



У вас свитер порвался, дедуля.


Нет.
Первые концы у тебя или снизу или сверху, представь, что катушка в два провода начинает мотаться.


Хрень какая-то. Земля была и остается землей, относительно нее контроллер напряжение меряет. Ровно как и +5 стабильно.

Посоны, что будет, если магнетрон со всей требухой повесить на 220 перманентно в подъезде без кожуха? На каком расстоянии будут неприятные ЭМОЦИИ и сколько он не сгорит?



хочешь сжечь соседей? мощности не хватит, это надо радар с военного аэропорта поставить под окном и завозить питание от соседней электростанции


От 220 он не запустится, надо 2000.
поставь мот в щиток. Кстати немало лулзов словить можно просио плставив Мот без магнетрона, выводас мота подать в хату быдлососеду


Бумп, чем прошить 300dz с флешкой от sst?


Есть видео, где тупые хохлятские дети играются магнетроном, вытащеным из микроволновки на проводах с приделанной антенной из банки, жгут им аппаратуру.
Сами отрицательных "эмоций"при этом не испытывают.


>От 220


>со всей требухой



>хочешь сжечь


Нет, интересует магнетрон

Это я видел.

Что если я например сделаю кормушку для птиц и рядом поставлю магнетрон, будет ли их срубать?


>кормушку для птиц


Есть достоверная информация, что если ты сделаешь кормушу для тараканов они из неё есть не будут ибо у каждого тараканища есть персональный датчик электромагнитного излучения.

Есть вероятность что от магнитрона без кожуха тараканы уйдут со всего дома.

Есть один dc-dc-converter, FranMar DW05-32A. У него следующие характеристики

DC/DC, 5Вт, Uвх=36 - 72В, Uвых=12В/470мА, изоляция 1000В DC, 32х20х12.2мм, -25°С…+71°С

Вопрос, можно ли его на плате одной (самой платы у меня нету, спрашивает знакомый) заменить на tracopower THD 15-4822?

Тут его описание подробное

Размер и входное-выходное напряжение совпадают, но, как я понял, больше мощность.

Если этот преобразователь не подойдёт, то какой брать? Франмар оригинальный никак не могу найти в своей мухосрани, разве что заказать где-нибудь.


Наркоманы ёбаные. Вы ещё начните дырки сравнивать с решетом на кухне. Ну пиздец докатились бля


NSD10-48S12
Uвх 22-72, Uвых 12/1А
Размером только больше раза в два.


А чем не подходит THD 15-4822? Он вроде и по размеру совпадает почти, а мощность и у твоего NSD10-48S12 больше, 10w против пяти.

THD 15-4822 просто могу в городе своём купить, вот мне нужно знать подойдёт он или нет


Дырки - это как решето на кухне. Пока просеиваемая мука (электроны) идет вниз - решето (дырки) - идет вверх.


Все у тебя будет работать, объединяешь шину адреса у обоих модулей, шину данных составляешь в 16бит из 2х 8 битных модулей.
В пека используется такойже подход у всех чипов на плашке общая шина адреса, а шина данных набрана до 64Бит.

ПОСОНЫ СРОЧНО ! Дублирую свой вопрос в несколько тематических тредов.

Суть: нужно найти у Китайцев на али, дх или ибей НОРМАЛЬНОГО качества 6,3 мм jack TRS, на уровне Neutrik, но дешевле, ибо Neutrik - дикий, лютый, необоснованный оверпрайс. Кто знает проверенного вендора, подскажите пожалуйста. Всякое говно из радиодеталей не предлагать.

Решил забрать давно списанный и всеми забытый под многолетним слоем пыли пикрилейтед. Полностью рабочий.
Правда ли то, что такой девайс - лютая годнота для изготовления ПП дома? Имеется ввиду, очевидно, ЛУТ.
Был ли у кого опыт применения таких девайсов для этого дела?

сап аноны я бессмысленный социопат говно-кун 28 лвл, живу с родоками, тян нет, дрочу на трапов, образование высшее((
в общем хуже меня нет
познакомились короче
хочу спросить есть ли здесь тред для ламповых петушков?
полистал не нашел
поступил работать в контору, занимающуюся продажей всякой аудио-аппаратуры, ранее с лампами дела не имел, паял что-то на транзисторах и микрухах без серьезных целей, хотелось бы приобщиться к ламповой теме
всем заранее спасибо да прибудет с вами бэйли джей


Хм, не зря тащил сию бандуру, значит.
Сейчас на работе для закатки пропусков и визиток в защитную пленку используется брат твоего рилейтеда, аппарат с реверсом.
А этот - без реверса. Но оба вала, как я понял, горячие. Радует что шестерни металлические.
Алсо, меня бы жаба задушила покупать, штуки весьма недешевые для выполняемой ими функции.


С реверсом намного лучше для изготовления ПП, сидишь и только переключатель туда-сюда дергаешь.
Я сам покупал 2 года назад, тогда он стоит 3400р.

Геворгий

27 Фев, 18:11

#402

Аноны, есть вот такой аккум, 6 вольт 2.8 AH который стоит в фонаре. Хочу его заряжать, есть адаптеры 6v200ma; 6v300ma; 5v 1a Какой-нибудь можно использовать для зарядки? И сколько по времени нужно заряжать такой, разряженный аккум?


В гугле рекомендуют вручную пропустить 10-15 раз, так что реверс не сильно критичен.


Я когда делаю ПП сначала в одном положении прокатываю плату 2-3 раза вперед-назад, потом поворачиваю её на 90° и прокатываю еще 2-3 раза, затем переворачиваю на обратную сторону и прокатываю еще 2-3 раза, потом снова на поворачиваю на 90° и прокатываю 2-3 раза. Так пытаюсь соблюсти равномерность.


Хуево тогда. У этого заявлено максимум 120мм. Т.е. твоим методом плату больше чем 120х120 через него не прогонишь. Хотя судя по гуглу и без этого прекрасно получается, некоторые заявляют что успешно переводят дороги >=0.3мм, но сильно зависит от тонера.

Суп, софт.
Вопрос:
Есть у меня стутниковый рессивер и собственно небольшая спутниковая антенна. Если я подключу коаксил, который идет от антенны на агнтенный вход роутера - смогу ли я ловить wifi с пары ближайших соседних домов? Нет ли каких технических ограничений?


Фу, как некрасиво, поправил.

>Суп, радач.


>Вопрос:


>Есть у меня спутниковый рессивер и, собственно, небольшая спутниковая антенна. Если я подключу коаксиал, который идет от антенны на антенный вход роутера, смогу ли я ловить wifi с пары ближайших соседних домов? Нет ли каких технических ограничений?


Ну такой метод больше на всякий случай, я пробовал и без всяких поворотов/переворотов прогнать туда-сюда плату раз 10 и получилось на вид так же, как и с поворотами.
Я развожу дороги 0.3мм всегда, с этим никогда проблем не было. Пробовал 0.2мм - тоже проблем не возникало. По тонеру всё то же и самое, что и с утюгом, нужен новый картридж, заправленный не пойдет.


Нихуя ты не получишь, антенна от ресивера рассчитана на 10ГГц, а вафля работает на 2,4ГГц.

Анон в некоторых схемах рекомендуется "трансформатор от старого транзисторного приемника".
Что за херь? Как его воспроизвести в человеческой жизни или есть современные готовые аналоги?

Анон, объясни как осуществляется прием ЧМ-сигнала (например обычное радио). ЯННПонимаю, амплитудная - там все просто, ставим резонатор с нужной частотой на вход и таким образом выделяем полезный сигнал. В частотной модуляции частоты все время меняются и я не понимат как из этого всего выделить полезный сигнал. Была такая мысль: задаем частоту радиостанции (100 Мгц к примеру), выходной на этой частоте должен быть 0, все что меньше/больше этой частоты - соответственной меньшая/большая амплитуда, дальше мой мозг не придумал. И если я правильно мыслю, как это реализовывается в железе?
Или где хотя бы почитать для нуба как это работает? В гугле только оп-пик.


>амплитудная - там все просто, ставим резонатор с нужной частотой на вход и таким образом выделяем полезный сигнал.


Тут - абсолютно то же самое. ЧМ ловят тем же самым АМ-детектором.

В случае с АМ-модуляцией, сигнал кодирует мощность на одной частоте, это изменение мощности и ловит АМ-детектор, воспроизводя его как звук.
В случае с ЧМ-модуляцией, сигнал кодирует мощность как разность частот относительно опорной, когда такой сигнал попадает на АМ-детектор, работающий на опорной частоте, любой уход с нее воспринимается им как падение мощности. Вот это изменение мощности и ловит АМ-детектор, воспроизводя его как звук.
Все просто.


Хорошо, а как тогда поймать все эти модулированные частоты, почему оно вообще отделимо от шума и как определить увеличение падение частоты (аппаратно)?


Ему надо 7В 300 мА, если какой-то из твоих источников - трансформаторный нестабилизированнный, то вполне может подойти.
Померь фактическое выходное напряжение.


На антенне стоит приемная головка, в которой имеется преобразователь с усилителем, первым гетеродином и т.д. Поэтому - нет, не сработает. Но если использовать от спутниковой антенны только зеркало, а в фокус засунуть пассивную вифишную антенку - то тогда да, получится антенна с хорошим усилением.


Берешь трансформаторное железо и наматываешь свой. Остальное зависит от контекста, в котором тебе это попалось.


Ну это так теоретически можно ловить ЧМ, на склоне АЧХ фильтра. Но фактически так не делают, только однажды видел описание радиолюбительской конструкции.


Гугли "частотный детектор", "частотный дискриминатор", "дробный детектор", "детектор отношений". Это снимет какую-то часть твоих вопросов.

Есть одна рация, на рации есть кнопка radio fm, при нажатии на неё выдаёт частоты, но звука радиостанций нет. Как сделать так, чтобы звук был?
совсем ньюфаг

Радиотехначь, флюк - это замечательная фирма, устройства которой обладают достойными характеристиками, но как быть, если я ебаный нищеброд? Есть ли на свете конторы производящие мультиметры/осцилографы с приемлимым качеством и щадящим мои нервы ценником?

Сап, радиач. Есть один преобразователь (mc34063). На его основе я делаю зарядное устройство 5v 1A. В чем суть: могу ли я усилить ток с выхода микросхемы с 300mA до 1А одним транзистором (например кт817). Если нет, то щито мне делать?


Сделай рацыю.
Надеюсь мой совет помог. Он такой же как твой вопрос


Бери что угодно, что тебе по деньгам.
Главное - прямизна рук.
Флюк или АЖЭЛЕНТ для начинающего не дадут никаких принципиальных преимуществ по сравнению с более простыми приборами. Ну кроме подъема ЧСВ.

братишки, есть ли такое устройство или программа, с помощью которой можно диагностировать utp-кабель. Не плане есть/нет сигнала, не длину линии, а скажем некий осцилограф который будет в каком промежутке находится плохой контакт, шьет незначительно замыкание?


например?
у меня есть тестер, но от него как бы толку иной раз немного.


Это нормально для нестабилизированного источника. Можешь теперь подрубить их к аккумулятору и померить ток заряда для каждого.
Ну и можешь так заряжать, а можешь сделать ограничитель напряженияна уровне 6.9-7В, тогда не нужно будет следить за временем заряда.

Аноны, как этот выблядок в разборе выглядит, а то я ему контакт малость перегрел до визга? Не наебнётся ли он внезапно? Так то вроде работает, но хз.


т.е. проблемы есть, а прибор показывает - ок. Вот и нужно нечто типа рефлюка оптического, но уже для меди.


Чего напаяно? Скальпель вставь в районе оси между кнопкой и корпусом, отогни бортик и вынь красную кнопку.
Но в принципе, если пластмасса не поплыла - потрохам пох.


Варистор, лампочка, какая мелкая пиздовина

на ней треугольник ещё нарисован

, и куча всяких разноцветных проводов.


Кнопка снаружи вынимается при желании, даже без разборки прибора.


Блин, как же красиво и "просто" выглядит, когда свежие детальки, хороший флюс и припой, все само растекается, красивейшие мениски.
Со старыми неизвестно как и сколько хранившимися окисленными детальками не всегда так получается.


А как на эту скрутку сеть реагирует?
Если работает норм - проблемы нет, полинтернета на скрутках.
Если нет линка - по идее и прибор должен показать тоже самое. Сетевушка выдаст длину линии до обрыва/замыкания - в ней свой рефлектометр есть.
Если сыпет ошибками - все это видно в диагностике. Для пределения виновной пары можно спаять переходник 4-1: один папа, от которого 4 пары разведено на 4-ре мамы, каждой по паре. Подключаешь тестируемый кабель по очереди к мамкам, и получаешь номер поврежденной пары. Но расстояние до повреждения не найдешь - т.к. линк работает, нет ни обрыва, ни замыкания, параметры скрутки выше критических для линии, а значит ниже границы чувствительности.

Чуваки с ноутами/нетбуками ходят, тестируют линии.

Дабы не плодить лишних тредов, спрошу здесь. Живу на съемной хате, на днях прикупил себе телевизор для сосноли. В связи с таким приобретением решил освободить немного места под него от разного рода хлама и дивным образом на стене обнаружил пикрелейтед. Немного полазил на сайте провайдера и смекнул, что я еще и за кабельное оказывается плачу. Так вот, к чему это я. Каким образом соединить точку А и В чтобы я мог каждый вечер понемногу тупеть? Какие нужны кабели и коннекторы? Почему в розетке два разъема под кабель, а на телевизоре всего один? Помоги антошка гуманитарию, будь так добр.


ебать ты гумнитарий.
Кли у тебя телевизор один и кабеля хватит до телевизора, то откручиваешь кабель от делителя, покупаешь штекер, прикручиваешь к кабелю, вставляеь в тв, включаешь автопоиск программ на тв.

Ежели не хватать кабеля, то кабель от точки а к b, два f-разъема, один штекер. Зачищаешь по прлтд, накручиваешь f-разъем.


Да, в самый раз, но можешь проще поступить, если тратиться не хочешь - выходишь в подъезд и берешь столько - сколько нужно. опять же соседу, который телик бычит не нужно резать кабель - банально смотришь по подъезду, где обрезанный кабель провис, а потом забираешь его. А если ты за кабельное действительно платишь, либо 100% хозяин квартиры, то можешь позвонить провайдеру и предъявить за такую хуйню. По идее на следующий день придёт халявный мастер и всё сделает.


Я бы уже давно вызвал мастера, но живу один и допоздна на работе.


Да, антенный. А этот - для подключения спутниковой головки. Какой-то у тебя ёба-телевизор.


У него же обычный делитель на 2 тельавизора, можно просто кабель воткнуть в любой и то же самое будет.

Есть один кулер и один ноут. Дело в том, что ноут выдает ШИМ 380mV, а кулер отрубается при подаче напряжения ниже 2.7V. Как лучше пофиксить? Два smd резистора + транзистор? Но куда и как припаять? Заказывать новый не вариант. Очень долго и дорого

Анон, поясни идиотику. Смертельным считается ток от 0.1А, пальчиковая батарейка выдаёт около 0.3А. Замыкая контакты пальцами, я не сдыхаю, потому что 1.5В - слишком маленькое напряжение, чтобы одолеть моё, как принято считать, килоомное сопротивление тела? Правильно ли я посчитал по закону ома, что для моей погибели нужна батарейка, которая выдавала бы напряжение в 0.3*1000=300В? И почему, когда я замеряю своё сопротивление омметром, он показывает 1МОм?


>Правильно ли я посчитал по закону ома, что для моей погибели нужна батарейка, которая выдавала бы напряжение в 0.3*1000=300В?


Примерно. При особом усердии сдохнуть можно и от 50-100 В, а можно молнию на себя принять и выжить.

>И почему, когда я замеряю своё сопротивление омметром, он показывает 1МОм?


Сопротивление кожи нелинейно и зависит от приложенного напряжения. И от кучи других фаторов.


Слышал кулсторю, согласно которой студент скопытился, замкнув на себя батарейку, но не через кожу, а через кровь, приложив контакт к ранке. Это из-за того, что кожа не участвовала, а кровь имеет низкое сопротивление? Второй контакт, вроде как, был на коже. Почему тогда она не повлияла, когда ток покидал тело?


расскажу кулстори подходящую к твоему пику.

В детстве я однажды проверял напяржение на 9V баттарейке "Крона" (в часах настольных часто используются) и так получилось, что один из проводков ВОТКНУЛСЯ (до крови) мне в десну между зубами, а второй контакт в тот момент был на языке.
Так вот. Помимо ощутимого пощипывания на языке и боли в десне, при замыкании цепи у меня СВЕТЛЕЛО В ГЛАЗАХ. Не сильно, но очевидно заметно Можете не верить, но это так. Можно было даже "мигать" яркостью.


>Можно было даже "мигать" яркостью


ПНВ из кроны и двух проводков.
Двач снова на острие науки!


запилю свою стори
я как-то зачищал телефонный провод зубами...
в общем, во время прохождения тока я видел глазами помехи как на телеке.
мне лет 13 было.


Если замкнуть двенадцативольтовую батарейку от старых мыльниц об слизистую губ тоже отлично "видно" вспышку.


>при замыкании цепи у меня СВЕТЛЕЛО В ГЛАЗАХ



>во время прохождения тока я видел глазами помехи как на телеке


>Если замкнуть двенадцативольтовую батарейку от старых мыльниц об слизистую губ тоже отлично "видно" вспышку


Радиач, НЕ ПРОВОЦИРУЙ МЕНЯ.


Скажи ей, что нужнейшая вещь, а вы так дохуя платите за электричество, что жить без него не можете.


кончалыга что ли? Максимум энергосберегающие/светодиодные лампочки. Если хочешь больше экономии эл. энергии - выкинь пк, холодильник, забудь про водонагреватель, питайся в забегаловках.


Не надо ничего фиксить. Когда температура подскочет - кулер начнет крутится. Что еще надо?


>при замыкании цепи у меня СВЕТЛЕЛО В ГЛАЗАХ. Не сильно, но очевидно заметно Можете не верить, но это так. Можно было даже "мигать" яркостью.


Известная хрень. Тоже самое происходит при резкой боли. Тоже можно мигать яркостью, ударяя по больному месту.


Ебать ты тормоз. Там же автогенератор, даже точечки поставили- в противофазе. Хуле тут непонятного?


У него даже выше чувствительность, но только содомиты из SDR-треда не выдают его тестов на частоте ниже 30 МГц. Работает ли он с патчеными драйверами на этой частоте и как.


Я тебе так скажу: похуй как ты там нарисовал, но работать оно будет только в одном положении. А это начит нехуй заморачиваться: не работает - поменяй концы одной обмотки, и все, ноу проблем.

Анончики, можно ли lipo зарядкой заряжать nimh аккумуляторы? Пиздой не накроются? Если 3 последовательно зарядить?


Опишу подробней. Есть устройство в которое питается lipo 3.7v аккумулятором, если акк заменить на 3 nihm батарейки, то, нормально будут функционировать, как долго они продержатся?


Можно. Только не надейся на автоотсечку, заряжай по времени. Например если ток зарядки 0.1С - заряжаешь 10 часов + 20% времени на устаканивание, итого 12 часов. Если 1С - может ебануть по перегреву, ставь ограничительный резюк. Хз, умеет ли твоя зарядка в контроль температуры, да даже если умеет - температура может быть другой, так что лучше не рисковать.

Радач, подскажи, как сбить 220 до 12в? нагрузка маломощная, будет потреблять миллиампер 100 в худшем случае, да и места особо нет, поэтому трансформатор отпадает. Можно поставить токоограничивающий конденсатор, но что делать со стабилитроном? Максимальное напряжение нигде не указано, в стабилитронах я как заяц в кетчупе, поэтому понятия не имею, как это всё рассчитать.


Стабилитрон пробивается при превышении напряжения. Это значит что напряжение не важно. Важен ток - если он окажется слишком большим, стабилитрон сыграет роль КЗ, и разрядит на себя всю мощность.
А ток ты ограничиваешь конденсатором. Отсюда и пляши.

Антуаны, бросьте в меня "бьющимся сердцем" с питанием от одной литиевой батарейки. - 8 Марта рядом, вся хуйня.

Анон, ты уже пробовал STM32F756 ?
У меня гуг сломался, так что расскажи, как оно в деле и где его купить?


Его даже на официальном сайте нельзя купить.
Marketing status - Preview. Product is in design stage. Так что потерпи еще.

Анон, подскажи годный, но естесственно дешевый ксв метр


Кому отечественного, а кому и нет.

Беларусь

И проще у китайцев заказать.
И мне надо такая, что бы в помещении можно было на подставочке поставить и вращать.
На али совсем что ли нет ничего годного?

Знаю, моя проблема покажется смешной, но у меня уже руки опускаются. Дело в том, что я учусь делать простейшие штуки из радиодеталей, вроде мигалок и пищалок. Я использовал такую вот схему:

Уж даже я, нуфакер в этом деле, был уверен, что проще некуда. И, тем не менее, не работает ни хуяшечки. Пробовал разные батарейки, кондёр перепаял на аналогичный, который визуально выглядел получше, менял полярность наушника (хотя, судя по тому, что она не обозначена, она не важна). Посмотри, пожалуйста, опытным взглядом, в чём может быть проблема. К слову, когда прикладываю контакты батарейки к разным полюсам

их вообще можно так называть?

наушника, он шуршит, т.е. мембрана вроде как шевелится.
Элементы не подписываю, потому что видно и так, резистор на 22к.
Ах, да. Руки опускаются, потому что это уже хуй знает какая элементарнейшая схема, которая не работает/работает через жопу/выходит из строя через 30 секунд работы. На сайтах, где эти схемы дают, относятся соответствующе, мол, такая простая, что там можно не так сделать? Ан нет, сделал, и ещё не раз, блять, сделаю. Хотя и не гумонетарий, даже электротех в универе когда-то был, правда, поверхностный.


Делал такую схему в детстве. Резюк можно выкинуть - вместо него берешь два провода и сжимаешь пальцами, чем сильнее сожмешь - тем выше звук.
Естественно их не надо замыкать - просто положить на палец рядом, в полсантиметрах друг от друга, и прижать сверху вторым пальцем.
Доебывал всех в школе ультразвуком :)

Так что первое - вместо резюка впаяй проводки.
По монтажу - все правильно. Единственное - проверь ножку конденсатора - чтобы она не касалась центрального вывода кт315

Причина неработоспособности может быть в сгоревшем транзисторе - если и без резюка, с проводками и пальцем, не заработает - распаивай все, вооружайся тестером (хотя бы батарейкой с диодиком или динамиком), и проверяй транзисторные переходы: они должны пропускать ток в одном направлении и не пропускать в другом.


Заменил подозрительный КТ315, который выпаял из радиолы с помойки, сразу всё заработало. Теперь попробую с проводками побаловаться, как ты рекомендуешь. Спасибо большое, что не оставил без внимания.
Кстати, существует ли какая-то методика установления неисправностей? Т.е., не знаю, алгоритм, согласно которому по порядку всё проверяется? Я пока знаю только, что электролиты высыхают, ну и вообще конденсаторы могут быть потресканными, а также то, что надо проверять элементы незнакомых устройств на наличие последствий ударов.


Радач, а как переделать компьютерный БП на SG6105 в лабораторный БП, или не стоит заморачиваться с этой микросхемой? Может у тебя есть рабочая схема?



Купи вот такой конструктор и 99% твоих вопросов будет решено. И не забывай электроника это наука о контактах и их отсутствии.


Но там жи всё будет слишком упрощённо, т.е. вставил в дырочки по инструкции и молодец. Совсем никакого челленджа. Как учиться водить машину только на тренажёре.

Тетрафаст 02 Мар, 19:05

#510

Сап, радиач.
Решил не создавать новый тред, да и пишу в первый раз в этом разделе, ибо нужды не было.
Решил собрать глушилку тетрафаст (рис. 1), если ты знаешь о такой, если не знаешь, то смотри схему и возникла пара вопросов:
1. Решил травить плату по данной печатке. Там указаны транзисторы КТА920 вместо КТ610 на схеме. Какие лучше и какие реально найти в продаже? На что влияют буквы А, Б, Г перед номером (вроде на рассчитанную мощность транзистора или нет?)
2.Я так понимаю транзисторы под номером 1 и 3 ограничивают ток в схеме. Т.е. судя по схеме они должны быть 10 Ом/10 Вт. Так? Резистор номер 2 имеет хар-ки 150 Ом/2 Вт, так?
3. Теперь конденсаторы. Конденсатор С1 имеет маркировку 33n. Так и придти в радиодетали и сказать, дайте мне кондер 33n? Или я не правильно понимаю?
3.1 Кондеры С2, С3 имеют емкость 15 пикофарад ? И по напряжению пох, лишь бы больше 12 вольт. Так?
3.2 Кондеры, что идут на антенные выходы (C4, C5) имеют емкость соответсвенно 1000 пикофарад и 51 пикофарад? Или все таки микрофарады. Непонятно. Какого хуя нельзя было поставить единицы емкости? И почему именно на 51 пикофарад, такие есть в продаже?
4. Самое интересное. Что крутить вместо антенны? И к какому выходу нужно припаиваться? Подойдет ли просто кусок медной проволоки 2мм? В чем отличия между этими двумя выходами?
Надеюсь вы мне ответите, ибо вопросы задал для уточнения и лучшего понимания.

Радач, я хоть и дохтор, но физика была, хочу освоить радиодело хотябы на уровне хобби, а то паяльник есть, а кроме как припаивать оторвавшиеся провода ничего не могу. Сколько займет по времени учёба в режиме хобби, хотя бы до уровня чтения схем и сборки простейших изделий?

Сап, раданы.
Реквест за электронный ключ, и что за херня "внешний сигнал GPI". Ключ, допустим, с замком обычный захреначу, типа мебельного, чтобы тупо замыкал контакт, а вот по второму вопросу непонимать. Ещё и разъём нужон. В какую степь рыть, для чайников?

Рач, у меня еот.
есть один техникс EH590 из далёких нулевых который относительно тихо работает с современными источниками сигнала которые я подрубаю в AUX вход.
25Дб разницы при переключении между Aux и Cd декой.

Это плохо потому что техникс начинает шуметь на отметке -15 и шумит ощутимо на 0Дб
При том что можно раскачать его до шатания дома уже на -30Дб имея добротный сигнал совершенно без шума.

Пикрелейтед - входной каскад до dsp/селектора. TC94A04AFD
Пока уменьшил R2 в два раза и перенёс каскад с печатной платы под экран из-за того что хитрожопые японцы всё делали на одних и тех же платах один только этот каскад был продублирован раза 3 по всей плате, что не очень хорошо).
Это несколько решило проблему с громкостью.
Но я бы хотел услышать немного советов.
Стоит ли пилить буфер для разгона сигнала или достаточно немного переиграть этот входной делитель как я уже сделал и этого будет достаточно?


Методика - хз. Сам всегда сначала восстанавливаю схему в голове или на листке, хотя бы частично - чтобы отыскать главные узлы: источник питания, усилитель, короче то, что делает основную работу. Можно даташит скачать, посмотреть распиновку и рабочие напряжения. Далее замеряю напряжения на этих узлах. Если напруга есть - узел неисправен, выпаиваю, тестирую его отдельно от схемы. Если напруги нет или она маленькая - проблема до узла, начинаю потихоньку распутывать схему до источника питания.

Недавно чинил музыкальный центр, сложная унифицированная схема, множество плат, модулей. Из-за унификации сначала не мог вкурить, почему сделано так тупо - куча лишних линий питания. Потом понял - одна плата идет сразу в кучу моделей, с другими модулями, т.е. музыкальный центр собирают из кирпичиков, кирпичи универсальные, подходят ко всем моделям, поэтому так много лишних линий питания - в каких-то моделях другие узлы требуют этих линий, в моей - нет.
Случайно нарыл на него сервис-мануал со схемой и напряжениями в разных точках, и по нему установил виновника за полчаса, легко, буквально играючи - просто замерял напряжения, сравнивал с сервис-мануалом, расхождения были, но +/- 20% - внимания не обращал, это нормально.
Сначала определил неисправный узел - не работало радио, экран, процессор - работали. Сначала думал проблема в радио-усилителе, может пробило транзюк статикой (они оче уязвимы), т.к. на экране бегала частота и громкость, как будто приемник исправен. Нашел микросборку усилителя, замерил напряжения - так и есть, обесточена. Замкнул его вход и выход, чтобы сигнал прошел его насквозь - ничего не изменилось, значит проблема не в нем. Нашел микросхему приемника, подал на ее выход звуковой сигнал с плеера - звук пошел, значит звуковой усилок работает. Замерил напряжение на микросхеме - тоже обесточена, значит процессор никак не контролирует ее работоспособность, вот и показывает частоты. Пошел по схеме от питания этой микросхемы до БП, через несколько модулей, везде замеряя напряжения. Пока не дошел до точки, до которой напряжение было в норме (+/-20%), а после которой - слишком низкое (-50%). Это оказался резюк. Замкнул его накоротко - приемник ожил. Осталось только считать его номинал по полосочкам на корпусе, и заменить его близким по номиналу резюком - таковой быстро нашелся среди трупиков компа (материнка, БП).

Чинил комповский БП. Включался и сразу отрубался. Схему знаю немного, как-то давно разбирал общий принцип работы, в основном входную часть, с низковольтной даже разбираться в то время не хотелось - куча мелкого мусора, нафиг. Но это не проблема: я знаю, что чаще всего дохнут входные кондеры, из-за тяжелого режима работы. Так что сразу их выпаял, взял мультиметр, и замерил параметры: просто смотришь как они заряжаются, меняют свое сопротивление от нуля до бесконечности. Потом переключаешь в режим вольтметра, и смотришь как медленно на них падает напряжение. Один резко отличался от другого: заряд совсем не держал, сопротивление сразу уходило в бесконечность. Похоже на обрыв.
Выпаял ему замену из дохлого БП (там проблемы с низковольтной частью, даже разбираться не хочу), и похуй что номинал и размер другой - все-равно на полную нагружать его не буду. Впаял оба кондера на место - БП ожил, работает до сих пор. Весь ремонт занял минут 10-15.

Т.е. сложного ничего нет, главное понимать общий принцип работы, хотя бы из каких функциональных блоков состоит схема, что примерно каждый блок делает. а далее - просто прикидываешь, почему девайс начал себя вести так, а не иначе, выход из строя какого блока мог дать такое поведение? И отыскиваешь этот блок на плате, отыскиваешь главные компоненты блока - транзисторы, микросхемы, то, что выполняет основную работу этого блока. И далее замеряешь параметры их работы - есть ли напряжение на них, нормальное ли оно? Есть ли сигнал на входе? А на выходе? А если подать на вход произвольный сигнал, что будет на выходе? Короче проверяешь, нормально ли блок отрабатывает. Если нормально - блок рабочий, проблема где-то еще.
С БП например еще приходится проводить нагрузочный тест - замыкать их проволокой, чтобы ток через нее был в рабочем пределе БП, но не превышал его - рабочий БП такой ток тянет, защита не отрабатывает. Нерабочий же тут же вырубается, хотя во всех тестах, кроме нагрузочного, ведет себя как рабочий: напряжения в норме.
Как-то так.

Сам за последние 10 лет освоил многое: немного аналоговой электроники (простейшие схемы, законы ома), немного логики (генераторы, счетчики, дешифраторы состояний на куче к561/к155), МК - купил себе тиньку, поигрался с ней немного, написал прошивку, разобрал даташит, понял что это вообще есть, МК, и как с ним работать - оказалось не сложно. Забросил - знаю, что если нужно, смогу разработать что захочу. Но если брать и буду, то арм - авр слишком маленькие в плане ресурсов.
Освоил программирование: асм, бейсик, паскаль, дельфи, питон, баш, си/си++ (для практики переписал прошивку с асма на си), сейчас осваиваю C# и java. Java очень прикалывает, круче всего, что я видел - и кроссплатформенно, и быстро, и просто, и удобно. Именно с java наконец начал понимать, что же это за хрень - ООП, оказалась очень удобной хренью, до этого никак не мог понять этой концепции, писал обычные функции и процедуры. Питон тоже уникален, особенно для обработки инфы - куча парсеров. Очень много дал асм - понял, как же все это работает на низком уровне, во что превращается код после компиляции, это много раз помогало.
Для практики давно придумал себе упражнение: переписывать свой софт на все языки, какие осваиваю. Писал кучу прикладного мелкого софта, для себя - для всяких мелких задач. Но это не то: написал и забыл. Для практики придумал себе софтину, которой пользуюсь: очень активно пользуюсь архивами, так что сел и придумал себе простенький алгоритм шифрования. Вроде мелочь, надежность невысока, но формат нестандартный, так что пользуюсь. Вот его и переписывал по мере осваивания языков. Сейчас он реализован на java.
Т.е. тоже особо ничем этим не занимаюсь, так, для себя, ну и чтобы навыки не терять.

Но после всего этого могу главное: придумать девайс, запилить и оттестить схему, написать прошивку, написать драйвер и прикладной софт под девайс. Т.е. запилить что-то с нуля.

Единственное, что не могу - пока не щупал плиски, и... ни разу не делал платы. Такой вот парадокс. за 10 лет - куча мелких девайсов, но ни одной платы.
Монтаж у меня очень странный - больше похож на обьемный, но все детали упакованы плотно, в основном в изоленту, в небольшие функциональные модули, из которых торчат провода питания и сигнальные. Таким образом разбиваю схему на модули, изготавливаю и тестирую каждый по отдельности, а потом просто собираю из них девайс как из конструктора - спаиваю провода питания и сигнальные, и все. Такая вот наркомания.
Из оборудования - голова, интернет, 40Вт паяльник с медным жалом, и мультиметр.


Ничего не означает. Этот клей, которым китаёзы и япошки подклеивают детали, просто слегка коррозионно-активен. Но обычно чисто поверхностно, без последствий.
Какого хуя они его применяют аж с 80х годов - в толк не возьму.


Скорей всего правда, хотя могут и приврать в плюс на 3-10 дБ, как ты проверишь?
Чем больше усиление антенны, тем уже ее диаграмма направленности, и тем точнее ее нужно наводить, ты про это в курсе, надеюсь?


Эта схема очень нестабильна, ее запуск, сильно от динамика зависит.
R1 должен обязательно быть переменным, по крайней мере при макетировании. Крутишь, пока не запищит. Ом 300 постоянный последовательно обязательно, чтоб транзистор не спалить в крайнем положении..


Не трать время, эта штука неработоспособна.


вроде всё правильно расписал, а ты не понял.
Вопрос про повышение чувствительности AUX на Technicks eh590 и какого хуя она такая маленькая.

Даже схему каскада нарисовал и привёл ключевые названия епт


Ты оче крут, дал мне целый стол пищи для размышлений. Спасибо ещё раз. Олсо, схоронил.
Как ты считаешь, чтобы делать самому всякие весёлые вафли вроде SDR-приёмников, обязательно ли углубляться в программирование? Потому что я в нём если не ноль, то 0.01, да и не испытываю такого интереса, как к непосредственно сборке руками.

Так-то вроде заработала, поигрался и отложил в сторону аккуратно. Через час опять не работает. Питание есть. Такое чувство, что действительно снова сжёг КТ315, хотя казалось бы. Сейчас попробую ещё раз перебрать. И это если брать комплементарную пару с разными индексами (допустим, на p-n-p будет буква В, а на n-p-p буква Г) - это не особенно важно для изделия такого рода?


>И это если брать


И это, если брать

>на n-p-p


на n-p-n
Самофикс.

Даже тут всё за самим собой дочинивать приходится.


Пофиг, от них не теребуется никакой одинаковости, можешь транзистор, который динамик качает, поставить помощнее, КТ815.
Мы когда-то делали в кружке такие пищалки. ставили КТ602 - и то до регулярно.



Начать надо с визуального осмотра платы с 2х сторон. Потрогать электролиты, резисторы, всякие межплатные кабели. Внимание уделить элементам с большой контактной площадкой, например разъемам, потенциометрам - их недолуживают, не успевают нагреть, и образуется слабая пайка. Оценить дефекты пайки, прозвонить подозрительные дорожки. Обычно все заканчивается на этом этапе - устраняется недопай.

Дальнейшая часть диагностики упрощается, если под руками есть схема с обычными напряжениями в точках. Хотя с ходом понимания схемоты будешь запоминать, какой узел какие будет иметь контрольные точки.

Для проверки НЧ прокатит дать на вход какой-нибудь НЧ сигнал (синус или треугольник) и осциллографом проверять предусилитель и темброблок, и то что до предусилителя. Если

Ну и конечно же надо проверить питание под нагрузкой и без мультиметром.



схема говно, сделай нормальный мультивибратор или генератор на операционном усилителе, можно еще на советской логической рассыпухе элементарно сделать генератор. потом вместо резистора частоты или параллельно ему подцепишь фоторезистор и будешь играться с ним. динамик на 0.25 ватта лучше



Спасибо, ребята. Всегда бы так новичкам помогали.

Раз пошла такая пьянка, спрошу последнее, чтобы не докучать. Я уже тут спрашивал, но ответили мне не слишком информативно.
Смотрите, есть одна рация, которая вроде как включается (экран горит, на кнопки подсветка реагирует), но нет передачи, и информация на экранчике не появляется. Очень хочется её починить. Визуально всё ничего, если не считать один кондёр (выделил на фото). Проблема в том, что на нём ничего не написано, а схема такая сложная

для меня

, что я не знаю, какой он, и чем его заменить. Также всё усугубляется тем, что, как видно, дорожки между элементами почти отсутствуют, т.е. взаимосвязь между элементами мне не установить. Что-нибудь посоветуете, или мне пока рано такими вещами заниматься?


Мультивибратор завтра соберу. Уже есть одна мигалка, но она немного не так работает, как я хочу. Про фоторезистор мысль уже приходила, вчера ночью как раз. Даже какой-то простенький музыкальный инструмент в голове сидит, попробую реализовать в этом месяце.

>на операционном усилителе


Пока не знаю, что это.


Это специалистам непросто чинить, которые понимают, что и как работает. так что собери и засунь в долгий ящик.
Нихера ты с ней не сделаешь, доломаешь только.
Да, деталька - кварцевый резонатор, а не конденсатор.


>кварцевый резонатор, а не конденсатор.


И тут я понял, что ещё слишком маленький. Спасибо, не буду доламывать.


>это не особенно важно для изделия такого рода?


Конечно не важно. Это же обычный генератор, без каких-либо требований к параметрам.

>Как ты считаешь, чтобы делать самому всякие весёлые вафли вроде SDR-приёмников, обязательно ли углубляться в программирование?


Не обязательно, но желательно.
Тем более программирование не так сложно, как кажется - если выберешь под задачу правильный язык, даже делать особо ничего не придется. Например под МК очень много библиотек на СИ - только и знай: подключил и юзай. Например так обеспечивают всякие интерфейсы по всяким спецификациям: можно самому потратить несколько дней на разбор спецификации, написание и отладку кода, а можно просто скачать и подключить уже написанный и отлаженный кем-то модуль, делающий тоже самое. Удобно. Тоже самое - драйвера всяких экранов, трансиверов и прочей периферии: просто скачиваешь библиотеку, подключаешь, и используешь.

Что касается МК - в сети есть много девайсов, под которые авторы уже все выложили: рисунки печатных плат, фотки, описание принципа работы, и даже прошивки, а иногда и софт. Тебе остается только спаять.
Если найдешь такой девайс под свою задачу - пользуйся, программирование не понадобится. Но если задача нестандартная, или требования специфичные, или что-то хочешь изменить в девайсе - без программирования никуда.
Конечно если тебе что-то нужно, а делать не хочешь - всегда можно нанять того, кто сделает это за тебя. Тоже помни об этом - оплатить чужие знания дешевле, чем приобрести свои.

Ну а если тебе нужен какой-то девайс, то по целесообразности расклад такой:
Дешевле и проще всего купить уже готовое устройство.
Если готового нет, либо ты учишься электронике - ищи проекты девайсов с готовыми прошивками, паяй-собирай. Это дороже, но если альтернатив нет, либо если нужен опыт сборки - оно того стоит.
Если и проектов нет, либо хочешь все сам - либо нанимаешь человека (если интересует только девайс), либо делаешь все сам, а тут уже нужно программирование, хотя бы чуть-чуть. Тут уже все намного дороже: человек влетит в копеечку, сам ты тоже потратишь кучу времени, а время - деньги.


Спасибо ещё раз за развёрнутый ответ. Я всем этим делом занимаюсь пока только с целью получения удовольствия от создания чего-то

я по жизни скорее творческий человек, но после тяжёлой депрессии на меня напала креативная импотенция, поэтому ищу себя в новом, чтобы отвлечься и не скатываться с жизненной горы

и новых знаний

всегда нравилась мысль, что можно научиться делать всё подряд, хотя бы и по чуть-чуть

. Для работы эти навыки и приборы мне не нужны (хотя не исключено, что скоро могут понадобиться). Такие дела.


О, наш человек. Попробуй книжку "Интеллект: инструкция по применению", может что почерпнешь. Как раз поясняется за творчество. Сам такие книжки не люблю - уж очень много всяких кашпировских, которые поясняют как жить, и каждый по своему. Но сейчас ей упарываюсь - почти до всего там описанного и сам дошел, но некоторые идеи и для меня оказались новыми. Так что чувак дело пишет.

Что касается работы - я считаю так: опыт не пропьешь.
В смысле ты можешь потерять все: состояние, имущество, даже страну. Но опыт останется с тобой при любых раскладах, пока ты жив, а значит всегда тебя прокормит. Любой опыт.
Ну а если не повезло остаться в живых - то и думать не о чем.

Что касается сбыта опыта, то главное - площадка сбыта, т.е. некая биржа труда, где нуждающиеся могут находить тех, кто им поможет. Так что если потребуется использовать свой опыт не только для прокорма, но и в качестве основной статьи дохода - главной задачей становится поиск такой площадки в своем местеобитания. Обычно это рынки, обьявления, форумы.
Ну и всегда можно устроится на работу, имея опыт. И не важно, что везде требуют профильное образование - когда доходит до дела, предпочитают тех, кто реально умеет что-то делать, тем, кто имеет только бумажку. Но это не касается госконтор - там бюрократия, бумажка важнее человека.

Я например пока если что и делал, так на уровне сарафанного радио (починить кому-нибудь телефон, утюг, магнитофон, и прочую мелочь), либо для себя, т.е. пока себя на рынке не продавал.
Но вообще, если так подумать на перспективу, на всем этом можно неплохо навариться - ты обучаешься несколько лет электронике, чисто из интереса, и вроде почти ничему не научился, но ты наработал опыт, и то, что ты теперь можешь, 99% людей не могут, несмотря на то, что тебе это кажется элементарным и само собой разумеющимся. Да даже тот же провод подпаять - большинство не могут и этого. А уж ремонт, а тем более создание нового, всякие транзисторы, МК, прошивки, программы - для большинства это как черная магия: ничего не понятно, и очень страшно звучит. При этом у людей есть необходимость в подобных услугах, а значит если что - как минимум не останешься голодным при любых раскладах (ремесленники всегда в цене), а если найдешь время заниматься этим на более-менее постоянной основе, например принимать заказы по сети, как фрилансер, в свободное время - можно получить неплохой приработок сверх зарплаты, не особо и напрягаясь. Но основная работа все-равно необходима - стаж, пенсия. Да и люди просто не понимают фрилансеров - сболтнешь по глупости "нигде не работаю", подумают тунеядец какой, или еще хуже - на какие деньги неработающий чувак может позволить себе неплохую иномарку, которую не могут позволить себе работающие честные люди? Некоторые даже из-за этого ведут жизнь шпиона: как только окружающие начинают подозревать, что легенда о работе липовая, и начинают докапываться, ловить на противоречиях - просто снимаются с места и переезжают в другой район, так сказать меняют соседей, чтоб жить не мешали своими предрассудками. Люди довольно вредные существа - если увидят, что тебе легко дается слишком многое, что они, по их мнению, заслужили явно больше тебя (как же, каждый день трудятся без устали, а имеют копейки), как только видят, что жизнь несправедлива, стараются эту несправедливость исправить... начиная гадить тебе, вставлять палки в колеса. Такой вот фимоз.


В общем-то, это всё ясно, и про опыт, и про людей. Я в целом людей не люблю, из-за этого в том числе. Не всех подряд, а "низких", у которых голова набита стереотипами, которым очень важно лезть не в своё дело и, как ты сказал, вставлять палки в колёса просто потому что "ну а чо". Открою небольшой секрет - мечтаю, когда начну внятно зарабатывать, построить домик в пригороде и спокойно заниматься своими делами в нём, не видя лишние лица.
По поводу принесения прибыли починкой электроники - в душе хочу и стремлюсь к этому, но сам видишь, мне пока рановато (руки из-за этого опускать не планирую). Есть скиллы, в которых я больше прошарен, но уверенности всё равно не хватает. Отчасти из-за собственной сплющенной личности

всего боюсь, во всём вижу худшее, чрезмерно критичен к собственным способностях

, отчасти из-за людей в окружении, которые только и твердят, что работы нет, и лучше иметь херовую работу, но стабильно, чем что-то там воротить самому, балансируя на грани. Вроде как они и правы, а вроде как я знаю, что многое могу, если постараюсь. В общем, тут сплошная психология и прочие тараканы.

Книгу покочял, кстати, спасибо. Почитаю по дороге на учёбу.


В этой книге есть шикарные строки:

>Человек ляпает то, что приходит ему в голову, нисколько не заботясь о том, как окружающие воспринимают его речь. Как правило, его и не понимают, поэтому он постоянно жалуется на то, что его окружают дураки, идиоты и тупицы.


>Результат общения у такого человека плачевен. Так как его не понимают, то его все игнорируют. Но он-то сам себя считает очень умным (как мы уже знаем, все себя считают очень умными), поэтому он чувствует себя непризнанным гением.


>И очень скоро он начинает ходить с поднятым носом и доказывать себе, насколько он круче других. При этом всех прочих он старается опустить. Скоро он переходит на мат, с помощью которого опускать намного проще.


>Правда, в реальной жизни это может кончиться плачевно, поэтому умственно отсталые просто обожают Интернет. Ведь главное достоинство Интернета – это анонимность общения.

Релюшечка 03 Мар, 10:14

#539

Ребят задумал я хитроумную схему, есть автомобиль короче говоря, есть на нем сигнализация, я хочу сделать так чтобы DRL загорались при разблокировке машины, от сигналки есть реле к стартеру, там разрыв цепи как бы, без снятия с охраны нельзя завести ничего.

Так вот я сначала хотел тупо взять на DRL массу с кузова, а плюс с того разрыва цепи, но потом подумал что там ведь течет огромный ток когда машина заводится, поэтому надо к этой цепи подключить включающий электрод реле, а уже через реле пропускать на DRL напряжение бортовой сети, вопрос следующий, какое реле наиболее подходящее для моей задачи? может у кого нибудь есть более правильный вариант как настроить то что я хочу.

Радиоанон, посоветуй книг годных по силовой электронике, источникам питания (желательно импульсным). Чтоб написаны были доступным языком, для полных дебилов типа меня :3


У тебя в голове говно. Ты об этом знаешь?

> я хочу сделать так чтобы DRL загорались при разблокировке машины


Чё, чтобы в постоянную горели? То есть если машина не на сигналке, то огни должны гореть?



а у тебя изо рта пахнет говном. ты знаешь?\

>Чё, чтобы постоянно горели?



ДА! А если не нужно чтобы горели, есть кнопка внутри салона на разрыв цепи. Машина почти всегда на охране поэтому они не будут гореть большую часть времени.


Ты свои мысли излагать не можешь, что поделаешь, если опилки в голове уже сгнили и превратились в говно.

Тот самый выход, который отвечает за разрешение/запрет запуска может себя вести по-разному. Либо его прижимает к плюсу, либо к минусу. Тащи сюда схему подключения на свою сигналку.



Тут неправильно показано подключение к CCFL, оно не к стартеру идет, а к замку зажигания, и гореть должно независимо от положения ключа


>У тебя в голове говно.


>Я тут зарисовал


Ну я же говорил.
Неси сюда схему подключения для твоей сигналки, а не то, что ты представляешь.



иди нахер отседова долбоеб, я не кормить троллей пришел, а за советом


>долбоеб


нет ты

>кормить троллей


Где я тебя троллил?

Мой тебе совет. Вычисти говно из своей головы, возьми настоящую схему подключения реле блокировки зажигания к твоей сигналке и с ней приходи за советом.



говно тут это ты, схема не нужна, есть разрыв цепи перед замком зажигания с помощью встроенного реле в сигналку.


>говно тут это ты, схема не нужна


Ясн. Тогда зачем ты сюда пришёл?

>есть разрыв цепи перед замком зажигания с помощью встроенного реле в сигналку


Ты собрался внутрь блока реле лезть?


Нахуя ты сюда тогда пришёл, петухан? Ты же всё и так знаешь, без схемы, иди - делай. Правильно я ванговал в первом ответе, в голове у тебя дерьмо, ты сам не знаешь чего хочешь, и уж, тем более, не знаешь как это делать.


>атсоси


С этим на другую доску проследуйте.

Такой вопрос: пластмассовый штекер от наушников, можно ли его как-то разрезать, выжечь огнём, чтобы осталась только металлическая основа, к которой можно нормально припаять провода?


Можно аккуратно отрезать резиновую часть канцелярским ножом.
Выжечь нельзя, штекер же не целиком металлический, там между контактами изолятор, он пластмассовый, ему это не понравится.
Полно же видосов в интернете про ремонт штекера от наушников.


отрезай нахуй штеккер, припаивай новый, купленный в радиомагазе/киоске. Профит! И не забудь кожух надеть перед спаиванием, всегда забываю, всегда бугурчу потом


Только почему-то многие из продающихся в магазине штекеров хреновового качества: у них между центральным штырём и лепестком плохой контакт.

Привет всем. Прошу помочь мне с ремонтом магнитолы Pioneer. Когда вставляешь мордочку (на пиках) в подключенную магнитолу не загорается ни одна лампочка. Если шевелить и дрочить, то в некоторых положениях загорается лампочка включения (слева вверху на первом фото), но при нажатии на неё магнитола все равно не включается. Что нужно прозвонить и проверить чтобы выяснить причину неполадки? Кто поможет тому удача добро здоровье и т.д.


щито поделать десу, резать ножами неразборную конструкцию это ещё больший пиздец ящитаю


Друг, я на таком уровне понимания, что не знаю ни расположение предохранителя ни контактов с главным телом (примерно догадываюсь, но...). Не мог бы ты сказать где конкретно на фото предохранитель и как правильно проверить контакты? Я так понял что они и есть вот эта выпирающая хуита, для которой на задней панели выдолблен прямоугольный анус. Но на какие две точки прислонять прозвонку?


Тогда всё будет весьма медленно. Хотя бы час-два в день - уже другой разговор. Можно, например, за час собрать простую схемку, ещё за час выяснить, почему она не работает, почитать в сети, скажем, как работают и прозваниваются элементы цепи, из которых схемка состоит, и успешно починить. К концу выделенного сможешь сказать:

>>Сегодня я многое понял.


И так каждый день - профит гарантирован.

Приветствую всех.

Анон, в электронике я хуй, хоть и учился 4 года на радиомеханика, все знания проебались и теперь мне нужна твоя помощь.

Ситуация такая, есть одна зарядка для телефона, выходит из нее 5v и 1a, нужно добиться того, чтобы на выходе максимально было 200-500mа как это сделать?


Короче меня смущает два момента.
1 нет оголовья, получается надо этот ремень туго затягивать, у меня череп лопнет. И всё равно может свалиться. На носу-то тоже не держится.

2 огромное расстояние от глаза до монокуляра. Это не наёб случаем, мне его не придётся самому у глаза вплотную держать? я про тот самый сильный увеличитель говорю.


Хотя я последние забрал, теперь только за 1500р есть.


Нет, я серьезно. Я пользовался бинокулярными лупами - пользоваться можно, но это просто лупа.
А микроскоп - это реально вторые глаза, с smd без него работать очень неудобно.



главный разработчик отопительных систем в треде

тебе нужно ограничить ток, РЕЗЮКОМ!

Есть кто по винтам? Как должен звониться коммутатор? Позвонил напрямую от мосфета ногу на железо, обратное 6кОм, прямое вроде 400, вечером перепроверю, на корпус также в 1ом звонятся две лапы гермоблока, остальное шатается в килоомах. Винт барракуда 11го года.

Всем привет, доморощенный пищалочник снова в треде. Поясните обкаканному, почему нельзя преобразовать схему таким образом? Ведь полевые мыши транзисторы - аналог двух скрученных диодов, а диоды, включённые встречно, равны разрыву цепи.


Ты с шизиком

Артёмом

поговори, он знает как диоды превратить в транзисторы. Тебе наверное нужен купорос.


А если серьёзно, прочитай про устройство и принцип действия БИПОЛЯРНЫХ (именно такие транзисторы здесь изображены, а не полевые) транзисторов хотя бы в школьном учебнике. Транзистор может работать как два диода, хотя и плохо, а два диода как транзистор - уже нет


Ладно, спасибо.

Не обижайся, но надоели комментарии типа "читай физику за 7 класс, там про фемтосекундные лазеры всё написано". В школах давно нихуя не преподают, только к ЕГЭ готовят. В нашей школьной программе не было электротехники, даже что такое производная я только в универе узнал.



А в /gd на Кирилла ссылку могут дать. Эти местечковые мемесы ужасно скучны.


Можно так преобразовывать, третья схема вполне рабочая, если ты даже это не можешь собрать, то ты просто конченый.


Помню когда я учился в учебнике физики было относительно внятное объяснение. А быстрое гугление выдаёт в основном довольно длинные заумные объяснения. Многие сравнивают принцип работы с краном, но эта аналогия скорее подходит как раз для полевого транзистора.


Ничего страшного, я почитаю заумные. Таки почти 5 лет в техническом вузе, должен осилить. Главное, что пояснили, что два диода и транзистор - не одно и то же.

Хотя прозваниваются одинаково.


Кстати, в одном из тредов на эту тему нашёл неплохую ссылку: padabum.com/d.php?id=3010

Анионусы.
Есть у меня новый паяльник, и моток олова. А еще есть сони пс2 у которой на мат.плате отвалилось два проводка.
Поясните мне как все сделать, что бы не обосраться. А то совсем запутался с лужением, аспирином, канифолью и прочим.


Ты наверное просто в сыром подвале живёшь.

Там нет такой проблемы, скорее ты что то не так подключаешь.

инб4 Бомж с хуевой камерой
Суп,анусы, где найти вот такую парашу.
Сломалась в JVC CA-MX33BK.
На корпусе:
7.200
NDK28N


Кварцевый резонатор,7200кгц, в магазин пиздуй.
Схуя ли решил, что он вдруг сломался?

Ребятки, что разбирать, кроме советских радиол, чтобы разжиться разнообразными аналоговыми элементами в больших количествах? А то в Чипе и Дипе покупать обосраться дорого, а в современной электронике всё на микросхемах, не повыёбываешься.


У самого аналогичные трудности. Единственное, что на ум приходит это - на помойку, как кокофейл или транзистор815.


>уменьшить ток


>вольтаж должен остаться таким же


моя реакция на чела, не знающего закон Ома: (о)o(o)


Вместо насмешек ты бы уже мог пояснить этот закон какому быдлу как я, а заодно и сказать, что нужно вставить в цепь

Есть ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 (600W/1000VA), проблема в нем пикрилейтед.
ШИМу UC3843BN снесло крышку, оба аккумулятора (CBSы, включены последовательно, т.е. 24В) убиты-посажены до менее 1В. Схемы на него в гугле нет.
Очевидно, что на ШИМ пошло сетевое, так что скорее всего пробиты транзисторы/диоды/кондеры/еще что-нибудь, хоть внешне больше пиздеца не видно. Все предохранители целы. При подаче питания просто ничего не происходит. Этот ШИМ, как я понимаю, стоит в цепи заряда аккумов. Второй ШИМ в инверторе, маркировку не помню, жив-здоров, по крайней мере внешне.
Стоит ли пытаться диагностировать-тратиться на компоненты, насколько все может быть фатально? Мне-то эта срань без аккумов интересна исключительно как набор запчастей, благо есть пачка рабочих APC по 500VA без аккумов.


Без понятия. Он по большому счету нафиг никому не нужен без аккумов, мне тоже. Думаю, все же попробую показать киповцам, захотят ли заняться таким геморром, а то у меня на работе из приборов кроме мультиметра нет ничего. Для меня интерес - пикрилейтед суровый транс, живые тразнисторы, радиаторы к ним.
В гугле эти иппоны ругают за недоработки, ненадежность и отсутствие сервисной документации.
На форуме нашел чью-то от руки нарисованную схему зарядки аккумов этого ибп. Рискну предположить, что пробился 2SK3700 и +300в через гейт пошло на выход шима, вот у него крыша и поехала.


Хотя это не объясняет что убило аккумы. D41/C13 как-то умудрились пробиться?

Откуда лучше заказывать с интернета электронные компоненты? На алиэкспрессе нет нихуя толкового, даже макетных плат



Терраэлектроника и Платан. Chipster.ru ещё. Вообще, пиздуй в чипидип-тред.



> чип дип


> 2015



А ты тралль.

В моем мухосранске Ростов-на-Дону знаю только магазины "1000 радиодеталей". Могут ли они мне на месте перепаять кондеры на плате, или придется у них закупаться, а потом искать специалиста?


>Ты наверное просто в сыром подвале живёшь.


Нет, ты!


Аккумы просто сели без зарядки и привет.
Сдохли наверняка Q33, D1.9, R44, R146, R209.
Возможно - что- то еще в обвязке 3843.

Сап, /ra. Есть одна микросхема (atmega32a pu 1328), на ней есть инфа. Возможно ли обойти lock bits и прочитать то, что скрыто?


Уайт-спирит, вода, масло растительное, бензин. Выбери одно и оттирай


Лок фьюзы обойти реально.
Надо растворить корпус микры, найти их на кристалле, заклеить флеш и светануть по ним ультрафиолетом.

Так уже делали на хабрре


Спасибо, нашёл. Жаль только, что у меня руки из жопы растут. Попробую найти людей, которые смогут это сделать.


Никогда не работал с микроконтроллерами. Как будут деньги - куплю себе что-нибудь потыкать обязательно, вроде ардуино. А тут время поджимает, без анлока этого микроконтроллера производственный процесс встанет.
А вообще, вероятнее всего, никто этим заниматься не станет, потому что затраты превышают пользу.


При первой мысли взять ардуину - уеби себе с ноги.

Что бы понять что к чему, возьми мегу8, кусок текстолита и рассыпуху, на месяц хватит, что бы принципы понять.
Потом stm32f4discovery.
И дрочить ее можно до безумия на нормальном Си.

После этого листинги ардуинопидоров будут вызывать рвотные позывы.


Да я же не от плохого отношения к себе, просто, как уже говорил, никогда не имел дел с микроконтроллерами.
Спасибо за совет.


Просто ардуины это рабство.
И никакого простора мысли.

Обучение на них категорически не советую, ибо после них не сумеешь в голые мк.
Я не говорю, что они не нужны.
Они иногда удобны, когда ты уже нормально можешь кодить, и тебе срочно нужно проверить какую ни будь хуйню.

Сап, аноны. Глупый вопрос. Сломался переключатель на проводе лампочки, теперь один контакт постоянно замкнут, второй замыкается когда нажимаешь кнопку. Работает-то нормально, но с лампочкой ниче не будет от этого?


С лампочкой ничего, а вот если захочешь сунуть пальцы в патрон, то 50/50 (если не выдернешь из розетки)

Подскажите или проверьте ньюфагу.
Если потереться шерстяными носками о ковёр и приложить минус тестера к батарее, а плюс к себе, то тестер покажет пару тысяч вольт?
Или это не так работает?


Сегодня преодолел лень открутить плату, а там пикрилейтед. Под этим местом на корпусе пятно 6 см в диаметре. Какую-то детальку испарило, соседние D19 и R44, внезапно, звонятся нормально. От R146 при более внимательном рассмотрении, отколоты несколько кусочков. Q33 внешне нормален, но во все стороны 500 ом с копейками.

>Проц/пзу жив?


Как узнать? Я взял аккумулятор на котором 13в напруги и подключил ко входу U5 (схема ) - щелкнуло одно из реле, включился вентилятор и... все.И так каждый раз. Пробовал подключать и к выходу U5 - одинаково. Никакой индикации: на морде ни один светодиод не включился, и пищалка молчит. По идее, через U5 должен запитываться проц и другая логика.
Скорее всего раздербаню на детальки, увы, не вижу смысла возиться.


А где закупаться вовсе мелочёвкой: текстолитом, сопротивленими, резисторами, химией, флюсом и т.п.?
Тоже с Ибея тянуть? Химию почтой пропустят?


Может годных продавцов с богатым выбором порекомендуешь? Просто неохота по 100 посылок забирать, хочется всё у одного барыги брать.


Хз.
Я рандомно покупаю.
Почта в 100 метрах от дома, так что не напрягает.
Не могу тебе помочь.
кун


Там дохера всяких SMD без маркировки погорело на обратной стороне.


Просто найди по общим правилам продавца, с высоким рейтингом и большим количеством заказов и позитивных отзывов. А потом начинай шерстить его предложения.


В том то и дело, что у всех продавцов продаётся набор резисторов или кондеров, например. А больше по теме нет ничего.


А ты знаешь толк в извращениях)
Да, реально


В общем-то это классика. Ставишь внешнюю синхронизацию на осциллографе и подаешь синхроимпульс с выхода ГКЧ на синхровход скопа.
Получается нетворк аналайзер, и никакое это не извращение.


Ничем особо в плане характеристик. Просто корпусированные в металло-стеклянный корпус дороже. А в чиподипе - еще раз в 10 дороже.

Антон, поясни пожалуйста за статусные регистры (SREG) AVR. Зачем они нужны? Зачем мне знать что при инструкции AND регистр S и N в одном состоянии, а при ADD в другом? Для отладки или нахуя?



ну вроде сам понял немножк. используются в бранчах, еще как хранилище мизерное, ну и для прерываний и внутренней работы всякой хуеты. но все равно мозг порвало нахуй. ох и пиздец же быть гуру ассемблера, пидорить каждый clock cycle!


Для организации ветвлений и принятии решений в той или иной ситуации.
Есть специальные команды для перехода в зависимости от значения флагов.
К примеру команда CP Сравнить два регистра. Сравнение происходит путем вычитания значение одного регистра из другого. В результате, если равны, то получается 0 и выставляется флаг Z. Если одно больше другого, то получается отрицательное значение и выставляется флаг N. На основании этого ты можешь осуществлять ветвления.



спасибо, анон. ох невеселое это занятие по ходу под RISC что-то кодить на АСМе. как представлю ATшную прошивку стиральной машинки - больно становится за того, кто это пишет - куча периферии (мотор, температура, температурный датчик, слив, алгоритмы программы стирки, всякие ситуации отказа).

или уже давно никто так не заморачивается и юзают Си?



собери прикреплейтед, последовательно или параллельно с переменным резистором въеби фоторезистор. Будет тебе игрушка управляемая светом. Если слишком низко бухтеть будет - кондер поменьше поставь. Операционный усилитель пойдет думаю любой из обычных (tl071, ne5532, совковые).


В больших проектах С удобнее. При этом, при умелом написании кода и правильном компиляторе, прошивка получится вполне на уровне ручной ебли с ассемблером, а то и лучше.


Тащемта и нас мелких проектах Си годен.
Уже давно прошло время, когда надо каждый такт экономить.
А если в жопе свербит, есть ассемблерные вставки.

Среди нас есть тян-радиолюбитель?


Среди нас нету, но у меня ирл была знакомая.

Аутист-фантазёр в треде, готовьте охладители своих пуканов!
Есть "мечта" замутить устройство форм-фактора ноутбука. Выглядеть будет, как ноут, состоять из экрана и клавиатуры, но без мощного железа. Это устройство будет подключаться к десктопу и у нас будет вся мощь десктопа, а этот "ноут" будет, как клиент.
Если так проще будет понять, то можно представить, как монитор, совмещённый с клавиатурой в форм-факторе ноутбука. Но хотелось бы минимум проводов, максимум 1.
В этом "ноуте" всё свободное место можно было бы занять батареей для экрана. Остаётся вопрос в том, как подключиться к дэсктопу с минимумом проводов.

Идея не в том, чтобы быть как ноутбук и можно было бы брать его везде с собой, а в том, чтобы можно было не сидеть за столом компьютера, а, например, на диване рядом или вообще лежать.

Ну всё, теперь можете обоссывать.

>>16161
ЯННП.
Ты хочешь беспроводной монитор + клавиатура+тач в формфакторе ноута?

Обмазывайся вайфай модулями, стмками и LiPo аккумами.


>Ты хочешь беспроводной монитор + клавиатура+тач в формфакторе ноута?


Да. С выражением мысли у меня всегда были проблемы.


Ну я тебя понял.
Вообще, что бы не катать тонны кода есть готовые решения.

WSR-200A


Далее на ебэе ищи плату вга контроллера.

например запрос "vga to 40 pin controller

.
Далее покупаешь литий полимерные аккумы, и контроллер заряда
Выкидываешь потроха ноута, все это запихиваешь внутрь.


Разобрал таки тот ибп. Что делать с этим трансом? Тяжелый, вывода всего 3 - две обмотки последовательно: первая 8.8 ом, вторая 0.3 ом. Железо 86х50. Как сетевой в текущем виде непригоден, как я понимаю? Или же вторичку домотать самому, поверх всего этого безобразия? Хотя окно полностью заполнено, хз что тут делать. Хотя бы железо-то годное?


> 2015


> не делать импульсники


> думать куда бы деть бжт.



А если серьезно, то я бы его разобрал на медь.
Ну железо оставить можно, вдруг злой дроссель резко нужен будет


судя по 3 проводам, это и был сорт оф импульсник, транс отсюда:

>я бы его разобрал на медь


Там меди рублей на 20-50, ты совсем бомжара, лол? Сейчас один силовой транзистор полевик средней паршивости стоит 50 руб.

> вдруг злой дроссель резко нужен будет


где-то валялись пара дросселей от ламповых тв, пока не пригождались
с учетом цен на трансы, да и даже железо-провод к ним, предпочту этот переделать/допилить как-нибудь, но жду советов мудрых


Разобрать на медь в моем понимании это смотать обмотки, что бы потом в дело пустить.


Совкодрочер не умеющий в силовуху порвался.
Напиши мне, чем бжт лучше.


Вы просто не умеете их готовить.
OCD на быстром компараторе и ждущем мультивибраторе и нет проблем.
Тот же мост на игбт с оцд и термозащитой угрохать сложнее чем бжт.

Пагни, давайте со своим срачем импульсник vs железо в другой тред. Вопрос был о том, как его лучше перепилить этот транс

Вопрос как в анекдоте - куда профессор кладет бороду на ночь:
Если ты выпеваешь нужный резистор из хлама, найдя его по цветовой маркировке - проверяешь мультиметром?


Проще новый купить, цена рубль за килограмм.
А мультиметром проверяю даже новые перед впайкой.


Похоже на какие-то упоротые НИСы студентов.


Подскажи, какие конкретно индикаторы. У меня подозрение, что у них сопротивления внутри стоят.


>WSR-200A


Посмотрел на эти железки. Конкретна эта уже не выпускается, как я понял, а новые готовые аналоги стоят от 12к. К тому же я понятия не имею, как всё это заставить работать, так как в любом случае на принимающей сигнале стороне нужно соединить это устройство со всем остальным.

На сколько это сложно вообще? Мне не лень потратить на это дело месяцев 5-6, при условии изучения с нуля, но если нужно знать много всего и это займёт больше времени, то легче отдать на аутсорс.


В догонку другой вопрос, если всё окажется очень плохо. Какой самый быстрый способ по локалке подсоединиться от ноута до компа по типу рдп?


Если с нуля, то время очень много уйдет, пока сможешь в это.
Тем более, у тебя не высокий уровень, если ты не знаешь как сконнектить готовые модули. А если еще знания языков нулевые

минимум это Си и шапр/питон


Я бы на твоем месте взял бы готовые полуфабрикаты, и максимум за пару недель допер бы, как их применить. Там же конструктор тупо будет.

По вопросу в догонку помочь, к сожалению, не могу, тут тебе нужен узкоспециалист.

Теперь дальше


Да просто перемотай его, и все)

Купил 5000 штук в дипе, и 8000 штук смд 1206. Про поиски забыл. И еще долго не вспомню.


Не знаю, тоже такое встречал.
Думаю из за дубовости совкомикрух.


Хуй знает.
На днях покажу знакомому, он должен шарить.
Не исключено, что это антинаучная хуйня, из разряда детекторов эфира и т.д. Преподы электро дисциплин подобным часто страдают.

Сап, радиач.
Хочу запилить электрическую систему переключения передач на лисапед. Система 1х10, так что нужен только задний переключатель. Потом к этому было бы неплохо запилить счётчик каденса, температуру и прочие поебушки, типо ультразвукового индикатора помех сзади.
Подойдёт для такого ардуино? Если да, то как быть с переключением? Там нужно будет перемещать тросик на определённую длину, в обе стороны. Со сбросом проблем не будет, но, чтобы переключить вверх, нужно определённое усилие. Шаговому мотору хватит мощности, чтобы провернуть вал с тросиком?


Да, редуктор накрайняк.
Хотя шаговики сука сильные.
Кл

Больше ничего не подскажу, лел.
Не люблю ардуиноблядей, уж прости.


А какую альтернативу предлагаешь? Нужно что-нибудь, что сможет получать информацию с датчиков, выводить на экран, а ещё и управлять шаговым двигателем по нажатии на кнопки, собственно, переключения.


АЛС 324 например, резисторы не замечены,
но думаю выпаять и измерить силу тока,
как это чудо работает,
и индикаторы то эти яркими не назовёшь.
Пик где они стоят.


Много STM32 же есть.
Осилить их ни разу не сложнее злоебучих тесных ардуин.

Хотя для твоей задачи можно мегу16 задрочить, но это неудобно.

Вообще напиши примерное техзадание, мне все равно делать нечего

компа нету == нет жизни

, я тебе подскажу чего.

припаял провода к наушникам предварительно прокалив их. скрутил противолежащие стороны проводов к одному идущему к штекеру. скрутил так чтобы земля и проводник не соприкасались. подключаю к компу, - правый работает а левый нет. перепаял левый еще раз, но опять не работает. ЧЯДНТ?


1) Два датчика расстояния, ультразвуковых, слева и справа.
2) Датчик температуры
3) Датчик скорости на колесо (магнит на спицу, датчик на вилку)
4) Датчик каденса (магнит на шатун, датчик на раму)
5) Датчик уровня заряда аккумулятора (для питания всей этой хуеты, собсна)
6) Собсна, переключатель (шаговый мотор, достаточно мощный)


Спасибо за ответы, Анончик. Добра тебе :3


> 1) Два датчика расстояния, ультразвуковых, слева и справа.


2 х HC-SR04

> 2) Датчик температуры


DS18b20

> 3) Датчик скорости на колесо (магнит на спицу, датчик на вилку)


Геркон + магнит

ы


> 4) Датчик каденса (магнит на шатун, датчик на раму)


Тут я не понял.
Тебе же надо не сигналить о превышении какого либо значения, а мониторить просвет?

> 5) Датчик уровня заряда аккумулятора (для питания всей этой хуеты, собсна)


Аппараратный ацп на мониторинг.
Ну и плюс контроллер заряда 5$

> 6) Собсна, переключатель (шаговый мотор, достаточно мощный)


Шаговик + двайвер.

Тебе инфу выдавать на какой индикатор?
Определись с экраном.


Летом - можно на LCD, зимой нужна только температура, передача и скорость (пять семисегментных индикатора)


К слову, 3 и 4 - одно и то же, просто измерения разные (3 - скорость колеса, 4 - скорость оси с шатунами)
А вот про 5 - собираюсь купить блок из 4х 18650 у китайцев и спрятать его в подседельной трубе, так что контроллер там уже будет. Как можно мониторить заряд? Мониторить напряжение?

вот есть ардуино и прочее, схожее с ним, изделие
ардуино как я понял питается через usb кабель от компа.
Вопрос, можно ли сделать схему из говна и палок и питать через комп и usb кабель? (Скорее всего конечно можно, учитывая сколько там выдавать комп будет и прочее) И где можно на счет этого почитать повнимательнее, чтобы не оказаться в лохах с тлеющим компом?


Использовать ацп.
Замерять напряжение на аккумуляторах, и выводить на линейку как пикрил

найди на 8 диодов.
Тогда если взять 74hc595 от мк надо будет только 3 ножки юзать

.

если надо, могу схемки от руки порисовать, скучно пиздец как.


Про клиренс я все еще тебя не понял.
Скажи хотя бы, сколько мм ход у него, и в каком виде надо отображать.



Юсб 2.0 максимум отдаст 500mA тока.
Ставь стабилизатор на 5в и токоограничивающий резистор, и не парься за свой комп.


Да не клиренс мне нужен, а то, с какой скоростью я педали кручу. Короче, тот же геркон и магнит.
Только не сердись, но я буду ардуину nano юзать, ибо мне всё это надо в сам велосипед спрятать (подседел - 27.2 в диаметре).
Линейка - не оче, мне хватит и одного светодиода, который будет мигать при низком уровне заряда). Вот только как передать информацию о напряжении на батарее на ардуину?


Положи провод на таблетку аспирина, и нагрей паяльником.
Потом поводи пока не покроется припоем.
Работает 146%.


Ох вы ардуинозависимые блин.

Ща, посмотрю, где у этого кала ацп, и как его кушать.


Все пины от А0 до А7 умеют в аналоговые входы.
Цепляй на любой.


int analogPin =

0

; // номер порта к которому подключен потенциометр.
Номер порта сам ставь

int val = 0; // переменная для хранения считываемого значения

void loop()

{

val = analogRead(analogPin); // считываем значение

}

Короче чем то интересный интересен это проект.
Напиши на [email protected]
Поотвечаю на вопросы)

Анон, есть один автонавигатор texet tn-722. Его, видимо, уронили когда он был подключен в машине. В результате оторвало мама-порт microusb. Подпаять его было невозможно, ибо с платы сорвало дорожки. Пришлось наружу выводить такой вот шлейф. Питание подается нормально, зарядка идет, включается. Но комп видит как неопознанное у-во (работает не правильно), т.е. даже не идентифицируется. Может быть такое, что там нестандартная распайка microusb? И еще, использовал первый попавшийся usb кабель, а он 1,5 м длиной. Может быть из-за длинного кабеля?


ну, а если поточнее? не про ток и напряжение, хотя рпо это тоже спасибо
вот есть у меня плата макетная, есть кабель usb
мне ж надо запихуёнить в эту маетку как то кабель. Нужен типо вход я так понял для usb на плату припаять. А там как со входами, че куда и прочее?


Подцепил на обрубок 10 см, все заработало.

Скажите, транзисторы типа IRF730/740 можно лапать руками или они могут так подохнуть от статики? Слышал что полевики чуть дотронешься и если ноги не закорочены проволочкой, то сразу хана ему.


Ну хз.
Я уже много лет с полевиками разных мастей работаю, статикой ни разу не угрохал.


Это только к совецким может относится,
и то врятли.
Микросхемы К145 серии чувствуют даже люминесцентную лампу.

Блять, анон, я тупой. И больше я нахуй так не могут. Решил сделать повербанк на mc34063. Эта хуйня выдает постоянный ток 300мА. Как мне его нахуй усилить до 1А?! Пожалуйста, подскажи


Давно не завозили экстрасенсов итт.
Так что может все же покажешь схему то?


Схемы в цифре нет, только на листочке.
Суть: есть источник с 5в 300мА. Требуется получить на выходе 5в 1А. Как ето сделать!?


Да ебать его в рот!
Что вообще можно придумать с этим дерьмом? Цель: получить стабильные 5v 1A от аккумулятора 3.7v

Ну или с 30% скважностью, лел.


Блядь.
Сразу бы так.
А то написал хуйню сняла.
Очевидно же, собрать степ-ап.

сфоткай схему бля, тогда можно будет понять, где ты накосячил.
И измерь сколько жрет от батареи


Ты не просек главного. У преобразователя максимальный ток ключа 1.5А, а это 500мА на выходе. Либо усиливать ток на выходе, либо искать другой преобразователь. Собирал по типовому включению из датащита


Теперь просек.
Просто с этой микрой не сталкивался.
В твоем случае - найти нормальный преобраз с внешним ключем.


Глядите, аутист-фантазер изобрел компьютерный терминал! Не прошло и 20 лет с момента ухода их на пенсию.


Ну и вместо того, чтобы сказать "ууууу" и напрячься на перегрузке - твой БП будет отрубаться, зашибись. У меня есть советский лабораторный БП с таким алгоритмом работы - Б5-30, жутко неудобный. Его защита боялась даже подключения конденсаторов большой емкости.
А БЖТ терпит многократные перегрузки в течении минут, пока не нагреется.


У КР514ИД1 есть ограничение тока встроенное, поэтому для нее такое включение штатное, ей резисторы не нужны. Но не все дешифраторы семисегментников такие.


Ну у меня был случай, тянули (!!!) патчкорд с 3 на первый этаж, потом через подвал еще метров 10 неэкранированой витухой.
В одном месте напарник наебался

под трубой протянул

, разрезал и потом тупо скрутил.
Потом проверили, из 30 пакетов ровно все дошли.

Откуда микросхема берёт питание? В момент включения в трансформаторе появляется импульс и его хватает для запуска?


Открой datasheet дурень, там все написано.
Выводы 7,8 MOSFET drain / Input of startup current


Как ты думаешь откуда я взял эту схему и почему я задал вопрос в треде для чайников, умник?


Спасибо,
до сих пор даташит на неё не могу найти.

Радач, скажи, что за синяя фигня? На ик-диод не похоже, в камере мобильника не светится хотя мб фильтр стоит, сопротивление при поднесении к освещению не меняет, напряжение тоже не даёт. Нужно воткнуть что-нибудь подходящее в качестве замены пробитого фотодиода посерединестоял в фене, правый - обычный фотодиод и на тепло не реагирует. Зато от сберегайки выдаёт аж 1,2 вольта, лол.


Сгоревший ик всетодиод же.
И да.
Синий корпус рили фильтр хороший.


ультрафиолетовый без мобильника отличить можно

Радиомэны, хочу обмазаться разработкой электроники, можете посоветовать минимальный инструментарий для ньюфани?


Мозги.
А так -
Осцилл цифра 2 канала - 25к
Паяльная станция - 5к
Двуканальный лабораторник - 8к
Мультиметр+LC метр - 3к
Всякие мелочи вроде третей руки, зажимов, флюсов, припоев, еще тысячи говна - 10к.

Если платы не заказывать, то еще принтер + ламинатор.

Ну и плюс охуенно удобное рабочее место с бестеневой подсветкой килолюксов на7

Поясните пожалуйста нюфагу как зделать самый простой миди контроллер.(хочу зделать крутилки которыми можно будет регулировать громкость треков, эффекты.
Если я правильно понимаю нужно будет использововать резисторы переменного сопротивления)
Хочу узнать о портах контроллера к которым все эти дела нужно будет припаять, какой код писать чтоб контроллер отправлял мидикод к компу, можно ли использовать usb для соединения с компом.
Анон, если не трудно/есть время, то поясни какую модель контроллера брать, напиши хотя бы пару строчек кода.
С меня к сожелению нихуя.
Ссылки тоже хорошое дело, но я предельно тупой и медленный и не могу понять принцип


А потом посмотрели за трубой - а там еще 30 лежит!

Я, конечно, не открою америку, но просто прошу вас полюбоваться на этот пиздец.

Никогда. НИКОГДА. НИ ЗА ЧТО. ДАЖЕ БЕСПЛАТНО. Не берите Steel-are-you-fucking-serious Siberia V2.

Оцените количество деталей и болтов.
Провода - ссанина. Изоляция - говно.

У меня закоротило левый, правый и землю ГДЕ-ТО на участке между парашным регулятором и микроплаткой(СУКА!) в наушниках. Проще выкинуть НАХУЙ это дерьмо, но мне хочется всрачить два межблочных кабеля по 3 проводка каждый, и сделать, таки, ссука, микрофон и уши. Изолентой, стяжками, МГТФом, ниткой перемотаю, похуй чем - и нормас будет. А не этот пиздец.


ЭПСН-25/220
Припой(300 рублей катушка)
Канифоль сосновая(100 рублей примерно)
Мозги
Софт для разработки печатных плат на компудахтере
Наличие магазина с деталюшками рядом
Конец.


Я бы еще добавил макетную плату.
Ручной инструмент: маленькие кусачки, плоскогубцы, скальпель, пинцет.
Мультиметр.


Точно. Кусачки-пинцет, канцелярский нож, вот это всё.
Но макетная плата не нужна.
Купил макетку - не юзал уже полгода.
Купил бредборд - дребезжит, пидрила, подходит только для логики. Не очень нужен.


Надо вкладываться в первую очередь в знания, а также в шило в жопе.
Если у тебя есть второе, то тебе никакой инструмент не нужен - хлебом не корми, дай попаять какую-нибудь хуйню, даже если паять придётся гвоздём и газовой плитой.


>Изолентой, стяжками, МГТФом, ниткой перемотаю, похуй чем - и в помойку.

Я тут у наушников провода перепаивал, впервые столкнулся с говнопроводами. Каждый провод представляет из себя сотню волосинок, каждая из которых покрыта краской/лаком. Адово заебался, 3 часа с ними проебся, кое-как спаял на огромных соплях припоя и скотчем замотал, пока работает. Это говно практически не лудится, ножом можно максимум несколько волосков зачистить, большая часть так вырывается, килограммы канифоли не спасают. Я вообще сомневаюсь что они из меди, это какое-то уберговно.
Как такие 'провода' перепаивать, из чего они вообще и чем покрыты?


Но гугл говорит, что от такой хуйни братья задыхаются. Безвредно ли это?


Ножиком почисти провода для ушей и нормас всё.
Топишь, короче, провод в кипящей канифоли сосновой, а потом на весу поглаживаешь его паяльником с припоем на жале, и профит.

Если не взлетит, новый тред создам.
Есть/была ультразвуковая ванночка. Корпус оказался не герметичным и внутрь попала вода. Отмыл. Позвонил всё, сгорел один из транзисторов. Заменил сразу оба. Включаю и опять сгорел транзистор. Остальные элементы вроде в порядке. Куда смотреть не знаю. Схемы нету.
1. Что посоветуете.
2. Можно ли включать без нагрузки.
3. Как узнать цел ли излучатель.


Что-то я не пояснил как чистить ножиком.
Ну, короче, кладёшь провода на стол, и лезвием под углом проводишь ОТ края изоляции. Крутишь потом провода немного, чтобы все волокна продрать со всех сторон.
Эта хуйня называется лак.
Можно ещё огоньком их пожечь немного, но тогда опять ножом чистить придётся.


Никак. Уже давно привык
Живу один, в комнате паяю постоянно, иногда еще большей гадостью, чем аспирин.

зато летом комаров нету, лоо


Чет мне кажется, что горят они от сквозняка.
Ткни ослом, посмотри что там происходит.

нахуй диоды отпаял?

Анон, объясни нубу про таймер 555. В чем его профит? Ведь он сам по себе никакого ритма не задает, нужны конденсаторы.

Вот, например, мигалка на нем и на просто операционном усилителе. Второй пример проще. А можно и на двух транзисторах сделать.

Если на пальцах, что такое можно сделать на 555, а без него - нельзя?


Новые впаивать завтра буду.
Ты лучше скажи можно ли без нагрузки включать?


Вопрос немного не корректен.
В любом случае 555тую можно чем то заменить, но зачем городить троллейбус из хлеба?
Например нужен ждущий мультивибратор.
555 проще всего


Спасибо, буду напрягать остатки мозга как смогу.


Хех, и тут я понял что нихуя не осилю, ибо дофига спрашивать прийдеться.
Мда, а как можно зделать такую фигню, без всяких мультиплексоров, дисплеев, дофига энкодеров и других неприятных для массы в черепе вещей?
Можно конкретные действия, только для изготовления схемы по-проще?
Какой микроконтроллер, юсб-кабель, конденсаторы, резисторы, диоды и что там еще купить, какой код нужно компилировать(или как там хз), что к чему припаять.
Реквест мне кажеться наглым, но все же.


По-проще в смысле с одним сраным регулятором


>В чем его профит?


В том, что это, в первую очередь, набор пикрелейтед в одном корпусе.

А сделать на нем можно довольно-таки много всего, и степень троллейбусности при этом будет разной. Загляни в книжку Трейстера, погугли схемы на 555 и подумай над каждой, сделает ли ее проще другая элементная база.


Что за микросхема-то?


В чем проблема? Там только 2, блядь, микросхемы? Там даже понимать ничего не нужно - бери и собирай. Там еще есть версия прошивки без LCD, если его достать проблемно.


Ну не знаю, блядь, хотелось бы код на си, понять как соединяеться контроллер через интерфейс юсб, как отправляеться миди код итд.
Наверно все кто прочитают то что я пишу разобьют себе рукой лицо, но все же..


Есть тоже самое на великом и могучем? Очень хуево умею в ирглиш.

алсо, там понижающие преобразователи в основном рассматривают, а мне повышающий нужен

Еле заметно мерцает подсветка монитора. Причем как-то только с правой стороны. В чем может быть проблема?


Алсо, забыл дописать: мерцает только когда включаю после длительного простоя выключенным от сети. Потом, через минуты 3, само проходит.


Про то, что в нем есть внутри, я знаю. Мне как раз интересно было, зачем оно так. Гуглить схемы мало поможет - я же не знаю в чем фича.

Вот -кун кажется привел пример. "Ждущий" значит, что его можно включать и выключать (или еще как им управлять)?


Вот смотри.
У тебя задача.

Отследить когда замкнут ключ.
Время ключа в замкнутом состоянии значительно меньше, чем можно увидеть глазом по свечению индикатора. (ну к примеру 1мс)

без использования мк.

Реши это без 555той.


Схему в студию.

процесс периодический, ключ замыкается раз в n времени

Антоны, поделитесь схемами простых индикаторов-часов, без всяких микроконтроллеров и вообще без лишних сложностей. С меня Файзулины.


То есть нужно, чтобы замыкание ключа зажигало на какое-то время индикатор, а потом он сам выключался, а не горел, пока его не выключат?
Тогда я, наверное, понял. Это как раз те самые триггер+компаратор из 555? Включить и выключить, когда заряд в конденсаторе упадет ниже определенного уровня.

Посоны, не могу найти где затарить SMD резистор номиналом 320 Ом, типоразмера 1206 с допуском 1%.
Киньте, пожалуйста, ссылкой, если кому не лень.

Или подскажите, с какими номиналами можно получить 320 Ом при параллельном соединении (кроме 2-ух по 640 Ом, их тоже нема).

Выпаял ОУ LM358, есть бредборда, посоветуйте простых схем чтобы на практике освоить азы работы/применения ОУ. Можно что-нибудь связанное с управлением транзисторами и светодиодами, напряжением и т.п.


Почему именно параллельным, а не ещё и последовательным?
На вскидку, 300 Ом и 20 Ом можно найти даже в Элитане.


320 Ом 1% не бывает. Это ряд 0,5%. Ближайшие 1% - 324 Ома и 316 Ом.


Мир в ваш дом, радиофаги. Подскажи, пожалуйста, как можно быстро и качественно удалить электрохимическую коррозию с платы?
Спасибо.

где достать газоразрядные индикаторы?
в магазинах нет, заказывать переплачивать в тридорога за доставку


Из за nixe-clock быдла теперь все гри оверпрайснуты.

как и электролюминисцентные с накальными


Если ты из дс, то пиздуй на митьку, там можно найти по 10р за штуку

я не шучу, недавно купил ин-14 10 штук с панельками за 150р



если накальные ив9, или гри ин-1 нужны, найди мою почту чуть выше в треде, я те подарю

Аноны, я тот тип с китайским планшетов Gemei 8900. Проблема в том, что планшет перестал включаться, сначала включался только от зарядки, а потом и вовсе перестал. Я посмотрел напряжение на юсб внутри корпуса, там нормальные 5Вольт. Посмотрел на батарее - 0.1, если подключить юсб, то поучть увеличивается, но если отключить то уменьшается быстро до 0.1 Анон предположил, что батарея ушла в защиту и её надо столкнуть. ПОдручными средствами не получилось, в итоге подпаял новую батарею в параллель старой. Теперь напряжение где-то 2.68 и выше не поднимается. В чем дело? В конроллере питания? Если да, то где он на картинке и где я могу померить, чтобы удостовериться?


Контроллер питания тут на другой стороне платы.

Как его найдешь, кури даташит.
Или дай его сюда



Лампа прогревается. У меня вообще монитор сразу после включения какой-то пятнистый, с прогревом проходит.


Возьми любые готовые часы. Они прекрасно обучены быть индикатором времени.

Итак, вечер в хату, раданы. Есть следующий вопрос: каким образом нужно преобразовать сию схему, чтобы светодиод зажигался при отсутствии сигнала на входе и гас при наличии сигнала? Сигнал синусоидальный, звуковой частоты. Простите мой криворукий паинт. Да, делаю йоба-мигалочки для усилителя.


Ок.
Это оно.
Даташит нашел, но я сейчас еду домой, попозже раскурю и напишу.

или с утра тогда уж



Для начала опиши тз подробнее.
Если я тебя правильно понял, то тебе нужен компаратор.


С такими вопросами...
Короче выкинь его нах.
Это непопулярная параша, и к тому же сложновата в освоении для новичка.
Если хочешь научиться в мк, то начни с семейства atmega от avr.


Описываю: к выходу усилителя подключена такая схема. С нарастанием громкости яркость светодиода увеличивается. Хотелось бы сделать в дополнение схему, светодиод в которой будет гаснуть с увеличением громкости.


>Даташит нашел, но я сейчас еду домой, попозже раскурю и напишу.


>или с утра тогда уж


Спасибо, анон, жду. А всё-таки, именно она виновата в моей ситуации?


Немного не то. Сигнал аналоговый, не дискретный. И хочется обойтись без ОУ.

Если можно.


Да это все понятно, но халява же. Есть к таким какой-нить простой гайд по пайке программатора через кучку резисторов и ком-порт с последующим миганием светодиодом?


я не из дс к сожалению, так бы сходил обязательно
если можешь подарит газоразрядники, то почему бы и нет. Было бы приятно
Это ведь ты?([email protected])


Бакелитовые каркасы из старых телеков и радио - чем не устраивают? Именно бакелитовые ищи.


> старых телеков и радио


А где их взять? Даже на помойках я сроду не видел старых телевизоров и приемников.


Значит, молодой еще.
По знакомым поспрашивай, у себя на дачах посмотри. Рандомные бабульки рады будут если ты им "мусор" вынесешь и за это еще 100 руб на чай дашь, а то и за спасибо.
Бакелитовым каркасам ничего не делается ни от влажности, ни от окружающей температуры, кроме того они весьма жесткие чтобы не помяться.
Можно и более современную (из техники 80х) пластмассу, но ни в коем случае не картон.


Вот та же прoблема лол. Как вспoмню сoсничествo и просто ГOРЫ этого хлама, и то как сейчас его не достать, так сразу баттхерт атомный просто. Хоть садись летом в машину и патрулируй помойки города по вечерам.

Привет. И сразу
Предупреждение: не обосритесь с моего долбоебизма.
Короче, купил себе мультиметр, MS8268(для даунов аутистов новичков) и попытался померять им ток домашней проводки. Но не тут то было, когда я поставил щупы на розетку, то дома внезапно моргнул свет, а в розетке пизданула дуга и оплавились щупы. Что за хуйня произошла? Уже три раза так получилось. Выставлял вроде всё правильно, ибо ошибится невозможно с ним, ауторендж и индикация подключения щупов. Почему так произошло и посоветуйте как померить мне силу тока дома?
Не гоните пожалуйста, лучше обоссыте.


Открыл, ссы.
Только поясни где я обосрался.

Сап. Институты заканчиваются, а навыка погроммирования нет. Вопрос: можно ли с делителем подключить тактирование на произвольную ножку? Кортекс м3, sam3 мк, avrка. Нужно для дисплейчика.
Разводка готова, и не моя, пин самый обычный блядь, без финтифлюшек. Можно конечно грубо говоря включать и отключать нужный пин, но это уебишно.


Анон? Ну ты где?
Как мерять? Может быть надо было один щуп на проводник подать? А то получается что я устроил замыкание? Я прав?


Ты хочешь встать частотомером на ногу МК и посмотреть, не пиздит ли кварц или ты хочешь использовать внешнюю частото-задающую цепь для тактирования МК?

В обоих случаях в даташите производителем должны быть прописаны соответствующие пины и порядок инициализации этих настроек.


Попроси электрика с работы. Он придёт с клещами и замерит ток, благо я сильно сомневаюсь, что потребление будет меньше 10А, а для клещей - это самое то.

С мультиметром не суйся, а то убьёт ещё по не знанию.


Я таки думал, что не выше 10А в домашней электросети. Почему тогда предохранители не выше 6А стоят? Как их не выбивает, НЕПОНИМАТ.
Или варьируется? Тоесть, если я выключу все лампочечки, тогда снизится сила тока?
И еще вопрос. Если дуга ебанула, значит предохранитель в мультиметре выбит? Ибо пытаюсь померять батарейку около 0.2А, а он тупо её не берет.


>или ты хочешь использовать внешнюю частото-задающую цепь для тактирования МК?


Я думал что-то типа этого. Вообще мне нужно стробирование, чтобы дисплей с восьмибитной шиной данных подключить. Я догадываюсь, что приём со стробом намного проще и другой, но я не знаю его.


Или я что-то не так понял или ты не так ставишь вопрос.

Если ты про знакогенерирующие LCD дисплеи, то я вот этот урок переделывал под свой МК: а потом и вовсе под сдвиговый регистр.


>


Радиачую.


>Или варьируется?


Всё зависит от кол-ва подключённой (бытовой) техники.

>То есть, если я выключу все лампочки, тогда снизится сила тока?


Снизится потребляемый ток.
Сила тока, отдаваемая распределительной подстанцией, остаётся неизменной до достижения расчётного предела.


вот, а в розетке можно измерить лишь вольтаж без каких-либо проблем



если ты такой умный, то как узнать тогда максимальный ток в розетке?


Съездить на АЭС, ТЕЦ, ГЭС, etc. и поспрашивать документированные параметры.
Глянуть на табличку подстанции города \ микрорайона.
Одной рукой взяться за батарею, а другой засунуть фазу в очечело.

кароч вопрос если я нашел частоты полиции, уже заебался из слушать выучил их позывные и команды, куплю себе рацию и буду их тралить по рации типа там залупа4 выезд на петровско-разумовскую драка, через сколько меня вычислят и как вообще происходит это вычисление? тролить буду не из дома а на ходу.по улицам


Спасибо за инфу про дисплеи. Короче, как я понимаю, обычно просто выставляют строб Е, загружают данные, снимают строб. Без всяких дополнительных тактировок.
Когда разбирался с дисплеем на отладочной плате, меня вводило в ступор простота управления им. Как оказалось, дисплей там подсоединен как внешняя память. У мк на это ножки выделены и есть четыре cs для выбора схемы. Такое подключение дисплеев популярно и охуенно удобно, есть специальная ножка для тактировки; дисплей управляется как память, мы просто по адресу пересылаем инфу. Но к сожалению, эта фича у мк доступна у 100пиновой версии, а у меня только 64 (atsam3s)


Поясните, почему в этой схеме светодиод будет гаснуть при увеличении напряжения на базе.


Ток кз стремится к бесконечности, ограничиваясь сопротивлением сети. В исправной сети значение тока определяется мощностью подключенных электроприборов.


Да, а чтобы его измерить как раз и можно мультиметр использовать - вставить его в разрыв.


Только мультиметр не рассчитан на такие токи, да и защита сработает. Ты что хочешь-то вообще?


я имею ввиду ток приборов. 10А вполне хватит я другйо анон, не знаю что он хочет


>Даташит нашел, но я сейчас еду домой, попозже раскурю и напишу.


Анончик, как дела?


>В исправной сети значение тока определяется мощностью подключенных электроприборов.


То есть при малой нагрузке он может быть меньше тех же мультиметровских 10 ампер?
Тогда чому этого коротнуло?


Ток приборов можно рассчитать без измерения.


Соедини контакты в розетке проволочкой и увидишь.


Так это же ток кз, он закоротил и хотел ток померить, лал.
А чтоб ток всех приборов померить нужно в разрыв в щитке мультиметр вставить, вот там 10А хватит, если только не включены всякие пылесосы стиралки и т.д. одновременно


Но я бы ему посоветовал прикинуть ток расчетами, исходя из мощности.

что интересного можно сделать с магнетроном кроме свч пушки и сталеварни?



Я щитаю: да аудиофильский заеб ( в топовых заводских схемах стоят), но кнокретно в этой схеме чтобы входное сопротивление не изменялось от ручки громкости.


Суп, Раданы.
Есть одна неведомая хуйня. Базируется на win embedded, имеет сенсорный экран, вшитое ПО и "хвост".
Используется на членовозах для управления свистелками и перделками. Внимание, вопрос. Как с этой коробочки получить сигнал о логическом 0 или 1?


>Как с этой коробочки получить сигнал о логическом 0 или 1?


Экран горит - логическая 1, не горит - 0.

Вот такие 4 транзистора выпаял, рабочие:

Достаточно крутые, как я понимаю. Поясните за "Fully Avalanche Rated" и встроенный диод. Благодаря ему при напряжении более 60в транзистор в линейном режиме превращается в... стабилитрон? Т.е. напряжение более 60в его не пробьет? И постоянный ток через диод допустим до 50А? Это ж какая-то неубиваемая йоба получается.


Ок.

не, просто я ни разу не видел магнетрон 2.4ггц на два киловатта.
И что там в питании?


2 кВт сама микроволновка, кпд далеко не 1, сам понимаешь. Ебический транс под 10 кг весом (завтра прикреплю к пруфу), диоды какие-то еще были мощные.


Просто тётенька на авито за 300р продает. одна то уже есть, зачем еще одна?


Экран итак всегда горит, когда включен. Так что не вариант. Надо как то вывод с того черного хвоста получить.


Короче вангую обычную связку (обычный) мот/диод/кап/(обычный) магнетрон.

Просто 2КВт это скорее всего с грилем


Без гриля. Это микроволновка начала 90-х, большого объема. Предполагаю, что для общепитовских целей.
Магнетрон в другой комнате, там уже спят. А вот, что по питанию и раскачке: три транса и тиристор на радиаторе.


Это совкопечка же была.
Тогда я спокоен.
Сразу бы сказал.

дончанка как то называется вроде



Просто моты современные, с шунтами, 1.1 киловатт отдают в лучшем случае.
Вот меня так и удивило.

И все равно, покажи магнетрон, если не сложно


Думаешь, в этом есть смысл? Просто на мамке они и так наверное запараллелены.

котаны раданы, помогите, у меня есть задумка запилить солнечную зарядку для мобильного/планшета и прочей USB хуиты

вообщем хочу купить

после их прикрепить к ткани так чтобы можно было складывать и спаять,в это, назовем это "одеялко" будет впаян разъем ну не важно тут какой я сам подберу может и вы подскажете, который собственно будет соединятся с зарядкой которая будет напряжение стабилизировать.

в общем так:

одеялко---провод---зарядка--проводUSB---телефон/планшет/итд.

вот у меня несколько вопросов
1) сколько нужно плиток сонечных батарей и каких чтобы ток зарядки был 300-500 мА.
2) совершенно не понимаю как сделать этот преобразователь-стабилизатор, паяльник держать умею но я новичок.
на советуйте советов пожалуйста


Понимаешь правильно, но насчет неубиваемости - несколько преувеличиваешь.


Нет, не спалишь. Для внешних HDD даже хвостики были специальные, с запаралеленным питанием от двух портов.


Одна дает 90 мА. Коэффициент пиздежа китайцев - обычно до 2.
Стабилизатор скорей всего необязателен, она на холостом ходу 5.5В дает, это безопасно.


но я же попросил помочь советом как сделать сделать а не где купить готовую.

Бля, анон, объясни недалекому, что на схемах и куда их подключать при сборе реальных схем? На первом пике, синим выделено - это земля? Куда его заземлить, если корпус, допустим, пластмассовый? А зеленый? В данном случае это "минус", а VCC - "плюс"? На втором пике, где указано напряжение, цепляется "плюс", а что выделено мы соединяем вместе и цепляем к "минусу"? Где можно про это почитать? Гугл внятных ответов не дает.


Соединяются вместе, такое обозначение - просто для удобства чтения схем. Если общий провод куда-то должен подключаться - к "земле", "нейтрали", кузову авто - это оговаривается отдельно.
На первой схеме - два общих провода, для изолированных друг от друга частей схемы, поэтому они и обозначены по-разному.


>На первом пике, синим выделено - это земля?


Синий - минус VCC, зеленый - минус IN. Между собой они могут быть как связаны (хотя нахуя тогда оптопара), так и нет.

>На втором пике, где указано напряжение, цепляется "плюс", а что выделено мы соединяем вместе и цепляем к "минусу"?


Бинго блять.

>Куда его заземлить, если корпус, допустим, пластмассовый?


А вот тут возможны разные варианты.

Сдаётся мне, господа, что где оптопара, там гальванразвязка. А это значит, что общие провода у них не соединены.


Если правильно распределить мощность, то получится квадронаправленная антенна. Но легче тогда уже омни собирать.

Кстати таки я делал биквадрат. Если все ровно делать, то получается очень годное усиление, можно прям стрелять в нужные точки. Короче, по сравнению с обычной (6)дб антенной, эта ловит на 6-8дб больше.

На ардуине уно можно собрать квадрокоптер?


Как и обещал. Кап с диодом. Магнетрон. Болгаркой специально вырезал еще кожух-волновод, думал, может пригодится. Только где-то проебал колечко с излучателя, знаешь, анон, колечко такое надевается, даже не знаю, зачем оно.


>А вот тут возможны разные варианты.


Например? Возможно заземление реализовать на печатной плате?

Сап, ра, вопрос.
Что лучше использовать в качестве флюса? Что более безопаснее(экологичное), более хваткое и не окисляющее\разрушающее?
Пользовался канифолью со спиртом постоянно, но вот на днях купил короче кислоту паяльную и просто офигел от лужения, просто блеск, вот только говорят вредное это дерьмо да и окисляет медь. А вы чем пользуетесь? Еще пробовал флюс для пайки алюминия, тоже пиздатая вещь, но вредная кажется ибо при сгорании пахнет карбидом.


То "земля" на плате, а не заземление. Землю на плате делаешь сплошным полигоном в обход всех остальных дорожек.


Ты ответы жопой читаешь? На схеме указывается общий провод.

Блядь, голова уже кругом идёт.
Кто шарит - поясните, пожалуйста, по схеме.

Есть токовый датчик, через шунт снимаю с него напряжение, чтобы подать на ADC. Но оно составляет микровольты.

Надыбал вот такую схемку.

Как эту схемку переделать, чтобы на выходе было норм напряжение, а не отрицательное?

Что имеем: R2R ОУ, однополярное питание.


Это фигня хрупкая. Может тебе лучше на гибкой подложке выбрать пусть даже и с меньшим КПД и большей деградацией (хотя тебе надолго должно хватить).


Дык, это же, считай два инвертирующих ОУ.
Даже если второй включить по не инвертирующей схеме, то усиливать будет отрицательное напряжение.

Парни, а есть какие-нибудь наборы для аутистов? Чтобы там всё было, включая простые руководства, несколько проектов посложнее мигания лампочки и т.д. Вроде у амперки с ардуиной было что-то такое, но больно жирный ценник.

Модемо-пидор вкатывается в ваш тред.
У меня проблема, с недавних пор стал отключаться 4G мопед, висит на удлинителе 5м (меньше ну никак). Очевидно что отключается он из-за нехватки напряжения т.к провод длинный.
Я такой подумал, а что если я к удлинителю ёбну еще один разъем, как в некоторых USB HDD - там такой раздвоенный шнурок.
D+ и D- трогать ну буду, подключусь к Vcc 5v + - (красный и черный).
Заработает вся эта конструкция?
На пике примерно начеркал что я хочу сделать.
Вторую вилку можно также воткнуть в зарядку на 1А например и второй в комп.


Какая связь того, что усиливается с однополярным или двуполярным питанием?
Дела так, чтобы сигналы не выходили за "рельсы" и все будет работать.


Вряд ли поможет. У тебя основное падение - на кабеле, а не на разъеме.


Но почему тогда модем работает если провод ткнуть в зарядку от телефона на 1А?
Модем может работать как Wi-Fi роутер, я его через телефон чекаю, работает, не отключается.
Включаю обратно в комп, сначала в порт которые питаются от дежурки, модем уходит в ребут сразу при малейшей нагрузке (начал грузить сайт например), перетыкаю в порт который питается от самой мамки, работает но через часа 2-3 он снова начнет в ребут уходить.
Я бы и так оставил в зарядке чтобы Wi-Fi работал, но тогда комп без инета остается (не ноутбук), да и wi-fi сам не очень стабильно работает на нём.

Кароч! Чем снять лак с аудиокабеля чтоб безболезненно для последнего было?

Хочу заняться радиоэлектроникой, приделать дилдак к линейному актуатору и прилепить все это добро к мк.
Но вопрос мой не об этом: не могу же я накупить всякого паяльного говна просто так, заебут расспросами, нужен какой-нибудь полуполезный проект под прикрытие. Что нормальные люди вообще пают хоть?


Ну запитай его чисто от зарядки тогда, к компу оставь только линии DATA+- и общий. Параллелить питание не надо.
Похоже жрет он прилично и просаживает на встроенном в комп предохранителе, по напряжению не хватает буквально чуть-чуть.


>прихожу в магазин, прошу ардуину, паяльник...


>продавец ухмыляется - "ага и этот дилдак с актуатором паяет!"


а что делать если у меня ссср-паяльник и там как будто в жале проходит линия с припоем. вот стираю жало и там все равно углубление серебристое, как будто мЕньшей плотности припой там. сколько не стираю, все равно более светлая серебристая хуйня там есть.


сука я прекрасно понимаю что это дерьмо, не могу выделить пока на хороший паяльник


Диод-то там как бы паразитный ведь, не отдельный прибор? А как быстро этот диод закрывается?



Пагни, ко мне тут снизошло, что это никакой не транс вовсе, а ебический дроссель! Я даже на безмен взвесил - 2.3 кг весит.
То-то я недоумевал зачем там этот огромный недотранс с 3 выводами, если по схеме аккумы заряжаются импульсником с мелким трансом.
И тут до меня снизошло: на это чудище подается меандр с инвертора, чтобы на выходе был типа синус.
Охуеть же. Есть куча небольших ИБП Back-UPS CS 500, у них на выходе меандр 220в. Что будет если я тупо подключу выход такого ибп через этот дроссель, получится ли что-то синусоподобное?


Гандон нахуй, ебало завали кусок урода ебучего!


Скажи честно, ты понимаешь что мне требуется? Вроде я доступно написал. И ты вобще знаешь, что советуешь?

Я не секу в ОУ, но на выходе U1 мы будем иметь V1= - Ipmt*R1. Т.е. если с просто большим шунтом мы имеем, для примера, 40 мкВ, то на выходе U1 будет - 40 мкВ.

Потом, вроде бы, напряжение на выходе U2 должно сменить полярность и снова стать положительным, а затем ещё и умножиться. Так?

У меня уже крыша едет, поэтому мне нужна помощь.


У меня такой, но я им пленку наклеиваю для ультрафиолетового засвета


Учебник там только в одном наборе. И английский там скорее всего такой же, как и русский перевод на али.


Медь просто постепенно растворяется в припое, за счет диффузии, в жале образуется выемка-раковина, нормальное явление. Возьми напильник, да запили жало под лопаточку, потом облуди (макни во время разогрева в канифоль, чтоб не окислялось, потом, как подогреется до плавления припоя, в припое "повозюкай").
А в остальном медное жало приятней в работе, чем никелированное, лучше удерживает припой на себе.


Хуйню не неси, дроссель.
Это автотрансформатор для линейного регулирования в режиме работы от сети. Переключением 2 релюшками входа и выхода можно получить 3 ступени регулирования - повышение, стандарт и понижение.


Первому ОУ дай на вход отрицательный ток, видишь, куда стрелочка смотрит на схеме? И какого хуя, кстати, ты говоришь про шунт? Это же источник ЭДС а не тока. На выходе у ОУ будет положительное напряжение, компенсирующее через R1 входной ток. Второй ОУ включи неинвертирующим - на его выходе тоже будет положительное напряжение.
Правь крышу, тут одного Артемки-психа с лихвой.


>И какого хуя, кстати, ты говоришь про шунт?


>Т.е. если с просто большим шунтом мы имеем, ДЛЯ ПРИМЕРА, 40 мкВ, то на выходе U1 будет - 40 мкВ.



>Первому ОУ дай на вход отрицательный ток


Неоткуда ему взяться.
Есть NPN щелевой датчик, коллектор которого посажен на Vcc, а эмиттер заведён на не инвертирующий вход ОУ.

Я вот думаю, что не прокатит приведённая схема.

Придётся выкинуть U1, и показания с датчика через шунт завести на не инвертирующий усилитель.


Туплю я. Смысле стабилизация напряжения сети? Обмоток две последовательно - 8.8ом и 0.3ом. Стандарт - обе последовательно(как дроссель?), понижение - только 8.8ом? А повышение как?


Грубо говоря "оптопара".
Излучающий диод с одной стороны и фототранзистор с другой. Их хуева туча, загугли.


Идиот, полиция работает с субтонами, они тебя просто не услышат.


Нафига его тебе так сложно обрабатывать, с усилителем, АЦП? Они же пороговые все, резистор, триггер шмитта - и готово.


Повышение 8.8 в сеть, 8.8+0.3 выход. Понижение - наоборот.


Нагрузку с источником перепутал. Так полярность отрицательная будет на выходе ОУ.

Хочу плату вытравить, но батя ругается, что рассвором хлорного железа толкан испорчу. Правда эмаль разъест?


Нет, к эмали ХЖ нейтрально абсолютно.
Да и этого не слушай, не отмывается только с одежды/дерева, если дать высохнуть.


спаяем элктронного, анон магнетрон двухкиловатный впаяет, будет новый испепеляющий Путин


Город какой?
Если город крупный, то с большой вероятностью есть Филиал радиочастотной службы и соответственно стационарный и мобильный РКП (радиоконтрольный пункт). Вот они этим занимаются. Ловят пеленгацией, но в твоем случае сделать это сложно.


Поймать тебя будет просто если ты будешь помеху им ставить, т.е. работать на их частотах сигналом отличным от нормального. Стационарный ркп будет брать пеленг круглосуточно и непрерывно.


Да все проще: по логам за пару месяцев найдут 100%, т.е. при любом раскладе.
Шанс 90% - найдут за пару дней, т.е. если ты типичный долбаеб.

Дорогой /ra/. Реквестирую схему линейного усилителя цифрового сигнала с уровней 0 - 300mV до 0 - 3+V. Питание 12V
Основной критерий - простота и количество деталей. На биполярных у меня меньше двух транзисторов не получается, а в полевые я не могу. ОУ - хуй знает, большая и обвязка нужна.


>линейного усилителя цифрового сигнала


/0
Цифровой сигнал - дискретный. Ему не нужен линейный усилитель.
Так что либо ты не знаешь, что хочешь, либо сигнал не цифровой.


Правильнее было сказать не инвертирующий, да. Я понимаю, что в дискретном сигнал по определению не может быть промежуточных значений.


Будет забавно, если этот придурок сдохнет однажды при записи своего видео, как тот крокодилий австралиец, которого скат убил.


Лучше скажи для чего тебе, ибо пока нихуя не понятно, что ты хочешь. Если обычный линейник - бери любой ОУ, считай сопротивления. Если таки цифровой усилок - бери компараторы, управляй ключами, линейности никакой, зато 2,5 детали, и можно почти любое напряжение и мощность, без искажений - цифра же.

Аноны, хочу взять с рук lukey 702 - что проверить, какие подводные камни?


Не, мне просто для согласования уровней, мощность не нужна. ШИМ сигнал для кулера раскачать. Делаю практически наугад, но должно взлететь.


>ШИМ сигнал для кулера раскачать


Т.е. нужно управлять стандартным компьютерным кулером с ШИМом, у которого 4-х контактный разьем?
Схема там простая - в разрыв мотора включен полевик. Не факт, что IRL, значит на всякий случай ШИМ должен быть 12В.
Значит усиливай любым подходящим ОУ, токи там маленькие - этого хватит.
Если кулер 2-х контактный - полевика там нет, скорее всего обычный регулятор типа ats276. В таком случае полевик нужно ставить внешний, в цепь питания кулера, а им уже управлять шимом, усиливая его до необходимого уровня либо ОУ, либо сразу выдавая вольт 5 (если рулишь с МК) - 5В легко увеличить до 12 обычным биполярным транзистором, или же можно вместо обычного полевика поставить IRL.
Если кулер 3-х контактный - это тоже самое что 2-х контактный, плюс датчик холла (датчик оборотов). С ним все тоже самое, только нужно разрывать тот провод питания, к которому не подключен датчик оборотов, иначе вместо оборотов комп будет показывать погоду на марсе.

Есть ли в природе схема аккумуляторного гитарного комбика с ламповым предусилителем и solid-state УМ? Ватт 5-10 выходной мощности за глаза. Аккумулятор, предположительно, необслуживаемый от ИБП. Какие (низковольтные?) лампы нужны в преде? Нувисторы или как их там? Алсо, в схеме приветствуется "спикер-симулятор", то.е. фильтр, приводящий звучание из, предположительно, широкополосного динамика в нечто, похожее на динамик гитарный.

Уровень радиотехнической подготовки - чтение журнала "Радио" в детстве и пара недель радиокружка лет двадцать назад.


Классическая 12AX7 вполне себе еще как-то работает при низком напряжении.
Но то, что ты изобретаешь - говно. Самое нежное мясо в гитарном звуке - при перегрузе лампового выхода же. Я хоть и не гитараст, но был поражен, потрогав Лес Пол с простейшим Фендер Чампом двухламповым, на котором кроме выключателя и крутилки громкости нет ничего. От чистого до овердрайва - все делается самой гитарой, без кручений и переключений.
А если выход транзисторный, да еще такой маломощный как ты предполагаешь (транзисторный выход перегружать нельзя, пердит) - грей его классическим диодным дисторшном и не мучайся с лампами.


Ну что ж, хочешь - пили, бгг. Никто не запретит.
Но лампа в преде - это хуйня, чтоб в темноте светилась, инженерного смысла в ней никакого.
Не нашел схему на Микро Террор, но был у меня какойто "гибридный" комбо, в котором лампа стояла повторителем, а овердрайв был на ОУ и диодах. Тут наверняка так же.


Если такая схема по блокам - преамп на лампе-->фильтр-кабсим (high-cut практически)--->маломощная TDAшка---->динамик. Взлетит? Какую схему для преампа выбирать чтобы мало жрала? (я поэтому про нувисторы думаю)
Сильные хайгейны не нужны, легкого кранча хватит.


Тут был анон, который делал какой-то пред на 6Н2П (и месяц мозги ебал с ее накалом - у 12АХ7 он коммутирутся на 12 В, а у 6Н2П - нет, только 6.3), где-то даже на ютубе он есть.
Можешь покопать архив, треда 2-3 назад.
На выход поставь какую-нибудь TDA2005 мостом - получишь 20Вт на 4 Ом от батареи.
Про кабсим ничего не скажу - не знаю, что это такое и как работает.


Ну и эта, накал лампы будет жрать в покое больше, чем все остальное раз в пять. Нувисторов никогда в гитарах не видел, они же не светятся и на транзистор похожи - какой в них смысл?


>Про кабсим ничего не скажу


Это такая шняга, в общем, особым образом настроенный фильтр или что-то вроде. Убирает "песок", пытается повторить АЧХ гитарного кабинета. Поскольку я ориентируюсь на ШП-динамик, думаю, он нужен.

>у 6Н2П - нет, только 6.3


А постоянным током можно же питать накал? Хватит 12AX7/6Н2П анодного напряжения в 12 вольт? Преобразователи напряжения точно не хочется городить. Я просто слабо разбираюсь, как уже и говорил, по прочитанным в детстве журналам "Радио" только.



12ax7 можно непосредственно от 12В накал запитывать. Нувистор жрет не сильно меньше - 12AX7 - 12В 150 мА (на 2 триода), нувистор 6С62Н (1 триод) - 6.3В 130 мА.
От 12В анодного лампа работает в принципе, но это нештатный режим, ток анода маленький, усиление тоже.
У того анона было двуполярное питание +-12В (24В анодного), от сетевого БП.


Лампа включена повторителем. 50 лет назад это имело смысл, а сейчас есть полевики, есть операционные усилители.


А, нет, соврал. Она же перевернута. Общий катод.
Но один черт она здесь в малосигнальном линейном режиме работает и не перегружается.


Нет, ничего менять не надо, только лучше будет.

Можно ли с midi-разъема получить аналоговый сигнал? Если да, то как?

изучаю дтл логику и вопрос по поводу схемы:
зачем нужны два диода расположенные последовательно, зачем и какую роль выполняют резисторы и какое сопротивление нужно расчитывать

Посоны, халп, где можно купить аудио разъем для HTC desire 616?

>у меня прорвались наушники
Где в ДС найти корректор SMBC?
На совке никто и не слышал даже, Гугл выдает кроссовки, а без наушников тяжко.


Ты что, еще не понял? Не стоило вообще вскрывать эту тему. Теперь жизнь того анона на твоей совести, а ведь он просто хотел помочь.

Пара вопросов накипела:
Можно ли каким то земным способом заставить работать DAMPS телефон, локально, вопрос законности отложим.?

Кто знает за электроклапана от стиралки? Хочу заколхозить девайс, не пойму, по схеме они как будто переменкой питаются (но это же катушка) вопрос вот в чем - можно ли как то ШИМануть это дело, чтобы регулировать обьем воды, на какой частоте это будет реально? инбифо 0.5 Гц


Диоды последовательно ставят для понижения напряжения. У диодов очень нелинейная характеристика в пределах 0-1В. Для двух диодов - 0-2В. То есть сигнал менее двух вольт будет сильно гаситься на этих диодах.

Спасибо. Пина четыре, собственно полевик там есть, и даже не один. Попробую на компараторе.

Ох лол. На али. На рынке.

Делай всё на бездуховных транзисторах. Полевики при должном упорстве могу дать то самый звук. Так ли нужен кабсим в эпоху свертки по испульсу? Так или иначе, можеь разкопать схему SansAmp GT-2 - там сносный кабсим с тремя режимами, тыкал его как раз в широкополосник. Вообще целиком его себе закинь.


похоже, модему не хватает питания, большие потери на проводах. Питания от двух USB разъёмов не улучшит ситуацию, так как сечение провода останется неизменным. Поможет только DC/DC преобразователь, установленный возле модема.


Для начала попробуй втыкать не в передние юсб, а задние, которые на матери распаяны. Провода внутри корпуса хуета.

Пилите тренд. Время пришло.


разная скорость разряда. Более слабая батарея начнет высасывать заряд из более полной.


Они-же последовательно соединены в 99% устройств. Как там кто-то откуда-то может высасывать?


На практике более "слабая" батарейка может истечь электролитом прямо тебе в батарейный отсек.


Два диода сдвигают порог открывания/закрывания транзистора с 0.6 В до примерно 2 В. Иначе падение на диоде Д1-Д3 примерно такое же как и на переходе БЭ транзистора и не будет его четкого закрытия.


Два диода сдвигают порог открывания/закрывания транзистора с 0.6 В до примерно 2 В. Иначе падение на диоде Д1-Д3 примерно такое же как и на переходе БЭ транзистора и не будет его четкого закрытия.


Клапаны питаются переменкой (через маленькие симисторы) и имеют два четких состояния, не регулируются.


Хочешь сам на транзисторах делать процессор?


Прежде чем задать тупые вопросы взял бы и в микрокапе смодэлировал свою схему.


Компьютер это реле. Ты не знал? Пропустил видеоуроки одного долбоеба, на которого я даже линк не могу найти.

Привет, уважаемые. Требуется помощь нубу. Собираю усилитель на двух (они моно, по плате на канал, получается) мастеркитовских платах с тда2050 (я тут уже писал, анон мне очень помог, спасибо ему еще раз). Следующие проблемы:
1. Сгорают предохранитель. Практически сразу после включения в сеть. Предохранитель стоит в 220в цепи. Трансформатор около 150 ватт (18в*8а), следователь, потребляет около 0.6 а (150/220). Поправьте где не прав. Предохранитель поставил на 1 а, вроде с запасом. Перегорают, мрази.
2. После трансформатора стоит диодный мост и параллельно конденсатор на 4700мкф. И еще к этому же трансформатору подключен еще один мост и еще один такой же трансформатор. По мосту на каждую плату. Нахуя я это сделал, объяснить не могу, но сделал. Вопрос: убрать один диодный мост и распараллелить питание от одного моста на две платы или оставить два диодных моста? Влияет ли это на что-то?
3. И, наконец, самая хуёвая проблема. Когда подключаю колонки, это добро фонит. (Ах да, забыл сказать. Собрано все с коробке для разогревки жрачки в микроволновке, буквально чтобы попробовать, как работает. Поэтому провода вперемешку (все внутренние провода - монтажный провод сечением 1мм.))
Фон несильный и, в принципе, не мешает. Но вот если начать подключать тюльпаны - колонки просто охуевают и взрываются. Я прикинул, что это может быть из-за того, что провод от тюльпанов к входам на плате неэкранирован - просто жила в пластике. Нашел дома кабель от наушников с джеком 3.5 на одном конце, воткнул в плеер, а выводы вкрутил прямо в плату(Провод такой: состоит из двух половин - в половине жила и оплетка. Жила на джеке припаяна на сигнал, оплетка с обоих половин припаяна на массу или как там это называется.) . И теперь, сука, самое интересное. Если подключить одну плату - она играет чисто. Если подключить другую - тоже играет чисто. Если подключить обе - колонки начинают дичайше фонить. Пробовал переворачивать кабель, пробовал менять колонки и платы местами - ничего. Что это за хуйня? Я ничего не понимаю. Помогите мне, я отчался и заебался.


Ха-ха, ты открыл для себя ЗЕМЛЯНУЮ ПЕТЛЮ.
Запитай обе платы от одного источника - это поможет в значительной степени.
Вообще с разводкой земли в усилителях много магии, весьма критична точка подачи питания на плату. Но магии познаваемой, так что не ссы.


И эта, предохранитель поставь на 3.15А.
У мощного трансформатора бывает значительный бросок тока при включении, намного превышающий рабочий ток.


1. Предохранитель на 2А, а ещё лучше 3А спасёт тебя и от геморроя и от кз.
2. Оставь ка есть - две обмотки, два моста, два кондёра. При одном мосте с кондёрам просадка напряжения, например, по левому каналу будет влиять на напряжение правого и наоборот. Выводы сам сделаешь, что из этого получится?
3. Гугли разводку земли звездой и экранирование сигнальных проводов. Все, кто делал свои супермегакрутые усилки, по этим граблям в виде фона, наводок и самовозбуда уже прошли.


Ни одного шунтрирующего конденсатора на питании 1533. Угу.



Аноны, спасибо огромное за советы.
Вижу два противоположных совета по поводу мостов. Уточню для
: трансформатор с одной обмоткой, к ней параллельно два моста. Все-таки оставить мост или убрать?

Сап анон, Я возможно не совсем по теме но все же, есть одна проблема, гаснет монитор если я включаю какие-нибудь другие электроприборы, даже лампу, подключал монитор к ибп, подключал просто в сетевой фильтр, разницы нет, проявляется рандомно и не каждый раз, включаю лампу или паяльник например, монитор гаснет на секунду и снова включается, вопрос: в чем проблема? в мониторе? в фильтре? в видюхе может быть?


Пришло то самое время. Отвёртка, LowESR, паяльник.

Возможно ли существование кольцевого постоянного магнита с такой намагниченностью? если да, то как она называется?


Но почему на ней одна дорожка?
как и на той что слева?



Эта головка только для размагничивания-стирания, записывает и воспроизводит верххняя головка, на аппаратуре высокого класса сложности три головки- запись, воспроизведение и стирание.

Есть трансформатор: с выводами -12 В 0 +12 В. Дальше идет диодный мост на сдвоенных диодах шоттки (т.е. 4*2). До выпрямления напряжение 30,2 В. После выпрямления 66 В. Почему так?

Снесите тред, пощадите ведрофон


Немного не то,
этот магнитофон 70го года выпуска,
выше высшего класса,
и верхняя правая она универсальная,
две остальные стирающие,
но как они стирают я до сих пор не пойму.

Подскажите где в рашке можно достать высокотемпературные электролитические конденсаторы, напимер Jamicon серий WB.


Разобрался оказывается он и записывать
в обе стороны может сразу.
И работает то одна стирающая головка
то другая, и феррит на них выглядит как пластмасса.
Там вообще просто современные детали стоят,
реле например сейчас такие по виду китайские.


Убрать. Иначе у тебя есть перетекающий земляной ток между двумя мостами.


Не может это быть стирающей головкой. Как она будет работать - через основу ленты что ли?
Что за магнитофон, тип скажи.

Был, значит, принтер струйный старенький А3 формата, Epson Stylus Photo 1290. И начал он коряво печатать. Калибровали его, калибровали, в т.ч. и в сервисе, но это ему не помогло - списали на выброс.
Общем, вот БП из него выдернул, есть схема. Макс. потребляемая мощность принтера заявлена 15-18вт. Какую мощь можно с него постоянно снимать? С 5в выходом все понятно по даташиту преобразователя - до 1.5А. А какой ток потянет 42в выход? Без учета 5в, естественно.
Алсо, что за хитрый предохранитель по 42в? Который по схеме F51. Такой красный бочонок. И что за вывод ESAVE?

Не знаю где еще спросить. Видел, не так уж и давно, тред с ссылкой на сайт, где можно было прослушивать разнообразные частоты. Кто знает, дайте ссылку плиз.


>Предположил, погуглил и выяснил - головка внешнего подмагничивания.


>Cross-field bias head.


Ну, как я и предполагал тебе в


Будет. Но хуже, чем если разорвать пару, и пустить через разрыв второй ПК.
Витые пары с обеих концов замкнуты в кольцо специальными трансформаторами связи. Так что, разорвав это кольцо, и добавляя в него другие ПК, можно построить простейшую сеть.
Можно ничего не зачищать, а просто купить розеток и спаять свич-переходник.
Минус такой схемы - если хоть одно гнездо такого свича не подключено и не имеет заглушки, все пары разрываются, и падает вся сеть.
Зато плюс - простота. К тому же пустые разьемы можно заткнуть простейшими заглушками, которые тупо закорачивают пары, восстанавливая разрыв.

Ну или можно за 500р взять самый дешевый управляемый свич на 8 портов и не ебать себе мозг.


Микропредохранитель цилиндрический.
Вывод, судя по подключению к оптрону развязки, что типа цепочки обратной связи по дежурному напряжению, может быть. Не вникал в схему.


Сделай кабель из витой пары и не парься.


>Первый раз о таком слышу.


Да я тоже и в голову о таком не пришло,
то то параметры: 30Hz bis 26000Hz bei 19 cm\sek
30Hz bis 19000Hz bei 9.5 cm\sek
40Hz bis 12000Hz bei 4.75 cm\sek

Сейчас посмотрел по схеме головка подмагничивания
запитана от того же генератора но через катушку,
в отличии от стирающей.

AKAI X-201D

Репост из /mu
/С пвяльником только вчера совладал.
Есть pioneer hdj-1000. Конструкция у них неудобная, но диафрагмы хорошие, весь частотный диапазон выдают. Суть вопроса: найти удобного донора для пересадки своих диафрагм в новый корпус, чтоб был вокруг уха. Какие идеи?



да ты охуел совсем?

сравни стоимость ОУ с говнотранзистором, транзисторов у всех навалом, а ОУ есть только у самых хитрожопых


>да ты охуел совсем?


Скорее местные продавцы.
LM358D -- 20р. BSS138 -- 15р.
И зачем мне два этих транзистора, если есть спаренный ОУ?



>BSS138 -- 15р



ладно, продавцы

но обычно говнотранзисторы, говнодиоды, резисторы обычно имеются у среднестатистического радиогубителя в количествах over 9000, в то время как ОУ обычно нет т.к. нахуя они нужны вообще?


Вероятно, этот триод предполагается использовать по схеме с общей сеткой.


Вероятно, этот триод предполагается использовать по схеме с общей сеткой.


Вероятно, этот триод предполагается использовать по схеме с общей сеткой.


Посоны не игнорируйте меня. Можно не в рашке, только чтоб не паленка была и доставка стоила адекватных денег. А то всякие моузеры с дигикеями хотят нереальных денег за десяток кондеров.

Господа, помогите определить микросхему по маркировке. Она вроде как коммутирует питание двигателей. Вроде как она производства IC electronics(?) или типа того. Google упорно шлёт нахуй.


Принтер с помойки. Canon какой-нибудь там Jet. Микруха отвечает за двигатели.


>Микропредохранитель цилиндрический


Суть обычная одноразовая плавкая вставка что ли? Тогда не понимаю - зачем в первичку воткнули заменяемую плавкую вставку с держателем, а во вторичку это. По мнению японцев, если перегруз во вторичке, то юзеру нужно либо выкидывать девайс, либо платить сотни денег за ремонт?
*После того как написал это, скачал сервис-мануал на принтер еще раз и читнул внимательнее. Нашел общее описание принципа работы этого БП, спасибо японцам. Оказывается, если напряжение во вторичке 36в и ниже - бп должен отрубаться (тут и ответ на мой вопрос про мощь которую можно вытянуть с этого бп). Но про этот пред они умолчали. Видимо, он на случай отказа схемы обратной связи. Алсо, есть и защита от перенапряжения - при 59в и выше аналогично вырубается. Но откуда там во вторичке может взяться 59в?
Также теперь понятно что ESAVE понижает напряжение вторички до 20-23в. Но тогда непонятно как будет вести себя схема защиты? Ну и непонятно что этот сигнал из себя вообще представляет, ни слова. Было бы заманчиво изменением его уровня получить подобие лабораторного бп.


По соображениям безопасности. И тот и другой предохранители горят только при серьезной аварии электроники и имеют противпожарную функцию, а не так чтоб юзер заменил и дальше работает. По сети требования к предохранителю другие.

С утра в подъезде отгорел ноль благодаря сердобольным соседям. У меня из строя вышел 14" телек Филипс 20 летней давности и ИБПшник компа. По вскрытию обнаружилось, что в обоих взорвались варисторы. Визуально всё остальное целое. Какова вероятность того, что по замене оных у меня всё опять заработает?


Есть такая вероятность.
Диодные мостики и конденсаторы фильтра по входу проверь.


Пока проверять могу только методом научного тыка. А оставлять мамку без телевизора в будний день никак нельзя. Тестер смогу взять только завтра на работе.
Поменял элементы, отмеченные на схеме. Варистор выпаял из старого дивидишника. Предохранители у меня были только на 0,5 А. По схеме там 4 А. При включении он сгорел. Может недостаточна мощность предохранителя?
Наверное завтра возьму плату на работу и буду включать "на лампочку", может что и угадаю.


Да скоро вообще и китайских может не быть.
У нас например после прихода россиян
почты уже с пол года не работают.
А у вас ещё и не начиналось.


Включи не на лампочку а через лампочку. Возьми лампу на 100Вт и включи вместо предохранителя.
Если она ярко загорится и все - то что-то еще пробито. Если же будет гореть вполнакала и БП будет подавать признаки жизни - то возможно обошлось.


Спасибо, я знаю, уже делал так. Просто неправильно выразился. Ещё вопросик: какое среднее время снятия остаточных напряжений в ЭЛТ-телевизоре? Т.е. после выключения, как скоро можно лезть туда, чтобы, допустим, не ёбнуло анодным?


Напряжения на плате "уходят" почти сразу, да там высоких и нет особо, 120-130 В максимум.
Критично только снимать высокое на кинескопе, оно долго может сохраняться - цепляешь провод на внешний контакт кинескопа (провода-пружинки) второй - к отвертке и суешь ее под присоску до разряда.


Потому что после двуполупериодного выпрямителя котик. Отрицательная полуволна становится еще одной положительной.

Можно ли осветительную лампу накаливания 6В-10Вт заменить на лампу 12В-5Вт ?


Что то не понял, зачем таймер, но разберусь.

Со встроенным чем? Когда я к батарейке подключаю его, он просто щелкает единоразово и всё.


Значит у тебя простой.
Есть точно такие же на вид, но внутри намотаны две обмотки, а не одна и стоит простейший генератор на транзисторе. В результате пищалка пищит на резонансной частоте.

Гугли "симметричный мультивибратор". Два транзистора, два конденсатора, три резистора - и пищи себе на здоровье.

Пытаюсь расчитать коэф. шума и коэф. передачи всей цепи от антенны до cc430f513...в общем из этого надо расчитать чувствительность приемника.в общем у меня не получается посчитать адекватные данные. возможно я не правильно считаю или еще чего помоги анон...
сс1190 (Ку=11.6 дБ, Кш=2.9 дБ)
b3710 (ослабление 2 дБ)
0868bm (ослабление 10 дБ)
сс430f513. (Кш=8.6 дБ)
в маткаде получилось как на скрине


Спасибо и на этом, дружище. Буду искать по тошибе.

Друзья, если вам не трудно, опишите работу этой схемы.
Для курсовика нужно.

Решил целиком выпотрошить электронику из неисправного старого лазерного принтера, ради интереса. Вытащил из него шаговик. По пути добил ранее раскуроченный струйник - из него тоже вытащил двигатели. В лазернике раскурочил еще и блок с лазерной головкой. Он представлял из себя коробку в которой лазер через пару линз светил на маленький bldc моторчик к которому прикручено зеркальце. Отраженные лучи шли на широкую выходную линзу (ее брать не стал), интересно было расковырять. БП от лазерника хоть и исправен, но слишком уж большой (включает в себя, видимо, инвертор для коротрона, а также питание подогрева бумаги), так что его скорее всего распаяю на детальки, как и остальные платы, где есть чего выпаять.
Особый интерес представляют двигатели и лазер с драйвером. Какова его мощь? Опасен ли? По сравнению с лазером из двд. Какие материалы можно таким выжигать/резать?
А также поясните про двигатели. Они следующие.
Два DC: RS-545PH и PJN23ED. И два шаговика: M49SP-2K и EM-318. Нашел даташиты на все кроме EM-318. Вот они:



Что думаете об этих движках, есть ли пригодные для сверления плат? Куда можно применить столь мощные шаговики?


>Куда можно применить столь мощные шаговики?


Давно мечтаю автооткрыватель вертикальных
жалюзи сделать подошёл бы.
И к будильнику его подключить.


Нет, прошивка у меня есть.
Я же говорю кому не трудно. Никто никого не заставляет.

Хочу рацию что бы слушать таксистов/ментов/вояк/марсиан/небо/аллаха/богов хаоса. Где такую купить или что нужно прочитать что-бы такую собрать? У меня за плечами обычный школьный курс физики, проще говоря ничего и с боку бантик.

Насколько реально собрать датчик EMF? Хочу поискать призраков проводки.


Пиздец схема по уебански нарисована.
Что в такой схеме можно описывать буззер пищит, лсд кажет, жпс определяет координаты, аврк все это связывает в кучу.

радиогубитель

17 Мар, 17:26

#1145

1)Чем смазывать трущиеся токоведущие части разных латров, мультиметров и прочего? Условия комнатные.
2)Есть пользователи мультиметров HoldPeak? Да, судя по всему очередная потогонка, но приглянулся их HP-760H (TRMS, подсветка, барграф,20А и прочее).

Сап пацаны. Есть дисплеи МЭЛТ 20s4m и 16864. Первый символьный, второй графический. Оба аналогии каких-то там самсунгов и имеют типовые контроллеры. Скажи, как их можно было убить блядь?? Не принимает команды ни один, хоть ты ебанись, только подсветка работает.


Разница протоколов сугубо аппаратная? Программная реализация схожа?
мимо хуево разбирающийся


1) Зачем это в "комнатных условиях"? Ладно, я ещё понимаю в мастерской или на производстве. Ну да хуй с тобой - смазывают циатимом.
Есть ещё одна смазка на основе мед. ВАЗЕЛИНА, но я не помню названия.

2) Нам закупили приборы фирмы Brymen. Базарю, ещё захочешь.
Всё остальное (кроме агилы, флюков и ещё пары фирм) - от лукавого.


Они неубиваемые, если только у тебя не было цели ух испортить изначально.
Или инициализация неправильная или яркость надо подстроить.


> яркость надо подстроить


Питание 3 вольта, третья ножка висит в воздухе. Я сам очень грешу на контраст, замыкал ножку тупо на землю, ничего не происходит и не видно самих закомест. Тупо светящаяся панелька, всё.

Ещё грешу на сброс RES у графического, но там по напряжениям вроде все входит в даиашит, с учётом 0.7 Ucc минимума нижнего и 0.3 Ucc максимума верхнего.

На осциллографе пока не проверял фронты, думаю, с ними все нормально.


С лазером вообще проблема,
на СД восьмидесятых их уже по 200$
продают, а заменить их современным не возможно.

Аноны, есть один блок питания.
БТ-6-26 от ПНВ с БТРа. Собственно, сам приборчик перепилил в мобильную версию, всё вроде ничего. Но вот, недавно снова вспомнил про этот прибор. Решил включить, всё работает, но при работе, блок питания издаёт звенящий звук. ХЗ почему. Должен же тихонько пищать, а он звенит. Картина на ЭОПах стабильная, провода током не бьются. Но звук какой-то не такой.Что это может быть.


Банальный свист обмотки. Забей или разбери и ищи катушку слухом, конторая звенит и залей каким-нибудь клеем, хуй его знает, не помню. Олсо, сфотай в работе, очень интересно мне


Это именно аппаратные различия.
Для сигналов/битов все одинаково.


То есть если в мк есть аппаратная реализация 432 и 232, то очень просто сделать 422? Мне 422 нужен, но как-то не очень много инфы по нему.

Сап, /ra/.
Есть один микроконтроллер, PIC12F629. На нем, возможно, выставлен бит, который защищает его от чтения.
При этом надо кровь из носа прочитать программу в нем и исправить баг. Возможно ли это как-то или все тщетно?


Ну епта, в вики, первый же абзац дает ответ на твои вопросы.
RS-422, also known as TIA/EIA-422, is a technical standard originated by the Electronic Industries Alliance that specifies electrical characteristics of a digital signaling circuit. Differential signaling can transmit data at rates as high as 10 Mbit/s, or may be sent on cables as long as 1500 meters. Some systems directly interconnect using RS-422 signals, or RS-422 converters may be used to extend the range of RS-232 connections. The standard only defines signal levels; other properties of a serial interface, such as electrical connectors and pin wiring, are set by other standards.
Просто вариант последовательного интерфейса на диф парах.


Охуеть. А самому никак? Только перезаписать?

Посоны, а как установить в AVR Studio 4 путь к тулчейну по умолчанию? Сейчас приходится в каждом проекте вручную его выставлять. Желательно без переустановки софта, т. к. мне придется это делать на нескольких компах. Вроде слышал что-то про настройки в реестре, но не смог нагуглить. Спасибо.

Самодельной акустики тред. 17 Мар, 22:28

#1161

Смотри что есть, радиоанон. Я, с уровнем познаний в электронике на уровне ремонта всякой хуеты, типа наушников, замены розеток, перепайки конденсаторов. Короче, нуб.
Что-то захотелось мне собрать самому акустику с нуля. То есть купить две полосы, для высоких и средних, а может и три, спаять кроссовер, найти хорошее дерево и собрать корпуса. И собрать усилок, для всего этого. Во сколько мне это примерно выльется? Готов потратить тысячи три, ну и время на изучение матчасти.



Самое дорогое для тебя это динамики, их 4 штуки должно быть, и это должен быть не убитый совкохлам - не знаю, где таким получится расжиться за 3 тысячи. Олсо тебе потребуется вырезать кругаля в древесине, может местами фрезеровать шипы-пазы, клеить - а это электролобзик, ручной фрезер, струбцины, рейсмус.

А начинка (усилок на TDAшке + кроссоверы) будут стоить рублей 600-800 вместе с линейным БП.


Как-то так. Объективы не настроены, я их под глаза подкручивал, а не под камеру, плюс говнокамера. А так, зелёное изображение чёткое в центре и немного плывущее по краям.
Разобрал весь БП, все шурупы подтянул, хрен знает откуда треск. Ну он в районе трансформатора. Ещё такой вопрос. Высоковольтный провод, я брал от системы зажигания, но его всё равно пробивало. Так что намотал несколько слоёв изоленты, теперь не пробивает, но он электризуется, так что волосы дыбом встают, если поднести руку близко. В общем, не понос, так золотуха.

Запилил себе столик, с светодиодной анимацией 8*8 на основе схемы светодиодного куба, видеорилейтед, строка с одним кадром выглядит как то так:
B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0001
где единицы - горящие пиксели в верхнем левом и правом нижнем углу, например.
Есть идеи, как мне автоматизировать или упростить создание анимации, кроме как вручную их делать?


Гугли свист трансформатора же. Либо менять, либо заливать. Алсо, это норма, то же, что и гул у уличных трансформаторов. У меня катушка на видеокарте свистит например при >3000 fps, когда ограничение на кадры не стоит.


Сука ,там по звуку, как будто пробои случаются. Именно частый треск а не гудение. Но, на ЭОПах никаких изменений. Когда правда были пробои кабеля, они сразу гаснуть начинали или при частых пробоях, когда рядом с плохим кабелем был корпус, начинали мигать, а так картинка хорошая, а эта сука трещит. Причём так не по доброму. Он же по блокинг схеме собран, сто процентов. Ну есть там резистор переменный. Вот мне кажется что оттуда треск идёт.


Блядь, развели тут.
RO - выход приемника, его тыкаешь на RX.
/RE - включение приемника. +5 - приемник выключен, 0 - приемник включен.
DI - вход передатчика, его тыкаешь на TX.
DE - включение передатчика. +5 - передатчик включен, 0 - передатчик выключен.
Диф.линия: А на Z, B на Y

Что это за субстанция под конденсаторами? Они потекли? На ощупь твердая, похожа на застывшую канифоль, слой пыли наверху.
Как диагностировать проблемный элемент в блоке питания?

Сап раданы.
Есть две КРЕНКи на разные напряжения. Могу я их входы подключить параллельно к одному выпрямительному мосту? Или надо искать трансформатор с двумя вторичными обмотками и пилить два выпрямителя?


>на основе схемы светодиодного куба



Где схема? Я же не знаю, может у тебя на РФка стоит и сдвиговые регистры.


А пёс его знает. Я никогда не видел, чтобы высоковольтные кондёры в БП текли. А вот термоклей на них видел. Думаю это какая-то мастика.


В общем, с помощью стетоскопа прослушал все подозрительные узлы. Трансформатор не звенит. Звон доносится из умножителя. Могу предположить, что это хуёвый контакт провода и самого БП. Так как он туда впердоливается на большую глубину. Хотя, наконечник зачистил и пропаял для пущего сцепления.


>Что это за субстанция под конденсаторами?


Это клей, на который их сажают на заводе. Проверить это просто, сними конденсатор, и под ним самим должна быть чистая плата.

>Как диагностировать проблемный элемент в блоке питания?


По
1)истории болезни (стабильно ли запускался/работал под нагрузкой/сильно ли нагружался/грелся)
2)внешнему виду (вздутые и сгоревшие детали)
3)измерениям без запуска (короткое замыкание на входе/выходах)
4)измерениям с попыткой запуска (дежурное напряжение и более сложные вещи, типа определения причины ухода в защиту)


> По


> 1)истории болезни (стабильно ли запускался/работал под нагрузкой/сильно ли нагружался/грелся)


> 2)внешнему виду (вздутые и сгоревшие детали)


> 3)измерениям без запуска (короткое замыкание на входе/выходах)


> 4)измерениям с попыткой запуска (дежурное напряжение и более сложные вещи, типа определения причины ухода в защиту)



Довольно странное поведение у него. Все было нормально, стоял чистый, а тут тыкаю в кнопку питания — молчит. Снял его с платы, нагрузил тремя куллерами, на 24пиновом разъеме замкнул зеленый провод и землю — не крутит. Проверил на сером и сиреневом — не выдают ни капли напряжения.


Осмотри внимательно, если нет дежурки -- проверь предохранитель, если предохранитель сгорел -- проверь силовые транзисторы.


Дежурка -- сиреневый, должно быть строго больше 5 вольт.
Серый же -- Power good, пока блок не закрутится, на нём и не должно быть напряжения, только на дежурке и на зелёном, Power on, там может быть или около 3,3 вольта, или около 5.


>проверь силовые транзисторы


Ещё выпрямительные диоды иногда пробивает, но это реже бывает с такими, как у тебя на фото, когда они собраны в один корпус.
Ещё может что-нибудь сгореть в самой дежурке, но это ещё реже.


>По очереди с землей замыкал их.


Я надеюсь, ты имел в виду "мерил напряжение между землёй и проводом"


Виноваты кондеры, инфа 99%.
Сколько уже внешне мертвых БП оживало после простой замены этих двух кондеров. Причем чаще всего выходит из строя только один из них.

Ньюфаг ищет щедрого человека, который поможет разобраться в одном деле. Мой скайп - denprefix.
Дело вот в чем - нужно построить "простой" матричный микшер. Я абсолютно нулевой, но с вашей помощью хотелось бы попытаться.
Схема пикрелейтед.
Что примерно должно получиться, на втором пике.
И просто спрошу, это выполнимо?


>Есть идеи, как мне автоматизировать или упростить создание анимации, кроме как вручную их делать?


Конечно есть: напиши свой редактор анимации


Описываю: схема состоит из МК, и подключенной к нему периферии в виде GPS-приемника, текстового экранчика, AT-клавиатуры, пищалки с ключом и кнопки.
Как все это работает - (под диктовку) хуй знает, это зависит от прошивки.
Но исходя из набора периферии вангую простенький навигатор с памятью, выдачей координат на экран, ручным вводом координат и имен меток с клавиатуры, и звуковым оповещением о приближении/удалении/прибытии на точку.
При особой упоротости автора прошивки может быть реализована подсистема маршрутов, как то: запись маршрутов, ввод маршрутов с клавиатуры, ведение по маршруту с помощью экрана и пищалки.

Ну а в простейшем случае на экран просто выводится то, что приходит с GPS (координаты, время), а пищалка просто сигнализирует о нажатиях кнопок.

И не забывай: т.к. есть GPS - есть источник точного времени.

Радиач, есть задача

Имеются ёбнутые соседи с постоянно работающими телевизорами и приёмниками. Задача: по возможности изничтожить мат часть, или же просто наводить помехи. Главное условие - отсутствие следов. Пока рассматриваю несколько вариантов. Первое, это простая глушилка, второе, это магнитрон с направленной антенной, третье, это ЭМИ пушка. Какие есть предложения?


>это выполнимо?


Нет, такое даже спрашивать незаконно.
Резисторы поставь 1к-10к, потенциометры - 100к или больше.
Всё, что отмечено заземлением, соединяй друг с другом и со всеми землями разъёмов.



Конечно. Потенциометры (крутилки) и ручки для крутилок можешь купить в platan.ru. Проводки, разъёмы и резисторы там же. Надо будет только где-то корпус найти. Такое часто делают из пластиковой коробочки из-под мороженого.



Спасибо большое. Но я совсем дно ебаное, даже не ньюфаг, а залетный пидор. Было бы шикарно, с кем-нибудь связаться чтобы у меня был полный список компонентов и количество их же. По поводу устройства, могу дать статью с этой схемой, если нужно. Точнее книгу, она на английском. Еще раз извините.

Сап ананасы. Я вчерашний кун с дисплеями от МЭЛТа. Вы, видимо, поверили в меня и ОДИН ЗАРАБОТАЛ! Который буквенный.

Проблема, если вдруг кому интересно, была в напряжении питания. Индикатор не имел постфикса 3V3 в названии, что значило, что он на 5в. Важно, что уровни логики работают и для 3.3, не хватало питания на сами ЖК. Дисплей выводил инфу, но её не было видно, лол.

Теперь вопрос в другом. На эту же плату подключен графический 16864. Этот индикатор инициализируется сигналом RES с низкого на высокий с фронтом до 200 нс. Суть в том, что питание на дисплей идёт 5В, а сигнальные уровни на 3.3. Уровень RES должен быть от 0.7 Ucc, короче, с вывода мк ты не обеспечишь единицу.

Какие есть приёмы для этого, желательно без сильного изменения схемы и с управлением с мк, а не отдельно? Сейчас сделал тупо тумблер на 5В и землю, чтобы рукой сбрасывать, не работает (хотя проблема может быть в коде). Дребезг может мешать процессу?


Сказали уже - свистит сам транс или умножитель. Из-за магнитострикции или пробоев, или просто вибрации обмотки/провода от тока.
Даже конденсаторы от этой хуйни свистят - электрополя, силы, вся хуйня.


Все это оставляет следы, палится, и самое главное - уголовно наказуемо, причем жестко, вплоть до терроризма.
Лучше просто договорись. Ну или запили звукоизоляцию - один только ковер на треть снижает мощность проникающих помех, а специализированное покрытие может их глушить намного эффективнее.



Да это такая хуйня, что наверняка какой-нибудь музыкальщик уже расписал, какие компоненты искать и что делать. А твой вопрос это как «делал домашку, ничего не получилось» при пустой тетради.

Работай головой, сука



Поставь им на линию радиоуправляемое реле.


Конечно есть: напиши свой редактор анимации
Я не смогу, нет ли чего то более готового, типа как картинок генератор для LCD?

>Где схема?


А какая разница? может у меня там реле от АТС стоят? Я же говорю про код кадра такого вида:

>B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0001


Мне можно даже без анимации, просто чтобы .bmp 8*8 пикс превращало в такую строчку.


>Я не смогу


Твои проблемы

>нет ли чего то более готового, типа как картинок генератор для LCD?


Ты же запилил свой формат, конечно под него ничего нет.

>Мне можно даже без анимации, просто чтобы .bmp 8*8 пикс превращало в такую строчку.


Подобное можно даже на шкрептах напердолить, даже программировать не нужно.
Ты - автор формата, спеки формата у тебя есть. У анона спеков нет - что ты от него хочешь?

>Я же говорю про код кадра такого вида:


>B1000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0000,B0001


Это ничуть не понятнее фразы: сделайте мне программу, чтобы музыку превращало в строчки вида Z1800, Z3900, Z8500
А ты думал нахуя придумали даташиты?


Экранчик заменить лампами, и будут САМЫЕ ЭПИЧНЫЕ ЧАСЫ ВСЕЯ /S/
При условии, что кроме часов оно больше ничего не будет уметь.
Можно еще гироскопы и акселерометры добавить, чисто чтобы включать индикаторы только в горизонтальном положении.
И какой-нибудь ЙОБА-экранчик на 100500 миллионов цветов, чисто под индикацию заряда батареи.

Аноны, может кто знает, как добиться 10000 МОм при измерении, резисторов таких нет, хз что делать.


>Какие есть приёмы для этого, желательно без сильного изменения схемы и с управлением с мк, а не отдельно?


Транзисторный ключ поставь.


Там обвес ещё придётся весь этот делать, а паять придётся на проводках. Говорят мне про реле, но это как-то уж слишком. Сейчас стоит тумблер, не работает нихуя, грешу на дребезг

Разобрал тут еще один лазерник. hp lj p1006. Заинтересовала фича - в нем нет шаговика. Вместо него обычный DC моторчик, у которого к анусу оси прикреплена крыльчатка, на вращение которой реагирует оптопара. Т.е. принцип как в старых комп. мышах.
Почему все так не делают? В чем недостатки такой конструкции?

Пачаны, а почему в металлоискателях для смены частоты меняют катушку?


Детонация большая.

мимо владелец унитровского эпу


Недостаток - в точности управления.
Точность ему не нужна, поскольку работа поточная, на постоянной скорости. Так что это скорее датчик скорости/положения, а не система управления.
Там же, где используют шаговики, нужно прецизионное управление моторчиком - это всякие станки, манипуляторы, где нужно поворачивать вал на строго определенный угол, и скорость непостоянна.


Разобрал тут еще один лазерник. hp lj p1006.
Как их ремонтник не могу не узнать: зачем ты это делаешь? Без наездов спрашиваю, просто в них, на мой взгляд, не так уж и много прикольных радиодеталей.

Нужно, конечно, преподавателей такой хуйней задрачивать, но я омеган. Не могу понять, почему при холостом ходе асинхронника, ток ротора будет равен нулю?


Контроллер трехвольтовый и res делаю аппаратно же


У этого решения меньше ресурс (потому как коллекторник) и оно чуть дороже связки шаговик + драйвер.
Зато оно оно существенно тише - коллекторник не воет.


Коллекторники с энкодерами благополучно используются в струйных принтерах, где нужно прецизионное управление головкой и подачей бумаги.
Хотя в этой задачке в общем-то нет требования держать скорость каретки строго постоянной, проще синхронизировать работу сопел по энкодеру.


Потому что ротор разгонится до синхронной частоты и относительно него внешнее поле будет неподвижным.
А неподвижное поле не наводит тока.


>где нужно прецизионное управление головкой и подачей бумаги.


Ненужно оно там. В принтерах важнее точно знать положении бумаги/головки в каждый момент времени, и вовремя посылать сигналы управления, чем точно двигать головку/бумагу.
Точно двигать головку важно в приводах, например - FDD/DVD/HDD, но там везде шаговики, даже в стареньких FDD.


>проще синхронизировать работу сопел по энкодеру.


Именно это и происходит, о чем и речь. Это не более чем датчик положения/скорости.


А как можно детектировать микроволновое воздействие? Ну взорвались конденсаторы. Сгорели обмотки. Докажи что это из за стены, направленным импульсом ёбнули.


Ай, не пизди. Старые лазерники можно и на помойке встретить, и бесплатно их отдают.
Только что с этим сканером делать? Ну потыкаешь палочкой, может даже придумаешь, как мотор с зеркалом раскрутить - и дальше что?


>на помойке


Шикарные у вас там помойки, не то, что у нас. Ничего сложнее старых ТВ (вернее, уже корпусов из-под них) не встречал ни разу. А предприятия списанную технику сдают на вес специальным конторам.

>бесплатно их отдают.


И люди щедрые.

>дальше что?


В планах сплавить его с самопальным синтезатором и косить под Ж М Жарра, стреляя зелеными лучами в ночное небо.


Обычные помойки, мой LJ1200 найден выставленным к мусорокамере, причем был исправным.
Для эффектов тебе в первую очередь нужен зеленый лазер, а не принтер, и вот его на помойке не найти. А развертывать луч можно и самодельным зеркальцем на моторчике, я такое делал с указкой.



Присоединяюсь.
Есть соседи, полные мрази, которые не понимают, что выхлопной газ в большой концентрации не особо полезен или совсем дауны и не понимают, что прям под моим окном ПРАГРИВАТЬ машину не стоит, ибо могут унести жизнь многоуважаемого двачера, а именно, меня. Ну в общем, я сплю с открытым окном и конечно, на пол часа больше них, поэтому иногда просыпаюсь в комнате, которая полностью заполнена выхлопными газами. В общем нужна штука, которая будет активировать сигналку этим пидарасам, когда они ставят машину поблизости.
Возможно ли собрать такое? И как правильно гуглить. А самое главное, что будет, если на меня мусарнут?


Ну, из бп можно повыпаивать немного неплохих транзисторов-диодов. На платах штуки 4 оптопары в которые хоть палец сувай. Моторчик. Бонусом шестеренки, если отвалятся в процессе. Конечно это немного, но почему бы и нет? Все это потом взвешивается и забирается спецорганизацией на утилизацию, предприятие платит 25р за кг. Т.е. не только отдается бесплатно, так еще и 25р за кг заплатить им нужно. Никто не против если я слегка уменьшу вес, лишь бы внешне это было похоже на принтер.


> паять придётся


Лол, у тебя там всё на скрутках что-ли?
Ну держи более элегантное решение. Цена вопроса - 6 руб в chip-nn.ru

Раданы, кто-нибудь собирал пикрелейтед? Или может что-то похожее? У меня есть нормальный тестер, но хочу именно простой прозвоночный пробник.


Схема - обычная пищалка, несимметричный мультивибратор. Светодиод скорей всего не нужен (не зажжется от 1.5 в).
Ну и ты прав - во многих случаях простая пищалка прозвоночная удобнее чем тестер. У меня есть самопальная цифровая на PIC12F629, пищит разными музыкальными тонами при сопротивлении меньше 150 Ом (можно даже мелодию сыграть на резисторах) и дополнительно - прерывисто при сопротивлении меньше 1 Ома, очень способствует прозвонке дорожек печатных плат, там где с обычным тестером одна еботня.


Выливай пару ведер воды на их машину (раз прогревают - значит зима и мороз?) - после первого же отковыривания льда у владельца наступит прозрение.
И да - иди на конфликт открыто, не ссы. Если тебе двинут по ебалу - закон на твоей стороне, можешь извлечь профит, а твои манипуляции с машиной напротив, неподсудны.


>пищит разными музыкальными тонами при сопротивлении меньше 150 Ом (можно даже мелодию сыграть на резисторах)


Kraftwerk в треде.
Все в ГДР!

Когда перекад?


Спасибо дружище, но это не то что мне нужно.

Я же ведь очень

неочень

умный иллитарий и радиоэлектроник с двача и должен все решать удалённо-автоматизированными средствами, зачем мне эти биопроблемы с получением по ебальнику, не дай бог еще драгоценный мозг сотрясут мой.


Кстати, эти дауны даже летом прогревают свои автомобили. Ну это из разряда тех людей у которых телефон устал, пусть полежит, отдохнет. Так и они думаю, что если машину завести и держать пол часа с заведенным движком, то машина будет им дольше служить. Сука, какие же дауны, а.


анон хотябы подскажи правильно ли я делю или нет?


Ну минутку постоять на холостых не лишнее, рабочая температура-то 90+ грдусов, а за окном редно выше 30 и реакции материала на резкие перепады температур никто не отменял.

двач, есть идея собрать схемку по статье чтобы управлять с помощью программы через LPT порт каким-нибудь устройством.
Нашёл вариант

резисторы найти не проблема, реле тоже, а вот транзистора и оптопары такой нету. Оптопара есть 817cn транзисторы IRF1010e w12nk90z 431a первые два как я понял полевые, какой тип транзистора в схеме и можно ли вообще биполярный заменить полевиком?

Анон, перестал вращаться винт в вентиляторе, оказалось, что мешает, видимо, вот этот заусенец в движке, на пике. Боюсь лезть с наждачкой, лул, и с плоскогубцами, вдруг основное изделие попорчу царапинами. Чем убирается такой изъян?


Не знаю. Когда разбирал, катушка была горячая. Может быть моторчик подсел, я же вопрос задаю, может ИТТ ответят, как такое возможно?


Я тонко пытался намекнуть, что возможно проблема не в заусенке, а в том, что подшипники пошли по пизде.


Из статьи учти это:
Ошибка номер раз: светодиоды подключены к LPT порту без токоограничительных резисторов. Если поставить сверхяркие светодиоды, то LPT порт может сгореть. Или могут сгореть светодиоды.
Ошибка номер два: отсутствует нагрузочный резистор для выхода оптрона. Получается что в выключенном состоянии база транзистора висит в воздухе, а сталобыть на ней будет не ноль, а что угодно, например импульсы от стоящей рядом люминисцентной лампы или наводки от антены радиолюбителя на крыше. Транзистор от этого может перегреваться и реле может щелкать само собой. К тому-же если поставить транзистор с большим бета, то он может сработать от темнового тока оптрона.
Ошибка номер три (самая жесткая): отсутствуют диоды защиты от обратного импульса катушки реле. Наверно вам известно, что катушка реле это индуктивность, а индуктивность старается сохранять постоянным протекающий через нее ток. Поэтому при отключении реле катушка разрядится обратным выбросом высокого напряжения, которое может доходить до нескольких сонет вольт, а в мощных реле — до киловольт. Транзисторы таких импульсов сильно не любят и могут сгореть, а еще могут сгореть другие устройства подключенные к блоку питания (импульсы проникают в питание), а при особой неудачливости может пробить оптрон и тогда сгорит вообще все, включая компьютер.
Не буду уже говорить о таких мелочах как варисторы параллельно контактам реле, без которых они будут пригорать при коммутации индуктивной нагрузки.



Минутку то хуй с ним. Но на какой черт по пол часа держать её заведенной? Кто вообще вдолбил даунам в бошку, что машина испортится если её не прогревать по 20 минут.

Котаны принимайте новичка!
Из говна, палок, старого dvd и дедушкиного паяльника собрал мультивибратор. Заработал с первого рза. Безумно рад, хоть он и выглядит пиздецово, главное что работает


Сковырнул, теперь другой вопрос. оно могло там поплыть от температур при суточных режимах работы, или это мои фантазии и заводская хуита? Алсо, каим маслом лучше закапать, если надо?


>оно могло там поплыть от температур при суточных режимах работы


Нет, не похоже.
Собери двигатель, подтяни винты, проверь задевает или нет.


Ладно, попутно обнаружил, что вал прокручивается с огромным трудом сначала вообще не залезал в дырень (свободный конец на пикчах). Счистил с него говна, начал плохонько прокручиваться. не дожидаясь ответа эксперта по поводу масла собрал обратно, теперь он приятно шелестит/трещит, что радует, но заводится, по прежнему, с толкача, по этому повторяю вопрос: "Каким маслом следует заливать, если есть вазелиновое, подсолнечное, оливковое и, само собой, сливочное?".
Алсо, я двоечник. как увеличить мощность такого двигла, ну, скажем, процентов на 10-15, от номинального?



Ось сидит плотно на обоих концах, но такое ощющение, что на одном, КОТОРЫЙ ПРОСТО КРУТИТСЯ, НЕ ПОЛностью прилегает, ну и, судя по звуку, барабан в дырке немного попидорашивает, или он этими наплывами цепляется за края дыры.
Прошпрощ, пишу грязными клешнями.


Алсо, стоял в пыльном местена полу больше месяца, могла смазка из-за этого скататься в пылевую смазочную пасту?


Масло машинное любое, солидол. Пищевые масла не желательно - начнут портиться и плохо пахнуть. Валы бы ты почистил нормально, чтобы всё говно оттуда убрать, при том с обеих сторон.


Можно, но ты же не собираешься делать высокоомный динамик самостоятельно, правда? Алсо, я тебе это зачем?


Да, ты не уточнил, из какого конкретно говна. У нас Коковин - большой специалист по этим вопросам.


спасибо за развёрнутый ответ, с номером один я догадывался, на насчёт второго пункта там же стоит 4,7 кОм резистор? и что насчёт имеющихся деталей можно ли ими заменить вместо нужных?


Нет, уже динамик хуй сделаешь сам. Я про конденсаторы там, резисторы.

Из любого, что попадётся под руку. Слышал про диоды из карандаша и ещё говна.


>уже динамик хуй сделаешь сам


Легко. Но высокоомный мотать долго.

>Из любого, что попадётся под руку. Слышал про диоды из карандаша и ещё говна.


Из грифеля резисторы можно делать, не диоды. Из фольги и целлофановых пакетов - конденсаторы. Провод эмалированный тоже можно сделать из не эмалированного. Диод можно сделать, но я не помню из чего.

Пилите новый тред, заебали


После сборки ударь чем-нибудь несильно по валу сбоку. У этих моторов плавающие подшипники (шаровые по внешней посадке), они непосредственно после сборки перекошены, а после удара выравниваются.
Мазать жидким маслом машинным, оно впитывается в пористый бронзо-графитовый подшипник и живет в нем. Если есть фетровое кольцо вокруг подшипника - пропитывается оно. Никаких подсолнечных, разумеется - органические масла густеют и засыхают через неделю.


Читаешь мои мысли, потом закину запись звука До и ПОСЛЕ.


Айлёлд. Неужели это имеет значение? Ты думаешь, оборонка применяет военные стандарты качества к гражданским товарам, сириусли?


>"Окопное."


Первые мысли были о том как лисе присунуть. Меня /b/ совсем испортил, я бы и не подумал.

Кстати, вон оно, детектор он сделал из контакта перекалённой нержавейки с грифелем карандаша, вангую такой полупроводник получается хуёвенький, но рабочий.

И что можно поймать на такой приёмник?


Всё, что в твоём районе обладает достаточной мощностью передающего сигнала для его обнаружения и передаваемым сигналом достаточно низкой частоты, чтобы ты его услышал.


Это, кстати, из книжки "Оч.умелые ручки", как сейчас помню.

Nisparel

!KRZux/vI7Q

20 Мар, 16:45

#1290

Подскажите шоль годную схему осцилографа для компа. Хорошую, добротную, с защитой от дураков.


>насколько проблематично раздобыть рабочий модуль с призмой в сервисах?


Модуль лазера? Чёрную коробочку? :3 Совсем не проблематично, но цены сильно зависят от прихоти сервиса.

>Только продают у меня б/у лазерники по таким ценам, что их просто жаль становится разбирать.


У нас в миллионнике устаревшие непечатающие продают за пару сотен, печатающие - около 500 (на форумах время от времени и такие, и такие отдают даром), современные модели -- тоже от нескольких сотен за нерабочие, модуль лазера исправен практически в каждом принтере, неполадки в нём довольно редки.


Просто P1006 ещё более-менее актуальная модель принтера, её, я думаю, довольно быстро купят и нерабочей, а если качественно восстановить её, то можно продать и вообще за довольно неплохие деньги, хватит, чтобы сходить в магазин радиодеталей :3


Алсо могу ли я использовать наушники от мобильного? Если их переделать?


Пройдено ватными дисками, палочками и тряпочкой. Эти накатыши тоже вытравлять и чем вытравлять, или не надо?


>Просто P1006 ещё более-менее актуальная модель принтера


Я не очень хорошо выразил мысль, я не предлагаю всем подряд обязательно чинить их, но ценность принтера не только в радиодеталях (по сути, там только БП, относительно слабенький, т.к. печка питается напрямую от сети, и плата с высоковольтной частью + плата с процессором, но с неё почти нечего снять), но и во всяких механических узлах и валах, и, возможно, современные модели выгоднее продавать, чем разбирать, хотя разбирать ради интереса тоже здорово.


>Просто P1006 ещё более-менее актуальная модель принтера, её, я думаю, довольно быстро купят и нерабочей, а если качественно восстановить её, то можно продать и вообще за довольно неплохие деньги, хватит, чтобы сходить в магазин радиодеталей :3


Читни еще раз про утилизацию... Раньше ее не было, а сейчас такая вот хуйня. Либо потрошить и отдавать корпус с шасси, либо отдавать все целиком, а себе фигу. Коли списали - должны предоставить нечто похожее на принтер.
Да и не особо современный он. 2007 год же. Конкретно у разобранного экземпляра накрылись мозги: подключаешь к любому пк, ставит драйвер, пишет "принтер готов". Подаешь на печать - ничего не происходит, документы висят в очереди. Ошибок никаких нет. Так что разобрал к хуям.

Я хз что там охуенного. Я то думал что там хоть ЛАЗИР мощный, но гугл сказал что нихуя подобного. Вот тебе фотки модуля от p1006, я решил взять его целиком.


Впрочем, коли ты ремонтник-кун, может подскажешь.
Есть LJ P2015, проблема пикрилейтед. Компрессит бумагу слева, загибает правый верхний угол. Частенько зажевывает. Иногда во время печати идет дым и воняет (лол).
Неоднократно чинился ремонтниками-заправщиками (замена валиков и т.п.), потом начал выдавать вечное замятие бумаги - ремонтники приговорили заменой мозгов за многие тысячи руб, что нерентабельно, и его списали.
Но я попробовал - эта хуйня ВНЕЗАПНО печатает, только бумагу суй, но пикрилейтед никуда не годится.
Пробег овер 450к страниц(!)
Я мало шарю, но наверное сточились те зубчики/реснички/направляющие на входе в печку, вот оно и входит туда с деформацией.
Принтер хороший-шустрый, сделан куда лучше низших моделей типа 1006/1020. жалко его разбирать.
Что посоветуешь сделать? Пора ему на покой или же что-то можно подпилить напильником?


>Вот тебе фотки модуля от p1006


О, спасибо! Пойду сейчас фотки борща нагуглю, поужинаю.


>печатающие - около 500


2000 минимум по объявлениям. И все рабочие, жаль разбирать.


>нужен зеленый лазер,


Таки он есть, он же и подал идею.

>самодельным зеркальцем на моторчике


Не спорю, но придерживаюсь мнения, что готовый модуль заводского изготовления выйдет надежнее, безопаснее и удобнее в применении чем то, что сколхожу я.


Вот вокруг этого шарика бронзографитового под прижимной пружиной обычно лежит шайба из фетра. Нафигачиваешь жидкого масла в нее, а в шарик оно само впитается постепенно.


Ты, бля. Что за хуйню ты несешь? Какие к херам военные стандарты к самодельному детекторному приемнику?

Сап, радач.
Я совсем ньюфажина, паяльник в руках держал пару раз, матерясь, что припой не приклеивается, лол. Впрочем, последний раз держал вчера и весьма успешно. Пытаюсь починить свою нищеакустику 5.1 Sven, соль в том, что при включении все фонит, в особенности сам сам при выкручивании громкости на максимум, кроме этого вместо одной саттелиты звучит саб, вместе с еще одной опять же саб, одна саттелита вообще молчит, и правая, либо левая, фронтальная звучит тише другой.
Единожды саб уже был в ремонте у мастера одного, а сейчас пытаюсь додуматься сам. Открыл и увидел, что один конденсатор впаян, как бы это выразиться, сплошняком по нескольким дорожкам. Повторюсь, я ньюфажина. Купил такой же кондер, убрал припой оплеткой, обнаружил, что все было запаяно правильно. Впаял новый кондер, не соблюдая полярность, он взорвался, кек. Впаял правильно. Все работает, но работает также хуево - все фонит ну и все вышеперечисленное. Смотрел сегодня весь день различные видео на ютубе. Проверил напряжения на кондерах - в районе 14 вольт. Всего 3 кондера. Разве что на том, что я перепаивал, чуть меньше, около 13,8. Потом решил проверить целостность микросхем и вот тут я окончательно застрял. Как я понял, должно быть 7 микрух - 2 мостовые на саб и 5 на каждую саттелиту. Но в своем обнаружил только один...
Очень хочу сам все починить и понять, как это работает. Понимаю, что выгляжу как типичный ололо-помогите-не-работает-што-делать, но готов изучать, вникать, вдыхать канифоль, взрывать конденсаторы, мне важен именно процесс. Но прошу понять правильно, это как нырнуть в океан, всего лишь один раз ныряя в ванной, кек. Информации очень много, мало что понимаю. Куда копать, где рыть инфу? МОжет тут добрый анон сможет по фоткам показать, что куда? Заранее благодарю, тонны нефти.


По ссылкам не ходил, думал, массовое производство лохматых годков, лул.


>Очень хочу сам все починить и понять, как это работает.


Сначала пойми, как все устроено, только потом чини. Строго в такой последовательности.


Тяжело вникнуть. Но я пытаюсь. Знаний практически нуль. В идеале вообще хочу вообще превратить это в хобби. Как-то люди ведь начинали.


Да нет, вроде. Работает же. Только криво. Симптомы выше.
Ранее, когда впаял не той палярностью, фонили сразу ВСЕ динамики, взорвался кондер спустя секунд 20-30.


Если раньше не фонило, а теперь фонит - значит либо потерял емкость фильтрующий кондер в БП (обычно самый большой), либо где-то пробило/закоротило питание на вход усилка, возможно тоже через кондер.
Я бы на твоем месте проверил эти три больших кондера, как они держат заряд.


> Я бы на твоем месте проверил эти три больших кондера, как они держат заряд.


А как это проверить?


Фотки накидал от балды, чтоб видео ряд занять.


Ткнуть в них мультиметром в режиме прозвонки. Исправные начнут медленно увеличивать сопротивление. Потом переключить мультиметр в режим вольтметра, и наблюдать, как медленно падает напряжение.
Если они не заряжаются/разряжаются быстро, либо кондер неисправен, либо ч то-то в схеме их коротит - тогда выпаивай, тестируй отдельно от схемы.


Да я вот на видео смотрел.. Сам мерял напряжение полчаса назад на кондерах, в районе 14 вольт было.
В общем, проверил. Сначала пищит, затем сопротивление увеличивается. В режиме вольтметра напряжение падает. Одно но. Имеет значение, каким щупом к какому контакту прикасаться? На пике выше видно, что правый кондер минусом сверху припаян, а два остальных к низу. Сответственно на первых двух кондерах сопротивление увеличивается, на третьем (правом) устанавливается примерно на 500 Омах. Если щупы меняю, растет также, как на первых двух. Иными словами, кондеры в порядке?


>Имеет значение, каким щупом к какому контакту прикасаться?


Конечно имеет. Плюсовым - к плюсу.
Полярные кондеры работают только в одной полярности - конструктивная особенность.


Если довольно плавно и набирают и теряют напругу - скорее всего в порядке. По крайней мере живы, не пробиты, не оборванны и имеют ненулевую емкость. Про остальное такая методика ничего не говорит.


И куда же копать? Я так и не пойму, почему я вижу у себя всего одну микросхему


Дык нельзя перепаять их добавив чего-то? Или колонки использовать какие-то?


Копать? Дальше.
Я бы на всякий случай подключил к питанию наушники через развязывающий кондер - послушать пульсации. Ну или вместо наушников через тот же кондер - мультиметр в режиме вольтметра переменного напряжения. Если пульсации все-же есть - гудеть будет даже исправный усилок. Пульсации означают одно из двух: не хватает емкости кондеров или мощности БП. Емкость можно проверить, добавив больше кондеров - если шум уменьшится, значит так и есть. Мощность - скорее всего тупо отошел контакт от трансформатора к плате, достаточно пошевелить его - если дело в нем, шум начнет меняться при шевелении контакта.

Это не микруха. Это либо линейный стабилизатор от БП, либо одноканальный усилок (транзистор) для саба.
Самих усилков что-то не видно в упор. Несколько микрух - это скорее всего какие-нибудь маломощные ОУ, без радиаторов же. А может у тебя акустика дешевая и маломощная? Тогда их ей хватит.


Акустика дешевая. Собственно, такая:
Хорошо, за рекомендации тонны нефти, но ведь кроме фона (а под фоном я понимаю гудение) есть еще несколько проблем, на всякий случай, повторю: некоторые саттелиты звучат вместе с сабом, либо совсем не звучат,либо одна сторона тише другой. Это тоже может быть из-за проблем в цепи питания? Няш, если не сложно, напиши чотко, что мне сейчас нужно сделать. По поводу кондеров - запасных остался, к сожалению, только один.


Очевидный коротыш, скорее всего именно в месте пайки - там аж четыре дорожки замкнуто.

Сап, хардвач.
Внезапно загорелся желанием собрать какую-нибудь электронную хуитку. Хочется что-нибудь ездящее и на радиоуправлении. В электронике разбираюсь довольно слабо, поэтому хотется, чтобы анон насоветывал какой-нибудь годный набор деталей с алиэкспресса, например. С меня как всегда нихуя.


Хороший принтер, мне такая модель тоже нравится, пробег 450k для моделей такого класса довольно много, но ничего экстремального, если привести в порядок и бережно обращаться, то он и ещё столько же спокойно может напечатать.

Неисправности в основном типовые, проблема с процессорной платой часто встречается, иногда она сама проходит, при перевозке нередко (от тряски или от минусовых температур?), но в любой момент может появиться снова, нужно прогреть сам чип, раньше я видел очень хорошую инструкцию, но теперь не могу найти, вот другая:

У меня малярный фен с двумя режимами работы, я грею сначала примерно секунд 10 на низкой температуре, потом переключаю на высокую, грею секунд 30-40, потом опять на низкую на 10 секунд, ещё ни одного принтера обратно с такой проблемой не возвращали, все работают :3

Насчёт замятия с дымом, лол, скорее всего порвалась термоплёнка с этой стороны, вот неплохая инструкция по замене, прочитай, разберись что такое эта самая термоплёнка, посмотри в каком она у тебя состоянии и, скорее всего, проблема окажется именно в ней:

LJ 1320 это практически такой же принтер как и у тебя, печка там снимается довольно муторно, но ты сам напросился, термоплёнка туда ставится от LJ 1200, она бывает от разных производителей, для небольших пробегов подойдёт любая, но лучше не экономить на ней, нагреватель надо смазывать специальным маслом для высоких температур, типа силиконового, с некоторыми плёнками с комплекте идёт густая смазка, она тоже годится, но жидкое масло, имхо лучше, сильно много его лить не надо. В этой же инструкции сказано про другие типовые проблемы: шестерню привода печки, бушинги прижимного вала и сам вал. Если шестерня не совсем плохая, то действуй по обстоятельствам, если не планируешь много печатать, можешь не менять её, но обязательно намажь побольше густой смазки на зубчики, если же она совсем плохая, то иногда она сидит не совсем под шестернёй печки и часть зубчиков оказывается не сточенной, в таком случае её можно просто развернуть на валу, опять же, если ты не собираешься много печатать. То же самое и с бушингами прижимного вала, если нет проблем (потри напечатанный текст рукой, если тонер не слезает с бумаги, то, значит, он нормально запёкся и прижим хороший), то просто капни на них каплю это же высокотемпературной смазки и всё. Если тонер слезает, то поменяй и их тоже. Прижимной вал меняй только если есть более-менее серьёзные дефекты на его поверхности. Вот и всё, на самом деле чинить механику принтера проще чем электронику, просто не ленись, делай всё качественно, чисти, смазывай и т.п. Если вдруг дефект не в печке, то пиши, подумаем ещё.

Удачи в ремонте, типа :3


>Читни еще раз про утилизацию...


Да, но ты же, я надеюсь в курсе, что систему надо ебать в ротик? Если тебе нужен принтер -- бери его и безо всяких.

>Да и не особо современный он. 2007 год же.


Это первые принтеры огромного семейства, которое до сих пор выпускается, те же P1102 и даже M201 не так уж и сильно от него отличаются, они побыстрее и памяти у них побольше, но в целом суть одна и та же.


>2000 минимум по объявлениям. И все рабочие, жаль разбирать.


Но это же не те объявления, столько стоит как раз более-менее современный принтер, и в хорошем состоянии, а я говорю про всякое старьё, громадные, медленные, такие, какие уже почти везде списали.


Борщ - эт хорошо, но я хотел просто показать тебе что там нет ничего особого. Возьми ЛАЗИР откуда-нибудь, говнолинзу, моторчик от FDD и прикрути к нему зеркало/призму. Ну и большую кривую линзу где-нибудь отыщи (можно сколхозить аналог из говна и палок, поразмыслив немного). Примерно то же самое и получишь.


Во, спасибо за инструкцию. Я хз как ремонтники чинят эти девайсы - там жеж без сервис-мануала с картинками и поллитра не догадаешься как разбирать, а уж собрать - вообще тяжелая наркомания. Например, за переборку и чистку ноутбука - то, что легко делается дома на коленке, в сервисах берут кучу денег, хотя там все относительно просто. А за механический ремонт оргтехники берут намного меньше, хотя там намного больше геморроя и специфики для каждой модели. Хотя, может у меня просто пока такое мнение, я ж этим никогда не занимался.
Общем, уважуха ремонтникам.


Первый раз паришься, а в следующие уже как автомат Калашникова. Провода заправляешь не глядя в держатели.
НР делает очень ремонтопригодные принтеры.


Вангую что-то, связанное с часовыми механизмами, или программируемые схемы, хз, не знаю. Но проконсультировать надо было.


Магнит на секундной стрелке + геркон.
Или изучай таймер 555.

Мне уже волнуюсь за владельцев слабых пекашечек и смартфонов. Тред раздуло, а мод по блядям шастает.

Точность какая?

Дебильный вопрос, но все же.
Всего Ревича имеет смысл пытаться осилить за 1 день? Как раз сегодня совсем делать нехуй, но практикой пока заниматься не планирую.

Что почитать для подготовки к сдаче на категорию, пока мой божественный баофенг едет из китая?


двачую, мод - ленивый свин, хоть бы раз в неделю заглянул

Господа, нужен частотник. 12v в 380.
Есть готовые решения?

Дублирую тред
Суп, аноны, требуется помощь. Мерзнет бокс с существами, пока я всё обогреваю грелками и свечками нужно срочно сделать некий регулируемый обогреватель.
Пользуясь воспоминаниями из школы накидал вот такую схему пикрелейтед.
Есть трансформатор из БП для какого то девайса, с помощью которого игрался племянник (к кулеру подключал его), и с помощью которого я планирую вращать вентак.
Способ получения тепла через последовательное подключение резисторов в розетку нагуглил в интернетах.
В черчении схем профан, так что ловите как смог.
Скажите где ошибся и куда каких конденсаторов и транзисторов

я не понимаю о чем говорю сейчас

надо напихать.
В планах, если девайс будет запилен и годен добавить отключение через терморегулятор, так что подскажите как сделать отключение на минут 10-20 нагревательного элемента при достижении 40C.
И, относительно нагревательного элемента из резисторов, - насколько этот вариант практичен, есть ли доступные альтернативы?
Торжественно клянусь позже выучить электродинамику, но пока нужна помощь пока

всё не замерзло и не сдохло нахуй

Ребят, суть проблемы на пике. Взял китайский пульт для фотоаппаратов, чтобы делать интервальную съёмку таймлапсы. Но я его цепляю на КИНОкамеру, чтобы делать покадровую цейтраферную съёмку. Потом, когда воспроизводишь плёнку с нормальной скоростью - быстро плывут облака и распускаются бутоны... Как раз тут солнечное затмение подвернулось, думал поставлю камеру на штатив, прицеплю к нему этот чудо пульт и пусть он два часа, пока диск Луны проходит по диску Солнца, делает покадровую съёмку раз в 15 секунд. Пульт делает замыкание контактов на джеке, от чего в фотиках срабатывает затвор. Но выснилось, что кинокамера с этим пультом снимает сериями по 3-5 кадров, вместо одного. Я думаю, потомучто замыкание на джеке "имитируется" в виде какого-то колебания 3-5HZ, а надо, чтобы был чистый "ключевой" режим. Как мне это сделать просто и изящно.

Что впаять в разрыв кабеля, чтобы "синусойду" превратить в относительно длинный импульс?
может диод? или мост?

Собирал когда-то детекторный приёмник, мультивибратор и даже двухкаскадный УНЧ. Осцилографа нет, так что не знаю, чо именно на выходе у этого пульта, но очень нужно превратить это в нормальное замыкание.


Подключи через кондер к линейному входу - вот тебе и осциллограф.
А так, это что-то типа дребезга - устраняется триггерами.


>Что впаять в разрыв кабеля, чтобы "синусойду" превратить в относительно длинный импульс?


Да, диод или мост, а после него кондер, закороченный резистором. Диод выпрямляет отрицательные полуволны (если есть), кондер сглаживает пульсации, резистор - разряжает его после импульса, чем меньше резистор, тем быстрее разрядится кондер.


>к линейному входу


к какому ещё входу?


А можно это нарисовать в виде принципиальной схемы? Какие примерно номиналы?


Номиналы - любые диоды, желательно шоттки. Попробуй сначала один диод и мост - может и одного диода хватит, может отрицательных полуволн нет.
Конденсатор - любой, емкость 1мкф и менее.
Резистор -подбирать экспериментально, вангую 50-500ком. Вероятнее всего ближе к 500к.
Если кондер взять слишком большой - он не успеет зарядится, будет низкое напряжение, схема может не сработать. Тоже может быть с мостом или на простых не-шоттки диодах.
Если маленький - пульсации не успеют погаситься, схема продолжит глючить.
Если резистор слишком маленький - кондер будет слишком быстро разряжаться, возникнут пульсации.
Если слишком большой - кнопка будет нажата слишком долго, как на это отреагирует камера - хз.


>Но это же не те объявления,


Те. Новых там нет. Просто дело не в Эрэфии происходит.

> я говорю про всякое старьё, громадные, медленные, такие, какие уже почти везде списали.


Их и ищу.


>там нет ничего особого.


Для меня — есть. Как минимум, готовые: закрытый корпус с монтажными элементами, двигатель с уже "прикрученым" отбалансированным металлическим зеркалом, а также линза ЛД и фокусирующая. Причем последние не надо доставать

>откуда-нибудь


>где-нибудь


и потом "как-нибудь" скручивать.
В общем, имея дело с лазером, мне колхозить не хочется — и так уже зрение проебал.
Кстати, как там обстоит дело с ОСЛЕПЛЕНИЕМ ПИЛОТОВ? Каковы шансы у зеленых 30мВт китаемодуля?


>не знаю, чо именно на выходе у этого пульта


Тяжело искать черную кошку в темной комнате.
Ищи/собирай хоть "осциллограф из звуковой карты" и показывай, что там.

Сап, радиоанон.
В общем решил тут спаять осциллятор себе для аналогового синтезатора(такие модули отдельно продаются, но они стоят конских денег, а в кошеле всего 500 рупий до конца месяца) и наткнулся на одну схему(пикрелейтед 1). Чтобы зазря не палить компоненты решил перенести ее в программу Fritzing и что то выходит какая-то херня(пикрелейтед 2). Кто может перерисовать ее по нормальному, чтобы можно было потом из нее сделать печатную платку в спринглейауте или том же фритцинге? Ну или объяснить чяднт. С меня как обычно нихуя.
Примечание: сам в схемах нуб полный, но исправляю это и уже вкуриваю Хорвица и книжечку с еще одного сайта. Поэтому сильно тряпками не бейте пожалуйста. Просто как увидел сие чудо сразу захотелось спаять. Даже пару дней поголодал чтобы компоненты купить(около 200р вышло). Заранее всех благодарю


Ты же не симуляции хочешь добиться от Фрица? Потому как в нем ее нет, и первым шагом работы с ним значится как раз создание рабочей схемы IRL. А реализация печатки здесь выйдет хоть и элементарная, но все же зависящая от типа примененных деталей (читай: твои резисторы/диоды не влезут).

>сразу захотелось спаять.


Паяй. Ты зря опасаешься. Я не знаю способа, как можно осознанно соединить 9В батарейку и 358-й, чтобы тот сгорел. В худшем случае ты ничего не услышишь, сделаешь вывод, что что-то не так и отключишь питание.
И тут нужны две батареи, для +9В и -9В. Или среднюю точку у одной сделать (на пике не показано).

>пару дней поголодал чтобы компоненты купить


Сурово. Разбери уже какую-нибудь старую/ненужную/выброшенную ебалду на детали.

Через что звук будешь слушать? Это к тому, чтобы сразу динамиком не нагружать.


звук буду направлять во внешний звуковой вход своего синтезатора(Korg MS-10), собсна для него это дополнение и делается.

С твоим пиком становится яснее. Спасибо, анон, большого добра тебе!


Сап радоны. Дело в том что есть одна схема, а в этой схеме есть пара стабилитронов. Стеклянных и на корпусе кроме цветовой метки ничего нет. Какие есть способы узнать что это за стабилитроны?

Может кто подсказать, где диптрейс хранит модели 3д визуализации проекта (чёрт знает как это назвать правильно)?
Суть в том, что когда открываю проект с платой на другом компе, то лист 3д моделей пуст. Пути, почему-то, прописаны, но модели не появляются и надо заново их открывать: некоторые встают сразу, некоторые надо подгонять.


Скорее всего тут: c:\Users\User_NAME\AppData\Local\

Попробуй создать 3D модельку со всеми компонентами, а потом переместить папку и снова создать модельку.

Сап Аноны, есть тут гуру пайки, которые подскажут как с платы телефона снять micro USB, при помощи 60 ваттного паяльника? Или лучше застрелиться? И если нести к мастеру, то сколько рублев мастеру максимум нужно дать?


Что за глупые вопросы? Сколько скажет, столько и дать. Работу у нормальных, психически здоровых людей, принято оплачивать полностью. Попытки наебать мастера ни к чему хорошему для тебя не приведут - не плюй в колодец, как грится.


Обычно на них все же есть какая-нибудь маркировка типа 5V1 (5,1 В). Но если нет - то только подачей на стабилитрон тока и измерением напряжения на нем.


Снять тяжелее чем запаять. Очень тяжело прогреть все одновременно, при этом легко перегреть и внутри поплывет пластмасса.
Купи новый, они копейки стоят.

Привет двач. Такой вопрос: учусь на инженера, суть специальности радиотехника и все с этим связанное, если быть точнее то космические системы и комплексы. Люблю кодить, в частности java и c++, можете подсказать занятие, которое объединяло эти две вещи. С одной стороны, чтобы это было программирование, а с другой в этом деле бы пригодились мои знания по радиотехнике. Понимаю, что ответ скорее всего будет "программируй железо", и если он и правда будет таким, то не могли бы вы подсказать с чего начать?

Руки-крюки 22 Мар, 16:05

#1365

Ты меня сейчас пошлешь, анон, будешь прав, но я все же спрошу. А нельзя ли как-нибудь без пайки? Обжегся уже кучу раз, квартиру всю провонял, все грязно, некрасиво, даже два проаодка спаять не могу симпатично, хотя все по инструкции делаю. А от запаха моментально начинает мутить и кружится голова. Может есть фольга какая-нибудь особая или какая-нибудь холодная пайка типа того, что используют зубные врачи, лол? На качество спайки-то в принципе насрать, ронять не планирую, производство налаживать тем более. Просто хочется с детства делать махарайки для себя и друзей, а руки пиздец кривые, особенно по отношению к горячим говнам.


>>А нельзя ли как-нибудь без пайки?


Блин. С трудом представляю.

Работоспособна ли связка "USB OTG устройство — переходник UART-USB — my_macharaika"?


Лол! Он же зарядить может слишком много.


Мне его итак нужно снять к ебеням и поставить новый же.


Первое, что пришло в голову - это embedded linux.


easyelectronics.ru полазь
+ опыт
я вот припаял sdm паяльником не совсем пригородным для этого
все работает!
Главное не ссы!
Из флюсов юзал много стремных
сейчас список не напишу(из местного ларька прикупил штук 8), лти120 гут

Парни, памахити! Есть удлинитель для наушников с разъемом TRS, вроде так называется, и разветвитель для наушников с разъемом TRRS. По отдельности работают нормально, а если вставить разветвитель в удлинитель, то звук вообще конченный. Можно что-то сделать чтоб нормик работалол?

У меня нет фена, можно ли прогреть/пропаять чип (сев. мост) положив на него(на само стекло) люминиевую пластинку, которую нагрею паяльником? Чем чревато такое извращение?


Ничего не выйдет. Греть надо, во-первых, снизу, во-вторых чип должен выровняться поверхностным натяжением припоя.
Если на него давить сверху, даже слегка - велика вероятность слипания шариков и замыкания.

есть такой вопрос
имеется резистор в качестве шунта. В течении 0,001 с по нему гоняется ток в 10А туда сюда, напряжение 12В. Такая фигня происходит раз в 10 секунд(предположительно). Как рассчитать мощность, на которую надо брать резистор? И как рассчитывать импульсную мощность если такие большие токи идут такое короткое время, но очень редко. Например раз в недельку захерачил и и все, до следующей неделе.

Сап, радиач. Я правильно понимаю, что если поставить три таких параллельно на одинаковом напряжении, то можно получить суммарно до 9А на выходе?
Время такой силы тока не более 1-2 секунды, нужно гонять сервомашинку на 12кг/с, так что перегрев отпадает. Какой вообще максимум по току, чтобы все они не сгорели нахер?

Репост из /diy 23 Мар, 17:40

#1383

Котоны, ситуация: нужен небольшой кусок текстолита (500х500) толщиной от 3 до 5 мм. Кто-нибудь знает, где можно найти подобное? А то везде только листы метр на два, то есть дофига.


Ты мудак от природы? Город какой?
Свангую, что сможешь закупиться в одном из сексшопов на Петровско-Разумовской. Только надо найти магазин или шарагу, которая предоставляет услугу РЕЗКИ текстолита, наряду с его продажей.


P=I^2R
P=U^2R

Только это полная. А какая необходимость ужиматься по мощности резистора?


Плохая идея. Они не параллелятся.
Зачем тебе вообще DС-DС? Возьми подходящий к машинке по напряжению аккум, или наоборот.


Подходящий не могу, уже определился с 8.4v (2x18650). При том размеры dc-dc должны быть не больше 40х50. На такую серву в пике 10А может идти, а максимум по напряжению у неё 6В.


> Ты мудак от природы?


Да. Но мама гворила, что я — умница. Воот.

> Город какой?


ДС

> Только надо найти магазин или шарагу, которая предоставляет услугу РЕЗКИ текстолита, наряду с его продажей.


Спасибо, Кэп, об этом и вопрос.


Спасибо, анон, но этот конвертёр не подходит. Напряжение не то, что на входе, что на выходе, да и я уже смотрел подобные.
Ну, что-ж, буду заказывать большего размера и уже вручную колхозить, чтобы всё поместилось.

Так тебе сколько вольт надо? Тот, что по ссылке более чем вероятно будет работать и от 6в, а не как заявлено от 9в.

Сгодится, только учти что при почти разряженной батарее (это 6-7в), напряжения на выходе просядет на 0.5-1в.


Так там жи не критично, серва работает в пределах 4.8-6В. Только усилие немножко просядет.
Ещё раз спасибо, анон. Добра.


как можно меньше конечно
у меня резюк должен быть номиналом в районе одного ома, а по формулам это около 100Вт. Мне такая херня не нужна явно и чем меньше тем лучше


Доступно в рашке? Любые транзисторы-конденсаторы из магазина подходят? Любые простые там радио или элементарные на микроконтроллерах мигания лампочек можно сделать такой херней без пайки вообще? Затратно? Какие камни? Можно ли учиться по книгам из ОП-поста, заменяя всю пайку на это?


Зачем отдельно вот эти вот штыри-контакты? Как соединить штырь и провод, я понял, а как соединить штырь и транзистор или штырь и ножку микрочипа?

Как убрать пидорашенье напряжения на выходе с однофазного бензогенератора 950Вт?


Коллеги, посоветуйте годную программу для схем. Самое главное - простота. Не надо полноценных CAD-комплексов, не надо расчета печатки, не надо лишних и редких элементов, ничего не надо. Просто поле, на которое можно кинуть распространенные элементы - транзисторы, диоды, катушки, микрухи, потом соединить это все проводниками, сохранить и распечатать. Пока что обмазался EAGLE и QElectroTech - ни то, ни другое не устраивает. Первый - из пушки по воробьям, второй - куча лишних элементов, транзистор минут 40 искал, но это еще можно настроить, больше всего не понравилось само рабочее поле: сдвинул на полмиллиметра один элемент - поехала вся схема. В общем, посоветуйте годноты, с меня как обычно.


Супц, есть один сварочник на 160 ампер, который надо подключать к сети. По документам он идет на ~7кВт (6,5КВА). Подскажите, какое сечение провода должно быть в розетке, для нормальной работы сварочника.


Балбес, 160А - это сварочный ток, а не "розеточный". Ток в розетке будет зависеть от КПД твоего сварочника. А ты даже не указал, какого он типа. Ну, судя по всему, у тебя инвертор. Потребляемый ток ампер 20-25 будет, небось. Дальше по школьной формуле считай.


Я знаю, что это сварочный ток. Сварочник - трансформаторный походу. Тут прикинул, что ток будет чуть меньше 30 ампер.
Мне надо узнать другое, оптимальное сечение провода в розетке. Думаю, четверку-шестерку ставить наверняка. От счетчика (хотя так лучше не делать) через отдельный пакетник сделать силовую розетку чисто для сварочника. Хреново, что счетчик на 36 ампер (вроде), старый совковый. Так что, пока сварочник работает, нагрузку на него давать будет хуево


>трансформаторный походу


Что значит по ходу, чувак? Как можно сомневаться, транс перед тобой или инвертор? Это же элементарно: можешь его поднять одной рукой - инвертор, не можешь - транс. Фотку кинь что ли.


Ты ебанутый? Что ты собрался варить током 160 А продолжительное время?


У меня в гараже под сварку полуавтоматом хватает 2,5 мм2 сечения и автомата на 25А. Если ты не хуяришь печки и котлы из 10мм стали 24/7, больше сечения и тока тебе не надо.

Пацаны, а есть тут кто усач-фрилансер? Если есть - то какие подводные камни есть в данном виде заработка-шабашек.

А то полазив по Одеску и ФРИЛАНСИМ удивился тому что есть куча работ по проектированию схем или прошивок-проектов под АРДУИНУ.


спасибо за развёрнутый ответ, с номером один я догадывался, на насчёт второго пункта там же стоит 4,7 кОм резистор? и что насчёт имеющихся деталей можно ли ими заменить вместо нужных?

Делюсь своими программами для начинающих, первая это Crocodile Technology 609 хороший интерфейс, можно строить графики есть много отличных примеров, очень хорошо видно напряжение на схеме, недостаток иногда глюки, мультивибратор не заработал в ней (впрочем я их даже в Electronic Workbench видел) в комплекте программа для печатных плат есть
Далее нашёл вчера Circuit Simulator v1.5n отличная программа написанная на java, инсталляция не требуется, есть очень много примеров, даже мультивибратор нормально работает.

Собираюсь идти в тц - бывшую гостиницу, где теперь в номерах обустроены лавки с торговцами-индусами. Товары у них соответствующие. Хочу купить там очки увеличительные с подсветкой и бокорезы, может еще какие-нибудь инструменты. Какие подводные камни? Стоит брать дешевый китайский мультиметр?

Анон, помоги. Объясни идиоту, что такое гармоника, например тока или выходного напряжения. Самое обидное, раньше знал, но сейчас хоть убей не могу вспомнить, лекции содержат какие-то страшные и непонятные слова на эту тему.


Любой сигнал можно представить как бесконечную сумму синусоид разной амплитуды. Вот амплитуда синусоиды определенной частоты и есть гармоника.
Так если в твой входной сигнал вдруг замешался сигнал из розетки, то говорят, что в сигнале присутствует гармоника 50Гц.


>сумму синусоид разной амплитуды


и частоты.

>амплитуда синусоиды определенной частоты


определяет номер гармоники.
Ещё куда ни шло.

>если в твой входной сигнал вдруг замешался сигнал из розетки, то говоря, что в сигнале присутствует гармоника 50Гц


Что за хуйню я читаю.


Очками такими сам пользуюсь, годнота, правда хлипкие. Бокорезы дело нужное. Китайский мультиметр типа m830 - отчего ж не взять? В общем, бери все. Только я бы лучше на али заказал, там подешевле будет.

Двач, хочу ардуину. Мне нужно купить вот такую хуйню как на пикрелейтед? Я поискал, там целая куча всяких разных плат, хуй пойми для чего они все нужны. Правильная ардуина называется development board?


Анон, похуй. Разница в количестве ног (возможность навесить столько-то свистоперделок) и в наличии встроенного юсб-разъема (и возможности соттветственно сразу воткнуть в пеку и кодить без секса с отдельными программаторами). У меня например китайская MEGA с миллиардом ног - нахуй нужны.


То есть, вот эту хуйню на пике можно программировать прямо так?
И еще вопрос. Я там видел всякие стартер-киты, но меня жаба душит их покупать (3к целых, охуеть!), а детальки у меня есть.
Вопрос вот в чем: чтобы подключать всю эту ебалу, нужно, наверное, купить вот такие штуки?
И наверное еще макетную плату надо, и провода со штырьками на конце?

Аноны, есть бп у которого 42в/0.4А на выходе, мне нужно получить 40в, чтобы можно было подключить к китайскому dc-dc преобразователю(входное должно быть меньше 40в) и после получать какое мне нужно напряжение. Получится ли понизить с 42в до 40 с помощью двух последовательно соединенных диодов типа 1n4007?


Падение на каждом 1в, ток 0.4А. 1х0.4=0.4вт рассеиваемой мощи

Сап пацандрули. Сразу суть. Хочу я тут ПИЗДАТО писать код на Си в VS под мк, чтобы не видеть ненавистный протеус, хочу писать красиво и няшно.
Так вот, в библиотеках мк, очевидно, используются свои внутренние типы переменных, типа uint32_t. Визуализатор кода естественно просвечивает их. Анон, как обойти эту проблему, как сделать так, чтобы микроконтроллерный код обманным путём не светится весь красным? Очевидно, переименовать КПЖДЫЙ uint32_t в int, но это охуеть просто.
Inb4 Кейлы и всякие форки с эклипса, я люблю VS. на крайняк есть atmel studio еще.

Вопрос два. Вот есть пин настроенный на вывод, единица равна 3В. А хитрая переферия кидает на пин 5В. Не сгорит ли порт? Очевидно, я его на ввод не переведу.


Как минимум, кнопка не может переключаться на воздух, это хуевая затея


>используются свои внутренние типы переменных


>uint32_t


Охуел совсем? Это стандартные СИшные типы лежащие в stdint.h. int, char и прочая хуйня малафья - для быдла. Правильные посоны, когда пишут код для МК всегда юзают intX_t/uintX_t и не парятся по поводу выяснения разрядности переменных на данной платформе.


Я занимаюсь ремонтом в частном порядке, выбрал себе нишу (какую - не скажу)и пилю там. Бабок приносит больше, чем инженеру на зарплате, работа спокойная, клиенты благодарны.
Периодически подкатывают с разработкой, но платить предполагают полную хуйню, типа 20-50 тыр. Для студента неопытного может покажется и ничего, но я-то имею представление, что из себя представляет разработка + изготовление опытного образца, + ловля блох одним человеком. Это, во-первых, очень тяжело, во-вторых займет больше месяца. А заказчики, зачастую, не могут даже на бумаге внятное ТЗ изложить. Поэтому обычно отказываюсь.


Между базой и эмиттером транзистора должен быть резистор 10-47к. Иначе отсутствует запирающий транзистор ток, и он может быть приоткрыт током утечки оптрона.


Любой периодический сигнал можно представить математически суммой синусоид с определенной амплитудой и сдвигом фазы - называется разложение Фурье.
Частоты синусоид кратны частоте исходного сигнала первая гармоника-синусоида - равна по частоте исходному сигналу, вторая - в два раза выше по частоте, третья - в три раза выше.
При этом данная математическая абстракция" имеет абсолютно практический смысл - если исходный сигнал пропустить через ряд узкополосных фильтров с частотами, кратными основной частоте - фильтры пропустят сигналы пропорциональные присутствующим в сигнале гармоникам.

Ну а это - просто высер дебила, тут такие тоже есть.

Паяльником для бессвинцовой пайки можно же паять припой ПОС и т.п.? Чем такой паяльник отличается от обычного?


Они оба говно? Посоветуйте какой взять, чтоб с регулятором температуры и не дороже 1,5к


Вся разница - в температуре плавления, бессвинцовый надо сильнее греть.
Паять можно.


Тот, с регулятором в подставке - не имеет обратной связи по температуре. Про тот, у которого регулятор в ручке - не знаю, но похоже, что там есть термопара.




Анон, ответь пожалуйста:

Доступно в рашке? Любые транзисторы-конденсаторы из магазина подходят? Любые простые там радио или элементарные на микроконтроллерах мигания лампочек можно сделать такой херней без пайки вообще? Затратно? Какие камни? Можно ли учиться по книгам из ОП-поста, заменяя всю пайку на это?

Зачем отдельно вот эти вот штыри-контакты? Как соединить штырь и провод, я понял, а как соединить штырь и транзистор или штырь и ножку микрочипа?

Есть ли на ютубе каналы по кузьмичеванию электроники от знающих людей?


Не слушая про монтаж скруткой, это херня. Все равно придется учиться паять, если хочешь этим заниматься. Просто почитай любую советскую книгу для 10-летних радиолюбителей, там все написано максимально понятно и интересно, сам по таким учился. Что касается макетных плат, смотри:

Это наиболее выгодный набор, туда входит сама макетная плата, набор проводов со штырями и блок питания, которому правда все равно нужен блок питания, лол. Можешь к этому всему купить самую дешевую ардуину nano, это еще рублей 150. В Рашке это тоже продается, но макетка будет стоить, наверное, 1000 рублей, если не больше, так что заказывай на али. На макетке есть несколько шин. Сажай на эти шины то, что тебе нужно - транзисторы, диоды, кондеры, источник питания и так далее. То, что не получается соединить шинами, соединяй проводами со штырями. Звучит дико, но ты разберешься, как только это попадет тебе в руки. И, самое главное, пойми, что эти платы нужны только для экспериментов и для отладки махарайки, полноценный законченный девайс на них собирать не принято. Так что повторю: когда повозишься со всем этим, учись паять.


А, тогда усиливай каждую половинку своим несимметричным усилителем.
Только DC common voltage должен быть к общему проводу приведен, трансформатором или разделительными конденсаторами.
Тебе чего усиливать, болезный?


Это дорогая (нужен специнструмент, провод, штырьки квадратные) экзотическая технология, ее уже лет 40 никто не использует, забудь про нее.
Не выебывайся, купи паяльную станцию да попрактикуйся, видео посмотри на ютубе. Регулировка температуры очень важна! Хуй знает почему, но все нынешние простые паяльники без регуляторов из магазина перегреваются просто адски. Раньше, в 80х - вполне нормальную температуру держали (канифоль испарялась с жала минуту), а теперь сразу сжигают нахуй флюс и ничего не паяется.


Ну собственно мне нужно усилить дифсигнал где максимальный Vpp = 2.0В а минимальный 0.5В (встроенный программируемый усил есть в микрухе), до Vpp = 3.3В дабы подать его на диф. вход АЦП STM32. Частота до 2 МГц.

>трансформатором или разделительными конденсаторами.


Не, ну нах. Чую жопой, все проще должно быть. И еще чую если каждую половинку своим опером усиливать, то из-за отклонений номиналов резюков в обратной связи, получу отличные коэффициенты усиления, и соответственно отклонения разности напряжений.


А нафига? Ты всего один-два бита разрядности теряешь без усилителя, тебе это так критично?


То есть с этой печатной платой можно вообще по началу не паять? Да я и не собираюсь пока, физически я спаять бы смог, просто 200 раз перепаивать бесит и в квартире воняет. Если бы знал точно, что с первого же раза все как надо соберу, паял бы. Я нихуя не понял про эти твои шины и штыри, как блядь штырем можно транзистор подсоединить, лол? И да, зачем еще один блок питания?
Почему монтаж скруткой - херня?


>как блядь штырем можно транзистор подсоединить


Никак. Это не для таких соединений монтаж.


Спасибо! Но у меня нет 5в стабилитронов. Сколько там на выводах ком порта, неужели больше? Мож диодов последовательно нахуевертить? И зачем там 30вольтовые шоттки?


На ком-порте уровни +-12В. Шоттки - для ограничения отрицательного напряжения на ноге.


Блё. Придется городить диоды последовательно. По питанию можно стаб 5в поставить, есть один. А как заменить шоттки? Они обязательны?
Хотя погоди, полярность на выводах CTS DTR RTS меняется что ли? Там жеж стабилитроны двуханодные нарисованы, diac'и типа.


Да, полярность меняется.
Единица -12В, ноль - +12В.

Имею двухциферный 8-ми сегментный индикатор. На нем написано 6K-66. Имеет 9-ть выводов. Я так понимаю, 5 выводов общие. Хочу его подключить, в данный момент к LPT-порту. Как это сделать?


>То есть с этой печатной платой можно вообще по началу не паять?


Да. Только не с печатной, а с макетной/отладочной. Печатная - это обычная плата с дорожками.

>как блядь штырем можно транзистор подсоединить


Пикрелейтед. Специально сфоткал для тебя. Красными линиями я тебе обозначил эти самые "шины". То есть те дырки, которые расположены вдоль красных линий, замкнуты между собой. В комплекте к плате идут провода со штырями на концах. Если я хочу соединить крайнюю правую ножку транзистора с минусом источника питания, то я втыкаю один конец

штырь

провода в дырку рядом с нужной ножкой транзистора, а второй конец

второй штырь

втыкаю в любую из дырок "синей" шины питания. Ну, естественно, к этой же синей шине надо будет подключить минус батарейки/блока питания. И заметь, что шины питания идут вдоль платы, а шины для элементов - поперек

т.е. две мои красные линии перпендикулярны

. Не знаю, понял ты или нет, но по-моему я оче подробно расписал.

>зачем еще один блок питания?


Не заморачивайся, я немного не так выразился. Короче, в том наборе, что я тебе скинул, в комплекте есть маленькая платка с разъемами, светодиодом, выключателем и еще всякой мутью. Ее можно использовать в качестве прослойки между портом ЮСБ или внешним блоком питания и твоей махарайкой, которую ты соберешь на макетке. При подключении внешнего источника платка может выдать 3.3 и 5 вольт. Для ардуины самое то. Да и вообще почти для любой простой хрени типа мультивибратора или что ты там собрался мастерить.

>Почему монтаж скруткой - херня?


Тому що это все временно и не надежно. Понятно, что если в чистом поле у тебя вдруг залипло втягивающее реле стартера в машине, то можно на соплях скрутить времянку, обмотать синей изолентой, привязать сбоку палку резинкой от трусов, завестись с помощью отвертки и уехать в закат. Но ты же не будешь каждый день так делать? Скрутки, даже профессиональные, это дико ненадежное дело. Перепады температур, вибрация, воздействие влаги и воздуха, да куча факторов есть, из-за которых контакт может сильно ухудшиться. Если нет макетной платы, конечно можешь и на скрутках все потестить, хотя и тут геморроя хватит из-за всяких паразитных емкостей. Но окончательная сборка должна выполняться православной пайкой.


>один-два бита разрядности теряешь без усилителя, тебе это так критично?


А ведь ты прав, 1 бит теряется. Ну и фиг с ним. Слушай, я знаю и ты за импеданс пояснить можешь. Короч, микруха ТВ-тюнера TDA18273, собственно и собираюсь ПЧ с нее подавать на АЦП. Но в даташите на нее нет нигде на какое сопротивление рассчитан выход ПЧ, есть типо, вот такие-то характеристики при условии "IF output load of 1 kΩ/1 pF". А входное сопротивление АЦП у STM32 вроде 100kΩ/5 pF. Нужен контур какой-нибудь согласующий?

Сука! Как же заебал этот транзистор. Анон помоги! Сабж биполярный транзистор подключенный по схеме с общим эмиттером, нужно проделать его коллекторную стабилизацию с помощью увеличения сопротивления в цепи базы.

Теперь подключаю генератор основных зарядов и смотрю как меняется ток на коллекторе

Естественно ток на коллекторе изменился на 0,737
Замечательно. Теперь увеличиваю сопротивление на базе в два раза и как написано в учебнике, подбираю нужное значение на источнике питания, чтобы обеспечить рабочую точку. Подобрал. Врубаю снова источник основых носителей и вижу ,что блять стабилизация стала хуже! Поясни анон, что за хуйня и что я делал неправильно?


Хорошо, а это не только для совсем простых схем подходит? Вот ты говоришь, что эти вдоль и поперек соединены дырки, это же получается, что можно на плате разместить не более, чем (количество дырок в ширину)/2 элементов, то есть штук 5-8, не больше? Иначе ведь они будут пересекаться друг с другом и все будет замыкать? Или я снова не прав?



да, ты долбоеб. вбей в гугл картинки breadboard, там огромные макеты. и вообще съеби, эти вопросы будущего ардуинщика со сгоревшим светодиодом убивают меня

Антуаны, вопросы таковы:

1) Нужен usb-программатор для атмелов (мега, тини). Inb4 презираю ардуиноблядей. Какой лучше купить? Смахараил бы сам, но прошить нечем.

2) Поясните за внутрисхемную прошивку. Я могу просто захуячить три провода на МАКЕТКУ и шить МК не вынимая? Подводные камни?

3) Поясните за JTAG. Нужен ли на практике? В идеале хотелось бы дебаг выводить на пекарню во время работы устройства.


>usb-программатор для атмелов


FT232RL Прошивать не нужно. Дополнительные функции. При некоторой сноровке получается размером со среднюю флешку.

Есть свистящий ибп от APC. Свистит блядский дроссель(по типу пика, но чуть больше). Я планирую его выпаять и залить каким-нибудь говном, но он, судя по всему, с многослойной намоткой и эпоксидка может не дотечь до сердечника и толку от него не будет. Я так понимаю он там что-то фильтрует. Хотел найти схему и посмотреть хотя бы куда он идёт, но в гугле по моей плате нет нихуя. Если его выпаять к хуям и пользовать ибп так, то какие проблемы могут возникнуть?


>TDA18273


Да, какой-то убогонький там даташитик. Даже и не даташитик вовсе, так, краткая информация. Я думаю, что цеплять надо так - конденсатор развязывающий (они обозначены в даташите) - вход STM32, сюда же общая точка делителя земля-питание, что-нибудь типа 47к/47к, для задания правильной средней точки по пост. току. Плюс резистор между входами АЦП,просто предусмотреть место для него на плате.
Вообще, найди схему телевизера какого-нибудь с ней, посмотри как там сделано. Вход АЦП там конфигурится как дифференциальный?


Коллекторная стабилизация - это подача смещения на базу с коллектора, а не с источника питания.
При повышении коэффициента передачи транзистора (от температуры) потенциал коллектора снижается, ток базы - тоже.


>тупые китайцы, наверное, поставили лишний дроссель


Залей его парафином - он пропитает обмотку насквозь, в горячем виде он текучий как керосин.


>не только для совсем простых схем подходит?


Что значит "совсем простых схем"? Что для тебя "сложная" схема? Я думаю, на первых порах тебе хватит четверти площади этой платы.

>2 элементов, то есть штук 5-8, не больше


Ты хоть по ссылке пришел, которую я тебе дал? Вот, смотри на пик. Там оче много всего можно разместить и самого разного.

>они будут пересекаться друг с другом и все будет замыкать? Или я снова не прав?


Прав, но читай выше и смотри пик, места тебе хватит с лихвой. Алсо, если тебе, например, надо подключить микруху в корпусе SOIC-14, то втыкай ее посередине, как я нарисовал на втором пике. Тогда ничего ни с чем замыкать не будет.


>Да, какой-то убогонький там даташитик.


А ты где смотрел? На офф. сайте? Там да, огрызок какой-то, но в сети есть и более полная версия на полсотни страниц. www.go-gddq.com/upload/2013-08/temp_13080114092377.pdf

>схему телевизера какого-нибудь с ней, посмотри как там сделано. Вход АЦП там конфигурится как дифференциальный?


Да, есть схема вход АЦП (какой-то навороченный там демодулятор) дифференциальный. Собственно на пике обвес, который стоит между выходом ПЧ и АЦП. R1423 -это типо общая точка? А зачем там еще диод стоит? Не догоняю я смысл этой схемы.


Это DIP-14, а не SOIC.
И, к сожалению, сейчас все меньше деталей в "длинноногих" пакаджах остается, поэтому применимость бредборды довольно ограничена.


Диод не знаю зачем, может какая-то особенность подачи питания, чтоб при выключенном тюнере ток из АЦП не шел в линию 3.3V_Tun.
Тут все как я предлагал, только делитель, задающий DC Common voltage здесь один, а R142 R143 здесь нагрузка микросхемы, 1к на половинку линии.
В общем, передирай эту схему 1:1, и не грей голову. Диод можешь выкинуть и среднюю точку подстроить как лучше для твоего АЦП.


АНОН ТЫ ГДЕ Я АНОН С ПЛАНШЕТОМ GEMEI !!!

Привет радач, в общем пришел с бедой.
А беда заключается в том, что мой брат в пьяном угаре треснул пинком по системнику от моей печки и теперь комп не включается, то есть как только появляется питание на материнке, тут же комп выключается. Я так понял, что там КЗ, стоит ли искать причину? Свиду мать не треснутая и нет отломанных элементов электронных, но вогнута в месте удара. Стоит ли браться за починку такой неисправности? Просто мать вроде еще 60 баксов на ебее стоит. Модель её P55CD53, да старая, но вроде неплохая. Может быть там есть что полезное?


Бро, поясни все-таки нубу за

>что-нибудь типа 47к/47к, для задания правильной средней точки по пост. току.


>среднюю точку подстроить как лучше для твоего АЦП.


Что ты под правильной средней точкой подразумеваешь? Я хз как лучше для АЦП, он же просто разность напряжений на двух ногах преобразует в целочисленное значение. И собственно вообще зачем в схеме делитель напряжения на 1.5 вольта и почему и именно на полтора? И собственно зачем эти 1.5 вольта подаются на диф. сигнал через 1к сопротивление? Хочу понять же.


Как правило, для нормальной работы входных цепей АЦП сигнал не должен выходить за пределы уровней шин питания. Иначе или работать не будет или появятся входные токи.
То есть каждая твоя половинка дифлинии обязана болтаться в пределах 0-3.3В (или сколько там у тебя питание). Болтанка на выходе у тебя идет и в плюс и в минус от среднего значения, поэтому тебе это среднее значение нужно принудительно привязать на уровне около половины напряжения питания (для дифференциальных АЦП этот уровень оговаривается в даташите).
Конденсаторами оно отвязывается от того уровня, что был на выходе микросхемы, а делителем R140 R141 привязывается к новому.

Суп, радиач. Открыл для себя WevSDR. В связи с чем вопрос:
1. Что это за периодические переходящие по частотам "проходы", выглядящие на визуализации сигнала, как диагональные линии?
2. Что это за периодические всплески что я обозначил цифрой 2.
3. Периодически на 12 000-16 000 килогерц "вспыхивают" мощные всплески на весь диапазон частот.


Это какая-то мощная близкая помеха забивает весь диапазон.
Динамика у приемника хреновенькая. Был бы динамический диапазон широкий - эта помеха выглядела бы как точка на какой-то частоте, либо вообще в участок приема не попала бы.


Спасибо, бро, теперь понятно становится. Поясни еще плз, почему если сопротивления по 1К ставить, как в схеме телика, то Vpp проседает до 1 вольта, а если поставить 47К, как ты говорил, то Vpp остается равной 2В, но центральная точка уезжает до 1В. Есть вообще формулы, по которым такая схема рассчитывается?


Залил. Результат очень незначительный, свистит, сука, на разные голоса, хоть и тише. Выпаял его к хуям, ибп вроде бы работает нормально. Я так понимаю, что в потребительских ибп схемы примерно стандартные и дросселя ставят туда с какой-то определенной целью. Если у кого-то был опыт разборки/починки, может кто знает, что он делает?

Б/ra/тишки я вам покушать принес.
впaшке.com/wall61776337_532


1 - вася сделал передатчик из говна и палок, включил и крутит его. А может гармоника преобразователя какой-нибудь прогревающейся лампы дневного света.
2 - какой-то передатчик включился, с цифровой модуляцией скорей всего.


Я этого инструмента не знаю, но у тебя похоже в параметрах источника сигнала прописано внутреннее сопротивление 1 кОм. Вот оно честно в два раза и просаживается при нагрузке 1 кОм. А при 47к - практически полная амплитуда.
Постояннка изменяется потому что у тебя второй делитель образуется, R4/R5.
А схема обычно рассчитывается, закон Ома и суммирование сопротивлений, ничего нового.
Используй 1 кОм, как в прототипе, это вернее. Я про 47к в делителе говорил от балды: не сильно много, не сильно мало, но раз тут 1.2/1 к - то тоже оставь как есть, если потребление не очень критично и не нужно микроамперы экономить.

Сап, двач. Почему в этой схеме не работает КТ315Б?
Ну... Работает, но не на тех частотах. Это мне для преобразования 5V UART в 3V3 UART.
Даже на 9600 бод не работает :c

P.S. Я понимаю, что собираю преобразователь из говна, но всё-таки. Каким транзистором заменить? Что для этого транзистора наиболее критическое?


Транзистор тут пофиг. 315 будет работать не лучше и не хуже других. Уменьшай R10.


Резисторы 10к - дают слишком малый ток для разряда паразитных емкостей и емкостей перехода, закрытие транзистора затягивается.
Уменьшай.


Сейчас попробую в 2 раза меньше. Алсо, что там характеризует ёмкость? Из каких соображений стоит подбирать резистор R10?


R9 разряжает емкость базы. R10 - заряжает коллектор. Вот с ними и надо поиграть, посмотри, кто из них сильней фронты затягивает.


Вот что значит не иметь осциллографа.
С 5K тоже не получилось, но UART выдает больше символов, чем раньше.


В коллектор ставь 2.2к
В базу - можешь подстроечник и покрутить.

Сап, радач. Помогите нюфагу.
ЕОС: проектируется БП на 3кВт в пике (обычное потребление - порядка киловатта). Импульсник, без обратной связи. Топология — полумост (драйвит TLка, затем идет оптика (с раздельным питанием, само собой), выдающая 0-15В; частота 50кГц).
Ключи - IGBT на 600В*~50А.

Тут вот есть вот какие дела:
1) Использование разделительного трансформатора (GDT):
Устраняет эффект Миллера, т.к. загоняет затвор в минус, относительно эмиттера. Однако, чтобы задать мертвое время, необходимо использовать резисторы, чтобы затянуть открывание первого транзистора и дать выключиться второму транзистору; затягивание фронта плохо тем, что транзистор полуоткрыт какое-то время (пишу и понимаю, что это на 100% подходит к MOSFET-транзисторам, однако что насчет IGBT?), и на нем рассеивается прилично мощности (либо рассеивается меньше, однако всё работает на грани сквозняка и взрыва транзисторов).

2) Использование оптики:
Dead time задан самой TLкой. Фронты — охуительно короткие. Паразитные осцилляции давятся супрессорами на 18В. Однако из-за того, что напряжение на затворах не уходит в отрицательную область, будет эффект наблюдаться Миллера (опять же, я не так давно перетек на IGBT, может я преувеличиваю его влияние для полево-биполяров?), открытие обоих транзисторов, сквозной ток, КЗ силовой части, аннигиляция транзисторов (что не гуд, учитывая их цену в 12$/пара).

Я уже достаточно сильно заебался с настройкой GDT (из двухканальных осциллографов под рукой есть советский старичок с полудохлой трубой, где поймать синхронизацию стоит титанических усилий).
Хотя использование GDT кажется более логичным, хочется уже поставить оптику и не парить мозги.
Собственно, вопросы: как же разобраться с Миллером, используя оптику? Читы там какие-нибудь.
Или идти на компромисс, использовать GDT и греть транзисторы длинными фронтами?

пикрандом


Ты не прав. Взять тот же 6N137 (один из самых популярных), за 0.5$/шт. Частота работы -до нескольких мегагерц.
Оптика же - [драйвер->]оптрон->транзисторный повторитель[->ключи силовой]


Тем не менее я никогда у взрослых разработчиков не видел оптрона в драйверах затворов. Либо трансформатор, либо специализированные микросхемы драйверов, типа IR2110.
Зачем лепить оптрон, если не требуется изоляция?


Затем, что изоляция требуется! Между эмиттерами IGBT (минусами сигнала, по факту) в полумостовой схеме разность потенциалов составляет грубо говоря ~150В.
Напрямую подавать с TL на транзисторный повторители совсем не вариант (нули "полумостового" сигнала у TL соединены, с повторителя туда будет поступать ~150, ну дальше объяснять, думаю, не стоит).
Поэтому сначала идут сигналы на оптику, а с оптики на повторители. Оптика (оптрон, а не драйвер) тут служит только развязкой, не более.
Трансформатор использовал, не слишком понравился. Всякие IR2110 заказывать и ждать не вижу смысла, если всё уже собрано на рассыпухе и дает лучший результат. Мне же не в производство пускать.

Делаю выключатель для схемы, потребляющей до 300mA (500-600mA в пиках). Какой транзистор выбрать для ключевой схемы? КТ815 подойдет?


Совсем никак. В переменном токе нет минуса.


Что ты несешь вообще? Ты понимаешь, что разницы (кроме стоимости) между оптодрайвером с раздельным питанием и IR2110 нет? Или если мастодонты используют IR2110, то надо повторять схемы 1в1?

Сосач, как изменить форму входного сигнала? Насмотрелся педалей эффектов ДЛЯ РОЦКА, и увидел интересные педали от инди-разработчиков. Там есть и прямоугольная форма, и треугольная, и синусоида, и пила. Как реализовать хотя бы это?

Друзья, поясните нуфагу, как бытовой китайский бензиновый электрогенератор держит частоту? Только оборотами?
И как получается однофазный ток? Или генератор может быть однофазным?


У мастодонтов схемы обкатаны годами и миллионами изделий. Поэтому да - повторять 1в1 и не ебать мозг себе и окружающим.
Но если ты сам себе злобный буратино...


У простых - только оборотами. 3000 держит.
У инверторных - частотой занимается инвертор.
Генератор, разумеется может быть однофазным, кто запретит?


"Непосильный труд и горы экспериментов" - это неделя программирования DSP.
Цифровая линия задержки, основа ревера/делея/хоруса - простейшая штука, впрочем и аналоговые есть.
Берем входной сигнал, частично пропускаем наружу (через потенциометр и микшер), а также подаем на вход линии задержки. С выхода линии частично отдаем наружу, в тот же микшер, частично заворачиваем ей же обратно на вход. Все, это базовый ревер. Три таких канала впараллель с модуляцией задержек - хорус.
Тут немножко еще чего-то добавлено, pre-delay какой-то, но общая структура та же.
Все просто, хуле: электронная магия, в институте этому учат.


>Берем входной сигнал, частично пропускаем наружу (через потенциометр и микшер), а также подаем на вход линии задержки. С выхода линии частично отдаем наружу, в тот же микшер, частично заворачиваем ей же обратно на вход.


Получается, мы один входной сигнал разделяем на два сигнала?

>впрочем и аналоговые есть


А аналоговые как работают и на чем базируются?

Ладно, дилэй, хорус, но вот это тогда как делают?


Еще, видел у некоторых групп установки для генерации модулируемых звуков. У него только OUT и питание. Делают звук типа эмбиент эцэтэра. Не знаете официальных разработчиков? На ты трубе нашел только самопалы :с

Суп, радиач. Возникла у меня необходимость заиметь повербанк но тк я нищеброд то решил собрать из того что есть. А именно lm1117 с 2мя конденсаторами 16в 10мкф на входе и 6в 100мкф на выходе плюс воткнутые в него 4х никилиевокадмиевых аккумулятора. Но вот есть проблема, в интернетах пишут что для зарядки обилок и тд нужен импульсный ток а постоянка типа не катит? Как быть? Покатит постоянка или нет?


Ну чистый сигнал, без эхо, тоже надо пропускать.
В хорусе это не делается, но там задержка короткая, для звука не критично.

Аналоговые - это цепочка (500-1000 штук) конденсаторов, которые переключателями под управлением генератора друг от друга перезаряжаются. То есть один конденсатор в цикл А заряжается от предыдущего, в цикл Б - передает заряд следующему. Циклы А-Б чередуются на килогерцах, от генератора. При постоянной длине цепочки часота генератора управляет временем прохождения сигнала от начала цепочки до конца, то есть временем задержки. У буржуев есть микросхемки таких линий задержки, маленькие, в DIP-8, встречал в гитарных педальках, в СССР для музыкальных инструментов выпускалась КР528БР2. Если частоту тактирования дополнительно модулировать - то на выходном сигнале появится модуляция тона.

Что там эта коробка делает лень разбираться, честно говоря. Но вся магия постижима, хе-хе.

А всякие генераторы шума и криков инопланетян - они и есть все самопальные, никто их серийно не делает, рынка нет.


Пиздец как сложно.
А 500-1000 конденсаторов одной емкости?
Усилитель нужен, чтобы потери избежать?

Ребят, в общем такая тема. Есть один аккумулятор от ноута 10,8v 4400mAh. Как мне сделать чтобы он давал 5v 500 mA как USB разьем? Планирую использовать его на велике для подзарядки мобильника и автонавигатора (ибо нищеброд). Сам аккумулятор желательно не потрошить, т.к. заряжать хочу в ноуте (сам ноут убит но аккум заряжается.) Как взять с него 10,8v я понял, но вот
1) как понизить напряжение? Нужен какой-то стабилизатор или еще что?
2) есть ли готовые решения? можно ли откуда-нибудь выдрать?
3)можно ли изготовить самому? Ссылку на схему если можно.
4) Вообще стоит ли игра свеч? Какой-либо повербанк покупать жаба душит.

Извиняюсь если не в тот раздел написал.


Покупаешь зарядное устройство для автомобиля его соблюдая полярность колхозишь чтобы оно нормально прикручивалось к твоему аккуму и не отлетало в процесс эксплуатации. Профит.


Это все внутри одной микросхемы находится. Емкость там я думаю десятки-сотни пФ на один конденсатор.
Вот почему эта штука не дает существенного ослабления (для буржуйских заявляется всего несколько дБ) - я пока не понял. Конденсатор же только половину заряда может следующему передать. А тут их 1000, таких передач.


Блин, а логично же, спасибо! у меня же как раз валяется от навигатора зарядка. А ничего что тут 10,8в а в авто 12в или допустимо? А вообще спасибо огромное, все оказалось намного проще чем я думал.


Там чаще всего стабилизатор стоит работающий в диапазоне от 7.5 до 14 вроде вольт. На крайняк можешь собрать на какой-нибудь схеме типа lm1117 или подобной, в общем пойдет любой 5в стабилизатор, но чаще всего автозарядки более-менее собраны китайцами, те там не тупо резистор а схема стоит. В идеале хорошо найти какое-нибудь фирменное автозарядное, там точно без говна. Ну и мультиметром проверь перед втыканием девайса.

Нужно припаять к ноуту другое гнездо для наушников. Старому пиздец. "Новое" от древнего кассетного плеера — другой формы. Прилепил к контактам проводки, ибо новое гнездо на старое место не влезет, поэтому оно будет болтаться снаружи. Не опасно-ли замыкать провода, что-бы проверить, как оно отключает динамик ноута при вставлении штекера наушников?


Спасибо за консультацию, анончик. Добра тебе.


А проверить на замыкание-размыкание до распайки на плату - не судьба?

Ребят, поясните за изменение формы звукового сигнала. Как изменять форму и параметры? как на одной схеме реализовать изменение из синусоиды и в треугольник, и в пилу, и в прямоугольник, и в неправильную синусоиду не одновременно, офк, лол?

Сап, труженики паяльника и осциллографа. Дело в том, что я обнаружил в хате колонки S-90 и уже размечтался было, как устрою своим барабанным перепонкам тяжелую ночь, но оказалось, что для них нет усилителя. Посоветуйте какую-нибудь схему попроще, чтобы легко паять было, и чтобы детальки можно было заказать с ебея ЗАНИДОРАГА.


Да как два пальца об асфальт.
Погугли вышеупомянутую микросхему - одна из первых ссылок будет идти на форум, где гитарасты-паяльщики самопальные длеи обсуждают. Там и схемки есть, несложные.


Делаешь генератором прямоугольник, это проще всего.
Интегрируешь его - получаешь треугольник.
Фильтруешь первую гармонику - получаешь синус.
Ну и все в таком духе.


TDA7294 или LM3886 - классика интегральных усилителей.
Но сложность у тебя возникнет не с микросхемами в првую очередь, а с источником питания для них и радиаторами.
Совет бывалого - если хочешь именно слушать музыку на колонках своих - добудь советский усилитель, замени в нем электролиты и возрадуйся. Потому что делать свой, даже из готовых "кирпичей" - это муторное и непростое дело.


И опять же фигня получится, инфа 100%.
Потому что у меня входное напряжение 4.6 вольт. А потом это напряжение подается на AMS1117-3.3 для понижения до 3.3 вольт.
Согласно даташиту у этой микросхемы падение минимум 1 вольт. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер у КТ815 0.6 вольт. Значит вместо 4.6 вольт мы получим 4 вольта. Мало для AMSки.
Щито делать? Может, есть аналогичные транзисторы с меньшим напряжением насыщения? Может впихнуть туда силовой транзистор? Что подскажете?
Алсо, всё дело в том, что у выключателя максимальный ток 24мА.


Вообще - то такие вещи парафином пропитывают. И влаги не наберет.


И еще. для высоковольтного провода
возьми провод от аквадага старого ТВ.
Аесли и провод не найдёшь - возьми 3-4
слоя термоусадки.

>>1


Бл.ю а даташит скачать тебе религия не позволяет ?


Спасибо... вспомнил.
А я думаю что здесь не так.


питальник посмотри. там комплектующие
тяжелые. От удара контакт в пайке
пропадает


Бля.. ссука.. ты ему ещё линию задержки как на УЛТПЦ предложи намотать...
или кольцо.... как на ревербераторе ))))

Тред утонул или удален

Зеркала М.Двача: m2ch.hk, m2ch.lib, 91.227.17.26.
Previous PageПередвижные двухколесные средства на аккумуляторах
Next PageЭлектробритву от сети а не только от аккумуляторов
  • Last Modified: