Сайт техника и автомобилиста Константина
2018 June: Подзарядное устройство автомобильного аккумулятора

Попытка избавить мотоциклиста от вечной нехватки времени для возни со стандартными зарядно – подзарядными блоками, особенно когда страшно вымотанный – возвращаешься ночью после дальней дороги. Наверное каждый мотолюбитель со стажем попадал в ситуацию – когда путешествуя в далеких краях бывает необходимо поставить технику на простой. Или просто есть необходимость ради профилактики подержать аккумулятор в боевом состоянии – пока вы находитесь в отпуске. Или пока нет возможности ездить на мотоцикле.


Кратко о себе. 39 лет. Фанат мотоциклов. Всю жизнь езжу только на Планете-5. Мотоциклом хвастать не буду – скромный ухоженный трудяга. Я сам – профессиональный электронщик. Спецификация – наладка силового привода металлорежущих станков.
Конечно, есть хорошие и умные зарядные устройства. Но попробуйте, положите его в карман рубашки. Кто такой агрегат весом около килограмма – или двух, берете с собой в дальнюю дорогу?.
Короче – перепробовал я зарядники всех мыслимых модификаций. Делал и массу самодельных. Одни очень мощные, другие капризные (или просто опасные – например без гальванической развязки от сети), третьи громоздкие и т.д. Я искал устройство способное быть малогабаритным, надежным, безопасным. Что бы можно было положить не только в рюкзак – а даже в карман рубашки. В раздумьях мне попался блок питания от сотового телефона (китайский – поскольку у нас других нет). Но не самый слабый – есть и помощнее. Выходное напряжение х.х. – 6,5 В. Если верить табличке, выходной ток – до 600 мА. У этого приборчика нет абсолютно никакого контроля за выходным напряжением. Просто трансформаторная развязка. Со свободно плавающим выходом. Мы этим замечательным свойством и воспользуемся. В нашей ситуации – это преимущество. Вскрыл я ему череп – и сделал несложную операцию на мозгах.
Удаляем выходной диод. Родной диод – дохлый по напряжению – убился сам, и убил родной конденсатор при первом включении). Хе хе, ну не подумал я что он такой слабонервный. Очень мне не терпелось проверить свою идею. Родной конденсатор фильтра- от такой жизни на переменном токе -решил подорваться сам, дабы не мучиться. Аминь.
Удаляем выходной конденсатор. (мешает перемотке). В дальнейшем заменяем на более высоковольтный. С 16 вольт – на 25 вольт.
Важно. Не выпаивая трансформатор – (приклеен и провода тонюсенькие) – удаляем вторичку. (там их три, схема автогенераторная – выходная намотана сверху). Сматывать легко – витков очень не много, попутно считаем витки, у меня получилось 13 витков 0,6 мм. – на 6,5 вольт по выходу.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!! Не забудьте отметить вывод и направление намотки – иначе обратноходовик превратится в прямоход, и при включении на нагрузку с более низким напряжением –сгорит синим пламенем.
Далее в зависимости от необходимого выходного напряжения пересчитываем новую обмотку. Я намотал около 40 витков. Сколько поместилось. Диаметром 0,35 мм. Вот внешний вид пациента на вскрытии. Торчащие провода – размотанная вторичка. Преднамеренно не отпаял последний вывод – дабы не перепутать направление провода в соответствии с родной обмоткой. Это очень важно. Пустые отверстия – до боли знакомая китайская модификация, я ничего не трогал. Там должен быть в полной конфигурации стоять полноценный диодный мостик. Но устройство – надо признать, и так прекрасно работает.

Что изменил и добавил я – отмечено красным. Диод Д2 – должен быть обязательно высокочастотный – поскольку частота генератора около 40 Кгц. Я поставил КД 212. Достаточно любого диода на ток не менее 0,5 А. Не выбирал специально – просто подвернулся под руку.
Сетевую часть блока – оставляем без изменений. Краткое пояснение – этот блок по схеме обратноходовик с завышенным относительно номинального напряжения 5 вольт. (батареи для сотовых телефонов) – выходное напряжение у таких чудес электроники – от 6 до 8 вольт. Пусть это вас не смущает – так действительно и должно быть. На прямом ходу накапливается энергия в магнитном поле трансформатора – на обратном ходу (ключевой транзистор заперт) – магнитное поле, падая до 0 – наводит ЭДС. Которая через разрядный диод заряжает конденсатор и расходуется на нагрузку. Поэтому такие блоки не боятся замыкания. (в разумных пределах – до минуты).

Вид платы. Синими точками показано что высоковольтная часть (правая) – гальванически отделена от низковольтной через импульсный трансформатор. Красным пунктиром – место расположения трансформатора..

Схема по своей части – типичный “флайбэк” – обратноходовой источник питания. Синим цветом – родной светодиод. Диод D3 (на ваше усмотрение, на напряжение не менее 30 вольт и ток не менее 300 мА.) – для отделения питающей части от аккумулятора. Дело в том что без него – при подключении аккумулятора – светодиод сразу светится, без включения в сеть. Это может дезинформировать о зарядке. А с диодом D3 – светодиод будет светится только при исправно работающем блоке питания. (диод Д3 я впаял позднее – когда обратил внимание на эту досадную оплошность).
Под нагрузкой это устройство (родное – до переделки) по умолчанию чудесно подзаряжает – что батареи с выходом 2,4 вольта, что с напряжением 5 вольт. Замечательная вещица – не шучу. Когда выход мы присоединяем к аккумулятору – за счет избыточности напряжения идет заряд. За счет ограниченной выходной мощности – приемлемый ток подзаряда. Вот клиент после трепанации черепа. Диод КД 212 – с любой буквой. Резистор 2 кОм добавлен для нормальной работы светодиода – поскольку напряжение возросло, и без дополнительного резистора светодиод и родной резистор сгорит.

Включаем в сеть. В результате у меня от типового подзарядного устройства – почти без затрат, я получаю выходное напряжение за 25,6 вольта. (тут я чуток переборщил – потом немного отмотал витков, напряжение уменьшил до 21 вольт). Это просто продемонстрировал возможности перемотки микро-трансформатора. Намотать около 30-40 витков совсем не сложно. Запас окна трансформатора приличный.

И последнее – испытания. Проверял на предварительно разряженном аккумуляторе – с начальным напряжением 10,8 вольт. Напряжение Х.Х. с 21 вольта естественным образом (из-за малой мощности устройства, и особенности работы таких устройств – упал на нагрузке до 11 вольт. Ток заряда был весьма стабилен и оставался на всем протяжении подзаряда – на уровне 0,16 А. К исходу 3-х суток аккумулятор значительно повеселел, и стал слегка попердывать пузырьками. Примерно раз в минуту. Напряжение на выводах батареи достигло 14,7 вольт и замерло на этом уровне. Прибор переключен в режим амперметра – на диапазоне 10 Ампер. Под платой – лежит спичечный коробок.

Конечный результат.

Габарит – спичечный коробок + 13. Вес – около 50 грамм. Легко помещается в кармане рубашки. В корпусе крышки я просверлил несколько отверстий диаметром 4 мм , выяснилось что в закрытом наглухо блоке – явно ощутимый перегрев через час – полтора работы. Не стал рисковать.
Ну вот пожалуй и все. Ради эксперимента я этот блок зацепил на авто аккумулятор 55 АЧ. Держал в течении всей зимы – в подполе, температура + 3-5 градуса. Напряжение на выводах аккумулятора замерло на уровне 13,1 вольта. Уровень электролита за зиму понизился на 3-5 мм.Такие дела.
Мотоциклетный аккумулятор с залитым по верхнюю риску электролитом – за 2 месяца подзаряда теряется уровень как раз до нижней риски. Таким образом у этого подзарядника имеется сразу достоинство – зарядка стабильным током – что обеспечивает 100% заряд. Но также и недостаток – при неизменном токе – потеря воды из электролита на электролиз.
Частично компенсировать этот в некотором роде недостаток можно подключив паралельно выходу стабилитрон на рабочее напряжение около 13,5 вольт. (достаточно мощный – типа Д815 – напряжение придется подбирать, т.к. у них разброс по опорному напряжению может достигать 1-2 вольт), тогда вы можете оставить это устройство включенным на заряд хоть на полгода – батарея гарантировано будет защищена от выкипания электролита. Если сделать это с помощью микропереключателя – то получится универсальное подзарядное устройство.
Если вам понравится этот трудяга гномик. – то в следующей статье я расскажу вам как из чуть большего подзарядника, (такого же типа – но 6,5 вольт 1000 мА) сделать регулируемый блок питания. По сути это уже будет полноценное зарядное устройство – в нем уже будет и ограничение выходного напряжения от 3,5 до 20 вольт – на ваше усмотрение.
В таком блоке в качестве обратной связи – применяется оптопара. Т.е. этот прибор вы также можете использовать и по прямому назначению – заряжать аккумулятор сотового телефона в пути. Питать плеер, да мало ли возможностей применения такого универсального источника питания. Или с гибко регулируемым током подзаряда от 100 до 400 мА. Или ступенчатым – как вам больше понравится. Т.е. – это уже вполне серьезное, реальное зарядное устройство. Если таких сделать два – то вполне реально в течение 7-10 часов способное полностью поднять напрочь посаженный аккумулятор. Выход вы сами по желанию можете сделать произвольным. Поскольку у таких блоков есть заводская обратная связь по выходному напряжению – через оптронную развязку. Это позволит вам сделать жесткую фиксацию напряжения на уровне скажем 13 вольт – и зацепив его на аккумулятор с легкой душой оставить его на консервацию.
И опять – переделок в таком блоке будет мизер, причем детали копеечные. У нас такие зарядники стоят 60 -100 руб. Пока я это устройство сделал как экспериментальное – и только для подзаряда и поддержки аккумулятора в рабочем состоянии на время отсутствия – по принципу – всегда готов..
Под фарой я приспособил гнездо типа “тюльпан” – зацепил провода сразу на ключ зажигания к + батареи. Встроил не в саму фару – на парном витом проводе – предварительно обжав термотрубкой.
Таким образом заехав в гараж сразу втыкаю в разъем зарядник – далее блок в розетку, и пошел отдыхать, зная что мой аккумулятор меня не подведет, в не зависимости от времени моего отсутствия.
Да пребудет с вами великая сила. Электрическая.
(Прошу извинить за топорно нарисованную схемку – лень художничать было).

Кратко о себе. 39 лет. Фанат мотоциклов. Всю жизнь езжу только на Планете-5. Мотоциклом хвастать не буду – скромный ухоженный трудяга. Я сам – профессиональный электронщик. Спецификация – наладка силового привода металлорежущих станков.Конечно, есть хорошие и умные зарядные устройства. Но попробуйте, положите его в карман рубашки. Кто такой агрегат весом около килограмма – или двух, берете с собой в дальнюю дорогу?.Короче – перепробовал я зарядники всех мыслимых модификаций. Делал и массу самодельных. Одни очень мощные, другие капризные (или просто опасные – например без гальванической развязки от сети), третьи громоздкие и т.д. Я искал устройство способное быть малогабаритным, надежным, безопасным. Что бы можно было положить не только в рюкзак – а даже в карман рубашки. В раздумьях мне попался блок питания от сотового телефона (китайский – поскольку у нас других нет). Но не самый слабый – есть и помощнее. Выходное напряжение х.х. – 6,5 В. Если верить табличке, выходной ток – до 600 мА. У этого приборчика нет абсолютно никакого контроля за выходным напряжением. Просто трансформаторная развязка. Со свободно плавающим выходом. Мы этим замечательным свойством и воспользуемся. В нашей ситуации – это преимущество. Вскрыл я ему череп – и сделал несложную операцию на мозгах.Удаляем выходной диод. Родной диод – дохлый по напряжению – убился сам, и убил родной конденсатор при первом включении). Хе хе, ну не подумал я что он такой слабонервный. Очень мне не терпелось проверить свою идею. Родной конденсатор фильтра- от такой жизни на переменном токе -решил подорваться сам, дабы не мучиться. Аминь.Удаляем выходной конденсатор. (мешает перемотке). В дальнейшем заменяем на более высоковольтный. С 16 вольт – на 25 вольт.Важно. Не выпаивая трансформатор – (приклеен и провода тонюсенькие) – удаляем вторичку. (там их три, схема автогенераторная – выходная намотана сверху). Сматывать легко – витков очень не много, попутно считаем витки, у меня получилось 13 витков 0,6 мм. – на 6,5 вольт по выходу.ОЧЕНЬ ВАЖНО!! Не забудьте отметить вывод и направление намотки – иначе обратноходовик превратится в прямоход, и при включении на нагрузку с более низким напряжением –сгорит синим пламенем.Далее в зависимости от необходимого выходного напряжения пересчитываем новую обмотку. Я намотал около 40 витков. Сколько поместилось. Диаметром 0,35 мм. Вот внешний вид пациента на вскрытии. Торчащие провода – размотанная вторичка. Преднамеренно не отпаял последний вывод – дабы не перепутать направление провода в соответствии с родной обмоткой. Это очень важно. Пустые отверстия – до боли знакомая китайская модификация, я ничего не трогал. Там должен быть в полной конфигурации стоять полноценный диодный мостик. Но устройство – надо признать, и так прекрасно работает.Что изменил и добавил я – отмечено красным. Диод Д2 – должен быть обязательно высокочастотный – поскольку частота генератора около 40 Кгц. Я поставил КД 212. Достаточно любого диода на ток не менее 0,5 А. Не выбирал специально – просто подвернулся под руку.Сетевую часть блока – оставляем без изменений. Краткое пояснение – этот блок по схеме обратноходовик с завышенным относительно номинального напряжения 5 вольт. (батареи для сотовых телефонов) – выходное напряжение у таких чудес электроники – от 6 до 8 вольт. Пусть это вас не смущает – так действительно и должно быть. На прямом ходу накапливается энергия в магнитном поле трансформатора – на обратном ходу (ключевой транзистор заперт) – магнитное поле, падая до 0 – наводит ЭДС. Которая через разрядный диод заряжает конденсатор и расходуется на нагрузку. Поэтому такие блоки не боятся замыкания. (в разумных пределах – до минуты).Вид платы. Синими точками показано что высоковольтная часть (правая) – гальванически отделена от низковольтной через импульсный трансформатор. Красным пунктиром – место расположения трансформатора..Схема по своей части – типичный “флайбэк” – обратноходовой источник питания. Синим цветом – родной светодиод. Диод D3 (на ваше усмотрение, на напряжение не менее 30 вольт и ток не менее 300 мА.) – для отделения питающей части от аккумулятора. Дело в том что без него – при подключении аккумулятора – светодиод сразу светится, без включения в сеть. Это может дезинформировать о зарядке. А с диодом D3 – светодиод будет светится только при исправно работающем блоке питания. (диод Д3 я впаял позднее – когда обратил внимание на эту досадную оплошность).Под нагрузкой это устройство (родное – до переделки) по умолчанию чудесно подзаряжает – что батареи с выходом 2,4 вольта, что с напряжением 5 вольт. Замечательная вещица – не шучу. Когда выход мы присоединяем к аккумулятору – за счет избыточности напряжения идет заряд. За счет ограниченной выходной мощности – приемлемый ток подзаряда. Вот клиент после трепанации черепа. Диод КД 212 – с любой буквой. Резистор 2 кОм добавлен для нормальной работы светодиода – поскольку напряжение возросло, и без дополнительного резистора светодиод и родной резистор сгорит.Включаем в сеть. В результате у меня от типового подзарядного устройства – почти без затрат, я получаю выходное напряжение за 25,6 вольта. (тут я чуток переборщил – потом немного отмотал витков, напряжение уменьшил до 21 вольт). Это просто продемонстрировал возможности перемотки микро-трансформатора. Намотать около 30-40 витков совсем не сложно. Запас окна трансформатора приличный.И последнее – испытания. Проверял на предварительно разряженном аккумуляторе – с начальным напряжением 10,8 вольт. Напряжение Х.Х. с 21 вольта естественным образом (из-за малой мощности устройства, и особенности работы таких устройств – упал на нагрузке до 11 вольт. Ток заряда был весьма стабилен и оставался на всем протяжении подзаряда – на уровне 0,16 А. К исходу 3-х суток аккумулятор значительно повеселел, и стал слегка попердывать пузырьками. Примерно раз в минуту. Напряжение на выводах батареи достигло 14,7 вольт и замерло на этом уровне. Прибор переключен в режим амперметра – на диапазоне 10 Ампер. Под платой – лежит спичечный коробок.Конечный результат.Габарит – спичечный коробок + 13. Вес – около 50 грамм. Легко помещается в кармане рубашки. В корпусе крышки я просверлил несколько отверстий диаметром 4 мм , выяснилось что в закрытом наглухо блоке – явно ощутимый перегрев через час – полтора работы. Не стал рисковать.Ну вот пожалуй и все. Ради эксперимента я этот блок зацепил на авто аккумулятор 55 АЧ. Держал в течении всей зимы – в подполе, температура + 3-5 градуса. Напряжение на выводах аккумулятора замерло на уровне 13,1 вольта. Уровень электролита за зиму понизился на 3-5 мм.Такие дела.Мотоциклетный аккумулятор с залитым по верхнюю риску электролитом – за 2 месяца подзаряда теряется уровень как раз до нижней риски. Таким образом у этого подзарядника имеется сразу достоинство – зарядка стабильным током – что обеспечивает 100% заряд. Но также и недостаток – при неизменном токе – потеря воды из электролита на электролиз.Частично компенсировать этот в некотором роде недостаток можно подключив паралельно выходу стабилитрон на рабочее напряжение около 13,5 вольт. (достаточно мощный – типа Д815 – напряжение придется подбирать, т.к. у них разброс по опорному напряжению может достигать 1-2 вольт), тогда вы можете оставить это устройство включенным на заряд хоть на полгода – батарея гарантировано будет защищена от выкипания электролита. Если сделать это с помощью микропереключателя – то получится универсальное подзарядное устройство.Если вам понравится этот трудяга гномик. – то в следующей статье я расскажу вам как из чуть большего подзарядника, (такого же типа – но 6,5 вольт 1000 мА) сделать регулируемый блок питания. По сути это уже будет полноценное зарядное устройство – в нем уже будет и ограничение выходного напряжения от 3,5 до 20 вольт – на ваше усмотрение.В таком блоке в качестве обратной связи – применяется оптопара. Т.е. этот прибор вы также можете использовать и по прямому назначению – заряжать аккумулятор сотового телефона в пути. Питать плеер, да мало ли возможностей применения такого универсального источника питания. Или с гибко регулируемым током подзаряда от 100 до 400 мА. Или ступенчатым – как вам больше понравится. Т.е. – это уже вполне серьезное, реальное зарядное устройство. Если таких сделать два – то вполне реально в течение 7-10 часов способное полностью поднять напрочь посаженный аккумулятор. Выход вы сами по желанию можете сделать произвольным. Поскольку у таких блоков есть заводская обратная связь по выходному напряжению – через оптронную развязку. Это позволит вам сделать жесткую фиксацию напряжения на уровне скажем 13 вольт – и зацепив его на аккумулятор с легкой душой оставить его на консервацию.И опять – переделок в таком блоке будет мизер, причем детали копеечные. У нас такие зарядники стоят 60 -100 руб. Пока я это устройство сделал как экспериментальное – и только для подзаряда и поддержки аккумулятора в рабочем состоянии на время отсутствия – по принципу – всегда готов..Под фарой я приспособил гнездо типа “тюльпан” – зацепил провода сразу на ключ зажигания к + батареи. Встроил не в саму фару – на парном витом проводе – предварительно обжав термотрубкой.Таким образом заехав в гараж сразу втыкаю в разъем зарядник – далее блок в розетку, и пошел отдыхать, зная что мой аккумулятор меня не подведет, в не зависимости от времени моего отсутствия.Да пребудет с вами великая сила. Электрическая.(Прошу извинить за топорно нарисованную схемку – лень художничать было).

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски и барабаны тоже изнашиваются и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые сто километров. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективны.

Previous PageАккумулятор автомобильный купить в воронеже дешево
Next PageАккумулятор для бесперебойника apc back-ups es 525